가로 13블록, 세로 7블록. 그 작은 공간에 도시 전체의 기억이 담겨 있다. 프렌치 쿼터는 1718년 프랑스 기술자들이 설계했고, 화재 후 벽돌과 치장벽토로 재건되었으며, 오늘날에는 발코니, 브라스 밴드, 가루설탕 뿌린 베니에에 정신이 팔리지만 않으면 약 20분 만에 건널 수 있다. 물론, 아무도 프렌치 쿼터를 빙 돌아가지 않고 지나가는 법은 없다는 게 농담이다. 이곳은 당신을 멈추게 하려고 만들어진 곳이다.
프렌치 쿼터로 유명한 것
잭슨 스퀘어에서 시작하라. 그곳이 바로 쿼터가 자신에 대해 진실을 말하는 곳이기 때문이다. 옛 플라스 다름은 마치 무대 세트처럼 강을 향하고 있으며, 중앙에 세인트루이스 대성당, 양옆에 카빌도와 프레즈비테르, 그리고 주철로 자신감 있게 장식된 폰탈바 빌딩이 전체 장면을 감싸고 있다. 광장은 동네의 나침반이자 엽서이지만, 박물관 전시품은 아니다. 참나무 아래에는 초상화가가 자리 잡고, 가장자리에는 타로 카드 점술가가 일한다. 마차를 끄는 노새가 예전과 같은 리듬으로 클릭클릭 지나간다. 당신이 그 연극이 바로 도시 그 자체임을 기억하기 전까지는 모든 것이 연극처럼 느껴질 수 있다.
현재의 건물이 1850년으로 거슬러 올라가는 세인트루이스 대성당은 미국에서 가장 오래된 가톨릭 성당으로, 너무 애쓰지 않고도 그 위용을 자랑한다. 스페인 식민지 시대 건물로 현재 루이지애나 주립 박물관을 수용하고 있는 카빌도와 프레즈비테르는 여러 가지를 겪어온 점잖은 노인처럼 서 있다. 루이지애나 매입이 1803년 카빌도에서 공식화되었는데, 이는 쿼터가 단순한 동네가 아니라 벽돌과 치장벽토로 쓰인 미국 역사의 장부처럼 느껴지게 만드는 사실이다.
그러나 이곳을 정의하는 것은 기념물뿐만 아니라 거리가 블록마다 변하는 방식이다. 잭슨 스퀘어 주변 강변 쪽은 품위 있고 연극적이며, 한 블록 안쪽의 로열 스트리트는 조용하고 미국보다 오래된 건물에 골동품과 갤러리가 늘어서 있다. 어두워진 후의 버번 스트리트는 그 자체와 논쟁하는 네온사인이다. 1분 전에는 총각파티 인파와 어깨를 부딪쳤다가 30초 후에는 그늘진 정원에서 핌스컵을 마시며 어딘가에서 들려오는 스네어 드럼 소리를 듣고 있다. 이것이 쿼터의 마술이다: 시끄러움과 조용함이 나란히 앉게 하는 것이다.
건축이 한몫한다. 모든 사람이 사진 찍는 철제 및 주철 발코니는 대부분 1788년과 1794년 화재 후 재건된 스페인식 벽돌 타운하우스에 19세기에 추가된 것이다. 전체 지구는 국가 사적지로 지정되어 있으며, 미국에서 가장 엄격한 보존 위원회 중 하나의 보호를 받고 있어 테마파크처럼 보이지 않고 고유한 모습을 유지할 수 있다. 관광객들조차도, 축복받은 그들, 이제 풍경의 일부가 되었다.
식사 & 음료
쿼터는 의례에 기반하며, 웅장한 오래된 식당들은 그것을 잘 안다. 버번 스트리트의 갈라투아즈는 1905년부터 같은 우아한 춤을 추고 있다: 거울 벽, 턱시도를 입은 아래층 객실, 같은 웨이터를 예약하는 단골, 그리고 당신이 허락한다면 길고 술취한 오후로 이어질 수 있는 금요일 점심. 새우 레물라드, 크래브미트 사르두, 송어 뫼니에르 아망딘을 주문하고 방이 그 자체의 오래된 리듬에 젖어드는 것을 지켜보라. 이곳은 당신을 위해 서두르지 않는다; 당신의 매너보다 이곳이 더 오래 있었다.
