Central Business District & Warehouse District, New Orleans: Byens polerte sentrum med god appetitt

Gå fem minutter oppover elven fra French Quarters smijernsbalkonger, og byen skifter jakke: gatene retter seg ut, bygningene stiger, og den gamle smijernssjarmen viker for mursteinslager, glasstårn og den typen lobbyer som dufter svakt av kaffe, polering og konferansemerker. Dette er sentrum av New Orleans som jobber to jobber samtidig. Øst for Poydras Street gjør Central Business District hverdagsjobbene. På den andre siden har Warehouse District – også kalt Arts District – forvandlet sine gamle kaffe- og bomullslagre til gallerier, loftsleiligheter, boutiquehoteller og restauranter med takhøyder høye nok til å svelge et annenlinjebrassband om det noen gang vandret inn. Det er polert, bevisst og litt mer knappet opp enn Quarter, men det er trikset: du kan sove her, spise svært godt her, og fortsatt drive inn i den gamle byen til fots når du har lyst til å høre brasset starte.

Hva CBD & Warehouse District er kjent for

To ting definerer dette strøket: kunst og hoteller. Warehouse District fikk sitt andre navn, Arts District, fordi samtidsgallerier flyttet inn i restaurerte 1800-tallslagre og ble værende, tettest langs Julia Street, der lokalbefolkningen fortsatt kaller strekningen Gallery Row. På én blokk kan du gå fra en hvit kube full av samtidskunst inn i et mursteinskal som en gang lagret bananer og kaffe for kaiene. På en annen kan du forlate et museum og finne deg selv og se på et tårn med en valet-stasjon og en konferansemengde med lanyards, alt som en del av samme sentrumsnett.

Distriktets ankerinstitusjoner ligger så tett at du kan lage en hel dag av det. The National WWII Museum på Magazine Street er hovedattraksjonen, og det er ikke et høflig lite pitstop med en suvenirbutikk og en plakett. Det er et av USAs mest anerkjente museer, typen sted som ber om en halv dag og gir deg tilbake en følelse av skala. I nærheten gir Ogden Museum of Southern Art på 925 Camp Street og Contemporary Arts Center rett over veien på 900 Camp Street nabolaget sin kulturelle ryggrad. Den trioen – krig, sørstatskunst, samtidskunst – er grunnen til at denne delen av byen føles mindre som et postkort og mer som en arbeidende kulturmotor.

CBD-delen, øst for Poydras mot elven, er tårnene-og-hotellene-siden av historien. Den huser de fleste av byens store merkevare- og designhoteller, Caesars Superdome og naboen Smoothie King Center, og Convention Center strukket langs elvefronten. Hvis Warehouse District er der New Orleans lagrer sin kreative nerve, er CBD der det holder nøklene, merkeskanneren og kampbillettene. Resultatet er en sentrumskjern som fremstår som kunst-og-hotell fremfor arv-kitsch. Det er også en av de mest gåvennlige delene av byen, noe som i New Orleans ikke er småtteri. Du kan sove i et ombygd lager, tilbringe morgenen på et museum, spise på en to-stjerners Michelin-restaurant og fortsatt nå French Quarter uten å tilkalle noe.

Hvor du skal spise og drikke

Dette er en av de best bespiste få blokkene i Sørstatene, og det fine er at maten her ikke kommer i samme slip. Link Restaurant Group alene gir nabolaget en full meny av stemninger. På Cochon, 930 Tchoupitoulas Street, går Donald Link inn for vedfyrt Cajun-mat med frityrstekt alligator, østers og kanin-med-dumplings. Det er det slags rom som lukter røyk, skalldyr og tålmodighet. Ved siden av tar Cochon Butcher samme familienavn og løsner kragen: muffulettaer, hjemmelagde spekemat, en vinbar og ingen reservasjoner. Den siste detaljen betyr noe. Den holder stedet ærlig. Du går dit fordi du vil ha sandwichen, ikke fordi du vil bli sett spise en.

Noen kvartaler unna tilbereder Pêche Seafood Grill på 800 Magazine Street hel gulf-fisk over et åpent ildsted og serverer røkt tunfisk-dipp med saltiner, noe som høres enkelt ut til den første munnen minner deg på at enkel mat i de rette hendene ikke er enkelt i det hele tatt. Herbsaint, på 701 St. Charles Avenue, er Donald Links fransk-sørstats-flaggskip på trikkelinjen, den slags rom som lar nabolagets polerte side vises uten å bli selvgod. Gianna, på 700 Magazine Street, tar seg av den italienske siden av familien. Det ligger rett der Magazine og Girod krysser, og det vet verdien av å være direkte.