세인트루이스의 앙투안은 더 오래되어 1840년에 설립되었으며, 도시에서 가장 오래된 식당으로 널리 알려져 있다. 굴 로커펠러의 탄생지인데, 이는 쿼터가 배고픈 역사가들 위원회에 의해 발명된 것처럼 들리게 만드는 문장이다. 로열의 브레넌스는 아침 식사에 자체적인 극장을 가져오며, 바나나 푸스터를 발명하고 아침을 의례적으로 만드는 방법을 여전히 아는 방과 논쟁하기는 어렵다. 비앤빌의 아르노는 1918년부터 재즈 브런치와 인접한 프렌치 75 바를 함께 운영하며, 이는 트럼펫 없이는 뉴올리언스다운 문장이 거의 완성된다.
박물관의 먼지 없이 정제된 크리올을 원한다면, 도핀의 바요나는 수잔 스파이서가 기성 세대에 대한 해답으로 내놓은 안뜰 세트이다: 식물로 가득하고, 세련되었으며, 접시에 진지하다. 샤르트르의 실뱅은 다시 분위기를 바꾸어, 마차 마구간 환경에서 주철 옥수수 빵과 프라이드 치킨이 주역을 맡는다. 쿼터에는 역사적으로 보이려는 장소가 부족하지 않다; 이 두 곳은 실제로 요리에 진심이다.
그 다음은 그 장소를 전설 속에 가라앉지 않게 하는 것들이 있다. 데카투르의 카페 뒤 몽드는 1862년부터 베니에와 시코리 커피 오레를 제공하고 있으며, 24시간 영업하고 현금만 받기 때문에 줄은 의례의 일부이고 아무리 조심해도 가루설탕이 셔츠에 묻는다. 가능하다면 새벽에 가라. 빛이 더 좋고, 줄은 더 짧으며, 도시가 잠시 무방비 상태로 느껴진다.
샤르트르의 나폴레옹 하우스는 1814년 건물로, 따뜻한 무풀레타와 자신들이 미국에 처음 소개했다고 주장하는 핌스컵을 먹으러 가는 곳이다. 반쯤 빛바랜 매력을 지니고 있으며, 벽이 그들의 이야기를 간직하게 하는 종류의 매력이다. 굴을 위해, 카날에서 한 블록 떨어진 버번 하우스는 흰 식탁보 아래에서 하루에 거의 1000개의 걸프만 굴을 까며, 세인트루이스의 조니스 포보이는 여전히 현지인들이 요구하는 대로 한다: 적절한 로스트 비프 포보이, 즙이 흐른다. 의식도, 설교도 없고, 그냥 빵과 그레이비, 그리고 점심의 조용한 존엄함.
나이트라이프
어두워지면 쿼터는 둘로 나뉜다. 버번 스트리트는 시끄러운 쪽, 모두가 들어본 쪽, 많은 현지인이 피하고 모든 첫 방문객이 결국 걷는 쪽이다. 라이프스타일이 아닌 스펙터클로 대하라: 핸드 그레네이드나 테이크아웃 다이키리, 길모퉁이의 브라스 밴드, 몇 블록의 네온과 소음, 그리고 나가라. 한 번은 재미있고 두 번은 지치는데, 아마도 그것이 누구나 말할 수 있는 가장 공정한 평가일 것이다.
세인트 피터의 팻 오브라이언스는 인파를 감수할 가치가 있는 예외이다. 1933년 문을 열고 1942년부터 현재의 1791년 건물에서 운영되며, 오리지널 허리케인을 주장하고, 불타는 분수대가 있는 듀얼링 피아노 라운지가 전체 장소에 편안하고 시끌벅적한 자신감을 부여한다. 객석이 자신의 전설에 기대고 있는 느낌을 받을 수 있으며, 때로는 그것이 바로 외출에 필요한 것이다.
버번의 라피츠 블랙스미스 숍은 반대 전략을 취한다: 1720년대 오두막으로 촛불만으로 조명되며, 미국에서 가장 오래된 술집 중 하나로, 비밀을 기다리는 방처럼 보이는 공간에서 보라색 냉동 다이키리를 따른다. 그 촛불은 많은 역할을 한다. 잠시나마 소음을 부드럽게 만든다.
더 나은 칵테일은 번화가에서 벗어나 숨는다. 세인트루이스의 주얼 오브 더 사우스는 복원된 크리올 별장에 있는 바텐더 크리스 해나의 장소로, 제임스 비어드 재단에 의해 미국 최고의 레스토랑 바로 선정되었으며 북미 상위 50위 안에 든다. 방은 자신이 무엇을 하고 있는지 안다. 노스 램파트의 바 토니크는 현지인들이 과하게 조명된 버번 바에 대한 해답이다: 번화가에서 세 블록 떨어진 조용한 곳, 모든 것을 처음부터 만들고, 잡담이 없다. 노스 피터스의 래티튜드 29는 제프 '비치범' 베리의 럼 방이자 미국 최고의 티키 바 중 하나이며, 데카투르의 케인 & 테이블은 거대한 럼에 젖은 뒷마당이 숨겨져 있어 탈출구처럼 느껴진다. 밤이 마지막 한 잔을 필요로 한다면, 로열의 호텔 몬텔레오네에 있는 회전목마 바는 말 그대로 돈다 — 1949년부터 회전해 온 25석짜리 회전목마 바. 가만히 앉아 있으면 방이 당신을 위해 움직인다.