Så er det stedene som føles som destinasjonsmiddager, den slags bord folk planlegger en tur rundt. Compère Lapin, på 535 Tchoupitoulas Street inne på Old No. 77 Hotel, er Nina Comptons karibisk-møter-creole-rom, og karriekrydret geit med søtpotet-gnocchi og jerk-honning-fritert kylling er den slags tallerkener som forklarer hvorfor folk bestiller bord på forhånd. Emeril's, på 800 Tchoupitoulas Street, er det to-stjerners Michelin-flaggskipet som nå ledes av E.J. Lagasse, med smaksmenyer for når du vil at kvelden skal strekke på beina. Hvis du vil ha den roligere gleden av østers og cocktailer i et restaurert 1832 Creole-hytte, er Seaworthy på 630 Carondelet Street ditt trekk. Og for en New Orleans-institusjon som har matet folk siden 1938, serverer Mother's på 401 Poydras Street fortsatt den originale Ferdi-po' boyen og tallerkener med røde bønner og ris. Det er ikke nostalgi. Det er lunsj med klokke på.

Hvis nabolaget har en kulinarisk tese, er den denne: sentrum av New Orleans kan gjøre hevet uten å miste fettet på hendene. Du kan tilbringe én kveld på Emeril's og en annen på Mother's, og begge føles som om de hører hjemme her. Det er et sjeldent triks. Noen distrikter jager polerthet til den lokale aksenten forsvinner. Dette beholder aksenten og kjøper et bedre glass.

Gå ut

Nattelivet her er cocktail-ledet snarere enn klubb-ledet, noe som passer nabolagets voksne tempo. Hovedattraksjonen er Sazerac Bar inne på The Roosevelt på 130 Roosevelt Way, et rom med afrikansk valnøttpanel og Paul Ninas-malerier der de serverer omtrent 20 000 Ramos Gin Fizzes i året ved siden av den navngitte Sazerac. Det er en av de hotellbarene som vet nøyaktig hva den er og ikke trenger å heve stemmen. Rommet bærer historie i treverket, men det føles fortsatt levende, spesielt når isen begynner å snakke i shakeren og kveldens første drink lander helt riktig.

For en takterrasse hyller Rosie's on the Roof på toppen av Higgins Hotel Rosie the Riveter med utsikt over WWII Museum og en rom-basert signaturcocktail servert i en vintage feltflaske. Den takterrassen har den enkle selvtilliten til et sted som vet at museet er rett nedenfor og byen ligger spredt ut foran den. Fulton gin baren på Omni Riverfront markedsfører seg som byens mest gin-fokuserte rom, noe som er en veldig hotellbar-måte å si at den har valgt en gate og holdt seg i den. Bra for dem. Nabolaget trenger et par steder der drikkelisten er poenget og rommet ikke later som det er en jazzklubb, en speakeasy og en suppeklubb på én gang.

Galleriåpninger gjør også sitt, spesielt First Saturday Art Walk på Julia Street, når åpninger starter rundt kl. 18 og distriktet blir sosialt én kveld i måneden. Det er da Warehouse District husker at det har fortau, og folkene som skjenker drinker i gallerier ser opp fra isbøtten for å se hvem som har vandret inn fra middag. For en skikkelig sen kveld med brassband og dansing, driver du østover. French Quarter er en 10–15 minutters gange unna, og Frenchmen Street er en kort tur unna. Det er skjønnheten med denne basen: når du vil ha støy, er den der. Når du ikke vil, straffer ikke nabolaget deg for å bli inne.

Ting å gjøre / hva du skal se

Start med National WWII Museum på 945 Magazine Street og gi det tiden det fortjener. Flere paviljonger, restaurerte flyvrak og stridsvogner, immersive hjemmefront-rekonstruksjoner og 4-D-filmen Beyond All Boundaries gjør det til et sted du ikke raser gjennom mellom lunsj og et møte. Kjøp billetter på forhånd. Den delen er ikke valgfri hvis du liker en smidig dag. Museet er nabolagets store, stål-og-glass-anker, og det sier deg mye om sentrum av New Orleans at en av de mest seriøse institusjonene ligger blant hoteller og restauranter i stedet for et sted i et seremoniellt distrikt.

Én blokk unna, par Ogden Museum of Southern Art på 925 Camp Street med Contemporary Arts Center over gaten på 900 Camp Street for en full kunstmorgen. Ogden er åpent daglig fra 10 til 17, noe som er en sivilisert tidsramme for en museumsdag, og Contemporary Arts Center er åpent onsdag til søndag. Mellom dem får du den sørstatlige kanonen og det samtidige argumentet, noe som er en god måte å tilbringe en morgen når byen er varm og kaffen fortsatt gjør sin første jobb.

Vandre så langs Julia Streets Gallery Row, der restaurerte varehus huser seriøse samtidsforhandlere. Arthur Roger Gallery på 432 Julia Street er flaggskipet å kjenne til, gratis å titte og solid på den måten et godt galleri bør være. Ferrara Showman Gallery på 400A Julia Street og Octavia Art Gallery på 700 Magazine Street utvider ruten. First Saturday Art Walk er den beste tiden å fange distriktet i bevegelse, men selv på en stille hverdag har blokken en summing, den lave lyden av et nabolag som har byttet frakt for rammer og gjort det bra i byttet.

Sportsfans har sine egne landemerker. Caesars Superdome, nylig renovert og hjemmet til NFLs New Orleans Saints, reiser seg som byens store innendørs tordensky. Ved siden av ligger Smoothie King Center, som huser NBAs New Orleans Pelicans. På spilledager har CBD et annet ansikt: drakter, billettstubber, litt mer støy, litt mindre gallerisnakk. Og siden elven er rett der, er det en enkel tur til Riverwalk og fergeleiet, en påminnelse om at sentrum her fortsatt vet hvilken vei vannet renner.

Shopping og markeder

Shopping her er mer å titte enn å kjøpe, og det passer distriktet fint. Julia Street og Camp Street er stedet å starte hvis du vil ha med deg hjem noe med litt sjel: originaler, trykk og den tilfeldige gjenstanden som får deg til å omorganisere veggen over sofaen før du engang har forlatt byen. Galleriene fungerer også som butikker, men ingen later som om dette er et kjøpesenter med bedre belysning. Det er kunst først, kjøp nummer to.

Contemporary Arts Center og Ogden Museum har begge velfylte gavebutikker, og WWII Museum-butikken er en destinasjon i seg selv for bøker og minnegjenstander. Hvis din smak heller mer mot det praktiske enn det innrammede, samler The Outlet Collection at Riverwalk på Convention Center-siden merkevareoutlets rett ved Mississippi. Canal Street ved CBDs nordlige grense markerer starten på den viktigste handlegaten i sentrum, nyttig når du trenger sokker, en lader eller noe å ha på deg fordi været har bestemt seg. First Saturday Art Walk er den ene kvelden i måneden da distriktets kreative side flyter over på fortauene, og tittingen blir en del av gatelivet.

Hvor du kan bo i CBD & Warehouse District

Dette er antagelig den beste allroundbasen i New Orleans, og hotellisten forklarer hvorfor. Distriktet har byens største konsentrasjon av eksklusive og designerhoteller, noe som betyr at du kan velge din smak av sentrum uten å gi opp muligheten til å gå til middag eller til Quarter. I den øverste enden ligger Four Seasons New Orleans ved elven mellom Quarter og Warehouse District med et takbasseng. Windsor Court er den grand dame-aktige, full av antikviteter og gamle mestere. Roosevelt bringer historisk glamour og Sazerac Bar, som er grunn nok for noen gjester til å booke rommet og ikke gå langt.

Designledede boutiquehoteller gir nabolaget sin kant. The Barnett, tidligere Ace Hotel på 600 Carondelet Street, har et takbasseng og Seaworthy i første etasje, en utmerket kombinasjon hvis du liker at hotellet oppfører seg som en liten by. The Higgins Hotel plasserer deg ved siden av WWII Museum med Rosies takbar, og NOPSI okkuperer en storslått tidligere forsyningsbygning med en ginbar og takbasseng. Generelt sett føles Warehouse District-lommene rundt Julia, Camp og Magazine streets roligere og mer som boligloft, mens CBD mot Canal og Poydras setter deg nærmest French Quarter og Superdome. Det er det virkelige valget her: kunst og ro, eller tårn og transport. Uansett er du ikke langt fra et godt måltid.

Å komme seg rundt

Distriktet er flatt, gitterformet og svært gangbart. Fra sentrum av Warehouse District er det en 10-15 minutters spasertur inn i French Quarter over Canal Street, og det betyr mer enn noe kart over hvor det er. Trikker gjør resten enkelt. Den historiske St. Charles-linjen går langs CBDs kant mot Garden District og Uptown, og Herbsaint ligger rett på den, praktisk hvis dine middagsplaner og transportplaner er i samtale. Riverfront-linjen klemmer seg langs Mississippi, mens Rampart-Loyola-linjen forbinder Union Passenger Terminal—Amtrak og Greyhound-hubben—gjennom CBD til French Quarter.

Prisen er $1,25 per tur, eksakt endring om bord, eller du kan kjøpe et Jazzy Pass for $3 for én dag eller $8 for tre dager. Til Louis Armstrong International Airport er det omtrent 20-30 minutter med bil; drosjer har fastpris inn til CBD, og bildeling er rikelig. Når du først er i sentrum, vil du sjelden trenge en bil. Det er en del av nabolagets appell. Det lar deg bevege deg gjennom New Orleans på gatenivå, der byen er best og mest lesbar: én kvartal med mursteinslager, én kvartal med glass, en god po-boy, ett museum, en cocktail, og så kanskje en tur hjem mens kvelden senker seg over elven.