할 일 / 볼거리
쿼터는 무엇보다 라이브 음악에 보답하며, 그것을 찾기 위해 버번 스트리트가 필요하지 않다. 세인트 피터의 프레저베이션 홀은 1961년부터 전통 뉴올리언스 재즈를 보호해 왔으며, 방은 정확히 그래야 하는 모습이다: 꾸밈없고, 벤치와 입석, 음료도, 휴대폰도 없고, 그냥 밴드와 45분 공연이 예상보다 더 짧고 충실하게 느껴진다. 일찍 줄을 서거나 예약 티켓을 구입하라. 버번의 1831년 건물에 있는 프리첼스 유러피언 재즈 펍은 도시에서 가장 오래된 운영 중인 재즈 클럽으로, 정오부터 새벽까지 전통 재즈를 계속한다. 그것이 한 문장으로 표현된 쿼터이다: 한 방은 오래된 소리를 보존하고, 다른 방은 그것이 밤으로 흘러들어가게 한다.
낮에는 잭슨 스퀘어에서 시작하는 것이 좋으며, 순서가 중요하다. 예배 사이에 세인트루이스 대성당 안으로 들어가고 — 무료 입장 가능 — 그런 다음 약간의 돈을 내고 카빌도와 프레즈비테르를 둘러보라. 광장과 그 박물관들은 도시의 역사를 단순히 읽는 것이 아니라 직접 걸어 다닐 수 있는 것으로 만든다. 강변 산책로에서 프렌치 마켓까지는 또 다른 필수 산책이다: 에스파나드까지 이어지는 6블록의 농산물, 조리 음식, 벼룩시장 에너지이다. 시장의 뿌리는 1791년으로 거슬러 올라가며, 이는 전체 장소가 여러 버전의 자신보다 오래 살아남았다는 즐거운 느낌을 준다.
가장 사진 찍기 좋은 쿼터를 원한다면 아침에 가라. 빛은 부드럽고, 거리는 조용하며, 군중이 아직 당신의 시야 앞에 서지 않았다. 그때 로열 스트리트는 조용함을 얻고 데카투르는 여전히 기념품 가방의 통로가 아니라 거리처럼 느껴진다. 또한 도시의 이상한 면이 단순한 속임수라기보다는 직물을 통과하는 실처럼 느껴지는 때이다. 묘지, 부두, 유령 도보 투어는 대부분 저녁에 광장에서 출발하며, 뉴올리언스 역사 부두 박물관은 날카로운 모서리를 다듬지 않고 맥락을 제공한다. 뉴올리언스는 항상 죽은 자, 성인, 이야기와 함께 사는 데 익숙해져 왔다; 쿼터는 단지 그것들을 모두 같은 블록에 보관할 뿐이다.
쇼핑 & 시장
쿼터에서의 쇼핑은 분위기를 선택하는 문제이다. 로열 스트리트는 골동품과 미술의 중추로, 조용하고 갤러리가 늘어선 길이며, 아무것도 사지 않더라도 둘러보기를 초대한다. 로열의 M.S. 라우는 1912년부터 박물관급 골동품, 보석, 회화를 취급해 왔으며, 이는 이곳이 단순히 오래된 것과 먼지 쌓인 것을 구분한다는 의미이다. 1899년부터 가족 운영하는 케일스 골동품은 3개 층에 프랑스 및 영국 골동품, 샹들리에, 부동산 보석을 쌓아 놓는다. 로열의 로드리게 스튜디오는 조지 로드리게의 블루 독 그림을 그들이 속한 동네에 보관하며, 모든 낡은 벽돌을 배경으로 밝고 약간 장난기 가득하다.
로열街는 대부분의 날 일부 시간 동안 차량 통행이 차단되며, 거리 공연자와 재즈 트리오가 보행자 구역에서 공연하는 경우가 많습니다. 이는 중요합니다. 즉, 거리가 단순히 쇼핑을 위한 곳이 아니라, 한가로이 시간을 보내고, 한낮에 트럼펫 소리가 갤러리 벽에 울려 퍼지는 것을 들으며 멈출 수 있는 곳이라는 뜻입니다. 디케이터街는 음악 상점, 빈티지 숍, 관광용 티셔츠 가게들로 중간 지대를 채우며, 먼지가 덜 묻은 기념품이 필요할 때 유용합니다. 더 저렴하고 독특한 시장을 원한다면, 에스플러네이드 근처 프렌치 마켓의 플리마켓과 공예 노점에서 마디 그라 가면, 핫소스 샘플러, 코스튬 주얼리, 저렴한 선글라스를 판매합니다. 보물이라고 할 수는 없지만, 기내 수하물에 들어가고 당신이 어디에 있었는지 상기시켜 주는 그런 물건들입니다.
오래된 제과점과 식료품점에서 구입한 프랄린과 향신료 블렌드는 여행에서 가장 휴대하기 쉽고 먹을 수 있는 기념품입니다. 이것이 쿼터의 실용적인 지혜입니다: 먹거나, 들거나, 입을 수 있는 것이라면, 누군가가 이미 방문객에게 판매하고 있다는 것입니다.
프렌치 쿼터 숙박 정보
프렌치 쿼터는 첫 방문객에게 뉴올리언스에서 가장 편리한 거점입니다. 거의 모든 곳을 걸어서 갈 수 있고 차를 전혀 이용하지 않아도 됩니다. 진짜 결정은 보번 스트리트와의 상대적 위치입니다. 보번 스트리트에 있거나 한 블록 이내에 예약하면 새벽까지 이어지는 배경 음악을 선택하게 됩니다. 로열街 하단, 에스플러네이드와 강 쪽에 가깝게 예약하면 같은 동네가 밤에는 조용해집니다. 이 차이는 수면 습관과 새벽 2시의 트럼펫 연습에 대한 인내심에 따라 여행을 성공시키거나 망칠 수 있습니다.
역사적인 그랜드 데임 호텔들이 이곳에 모여 있습니다: 1886년부터 가족 운영 중인 로열街의 호텔 몬텔레오네, 회전하는 캐러셀 바가 있는 곳; 보번 스트리트의 로열 소네스타, 두꺼운 벽과 안뜰 수영장으로 거리 소음을 차단하는 것으로 유명; 로열街와 세인트루이스街 모퉁이의 옴니 로열 올리언스, 소음에서 한 블록 떨어져 있습니다. 그 외에도 19세기 타운하우스를 개조한 수많은 작은 안뜰 게스트하우스와 부티크 여관이 있습니다. 전반적으로 가격은 중간에서 높은 편이며, 쿼터 경계 내에서는 진정한 저렴한 숙소를 찾기 어렵습니다. 따라서 예산을 고려하는 사람들은 CBD나 마리니에 숙소를 잡고 걸어서 들어옵니다.
이동 방법
걷는 것이 가장 좋습니다. 이것이 주요 교통 조언이며, 이 동네에서는 유일하게 정직한 방법입니다. 프렌치 쿼터는 미국에서 가장 작은 역사 지구 중 하나로, 길이 약 13블록, 깊이 약 7블록의 단순한 격자 구조로, 전체를 걸어서 20분 정도면 건널 수 있습니다. 자동차는 여기서 불리합니다: 주차 공간이 부족하고 비싸며, 많은 거리가 일방통행이거나 보행자 전용입니다. 신발을 신고 어깨를 푸는 것이 더 낫습니다.
조금 더 멀리 나가려면, 리버프론트 노면전차가 제방을 따라 프렌치 마켓과 잭슨 스퀘어를 지나고, 캐널 스트리트 노면전차는 다운타운 경계에서 출발하여 미드시티와 묘지 방면으로 향합니다. 가든 디스트릭트로 가는 역사적인 세인트 찰스 노선은 캐널에서 두 블록 위에서 탑승합니다. 노면전차나 버스 단일 요금은 몇 달러이며, 재지 패스를 사용하면 하루 무제한 이용이 가능합니다. 루이 암스트롱 국제공항은 서쪽으로 약 13마일 떨어져 있으며, 교통이 원활할 때 차로 약 20~30분, 러시아워에는 더 오래 걸리며, 라이드셰어, 택시 또는 에어포트 익스프레스 버스로 이동할 수 있습니다.
만약 쿼터가 당신에게 가르쳐 주는 것이 있다면, 거리는 측정이 아닌 느낌이라는 것입니다. 한 블록은 퍼레이드처럼 시끄러울 수도 있고, 예배당처럼 조용할 수도 있습니다. 안뜰은 오후 내내 당신을 머물게 할 수 있습니다. 그리고 적절한 타이밍을 맞춘다면, 재즈 공연을 떠나 광장을 가로질러 설탕이 녹기 전에 베녜를 맛볼 수 있습니다.