Krewe of Boo ruller kl. 18.30 lørdag 24. oktober 2026, fra Faubourg Marigny, opp gjennom French Quarter og ned i Warehouse District, på flåter som de andre elleve månedene av året er Mardi Gras-flåter. Paraden trenger omtrent to timer på å klarere ruten, noe som gir deg en hel dag på begge sider av den. Her er hvordan du bruker den dagen til fots, uten å stå i en folkemengde hele tiden.
Hva paraden er, og hvor den går
Dette er byens Halloween-parade, ikke et Halloween-tematisert arrangement, og den forskjellen betyr noe når du velger plass. Den går på karnevalsmaskineri: fullskala tandemflåter bygget på Kern Studios, marsjerende band og dansegrupper i mellomrommene, ryttere som kaster fra godt over hodet på deg. Den formerer seg i Marigny, beveger seg langs elvesiden av French Quarter med Decatur Street som ryggrad, og ender i Warehouse District, der flåtene skiller lag og folkemengden endelig tynnes ut.
Å se fra fortauskanten koster ingenting og er, for de fleste, det riktige svaret. Decatur-kvartalene er de tetteste og mest høylytte. Hvis du vil ha plass til å stå, gå ned mot Warehouse District-enden, der folkemengden løsner og flåtene fortsatt kommer med mye igjen å kaste. Vær på plass rundt kl. 18.00 og aksepter at du ikke kommer til å bevege deg stort de neste to timene. Med små barn slår en fremste rad i et rolig kvartal enhver balkong, fordi rytterne kaster til dem de faktisk kan se.
d.b.a. (Frenchmen Street, Marigny) er det naturlige stedet å begynne, fordi paraden samles mer eller mindre på dørstokken deres. Det er ankeret på Frenchmen Street, med brassband, zydeco, swamp pop og tradisjonell jazz, en ny akt nesten hver kveld, 10 til 20 dollar i inngangspenger ved døren og drinker til 8–14 dollar. Det er ingen bordbestilling og ingen bordservering verdt navnet; en gruppe får plass stående, men ikke sittende, så kom til første sett, ta en drink, og vær tilbake ute godt før 18.30.
Balkongene krewe-en selv selger
Paradens arrangører selger offisielle visningsfester på fire steder langs ruten. Tre av dem dekker hele lengden, fra midten av Quarter og ned til den ytterste enden, og alle tre følger samme format: en billettpris som dekker åpen bar i et fast antall timer, mat, og en privat balkong rett over flåtene. Til 200–275 dollar per person er dette ikke billig, og du bør være ærlig med deg selv om hva du kjøper. Du kjøper en garantert siktlinje, en stol, og (den delen ingen annonserer, men alle husker) et toalett du slipper å stå i kø for i Quarter klokken åtte om kvelden. For en gruppe på seks eller åtte, eller for noen som ikke kan stå i to timer, er det godt brukte penger. For to personer som er glade for å stå, er det ikke det.
Crescent City Brewhouse (Decatur Street, French Quarter) tar 275 dollar per person på paradekvelden for fire timers åpen bar, mat og en privat balkong, det lengste drikkevinduet av de fire. Det er Quarters eneste fungerende mikrobryggeri, balkongen ligger rett på ruten, det er elvebris de fleste kvelder og levende jazz i etasjen under. En vanlig kveld koster hovedrettene 20–35 dollar og øl 7–9 dollar.
Willie's Boil House Seafood Kitchen \u0026 Bar (336 Decatur Street, French Quarter) tar 225 dollar per person for tre timers åpen bar, mat og VIP-balkongen i etasjen over ruten. Dette er valget hvis du heller vil spise ordentlig enn å drikke på tom mage: husets format er et Louisiana-boil, som også er det som gjør det egnet for et stort bord på enhver annen kveld av turen, til rundt 20–40 dollar per person.
Lucy's Retired Surfers Bar \u0026 Restaurant (Warehouse District) er den billigste av de tre med 200 dollar per person for tre timers åpen bar, mat, privat balkong og private toaletter, og det er den eneste offisielle festen i Warehouse District-enden. Den posisjonen er dens argument: flåtene når den sist, og da har rytterne løsnet og kaster hardt for å bli kvitt alt de bærer på. Utenom paradesesongen er Lucy's en enkel bar med 10–20 dollar per rett som tar imot store selskaper og private arrangementer.
Alle tre selger ut godt før slutten av oktober, og balkongene går tidligere enn hotellrommene. Vil du ha en, bestill den før du bestiller noe annet.
Dagslystimene på paraderingsdagen
French Market District (Dutch Alley, French Quarter) arrangerer Boo Carré Halloween Haunt fra kl. 11.00 til 16.00 den 24. selv: gratis, utendørs, uten billett og uten tak på antall, noe som gjør det til det eneste hele helgen som rommer både en familie og en gruppe på ti uten planlegging. Black Masking Indians dukker opp i fulle drakter, det er kokkedemonstrasjon av gumbo, og markedsboder og mat koster 5–20 dollar. Behandle det som daghalvdelen av samme dag, ikke en separat utflukt.
Før det, gi morgenen til Mardi Gras World (elvefronten, like nedenfor Convention Center). Krewe of Boo rir på Kern Studios-flåter, og dette er Kerns arbeidslokale, lagrene der rekvisittene skulptureres, males og lagres mellom sesongene. Omtrent hver 30. minutt går det omvisninger, inngang fra 29,95 dollar for voksne, 24,95 dollar for barn, eldre og militære, og barn under to år gratis; en gratis shuttle henter på ti hentepunkter i sentrum, noe som sparer deg for en gåtur du ikke vil ta på beina før en parade. Bestill et tidsbestemt tidsluke, for de selger ut. Utbyttet er spesifikt og lett absurd: du kommer til å stå på Decatur den kvelden og kjenne igjen et femten fot høyt papir-maché-hode du så noen pusse opp åtte timer tidligere.
De mørke rommene som ikke er teater
Halloween-uken bringer fram en hel del kostymert tull, så det er verdt å vite hvilke av byens mørke attraksjoner som er ekte vare.
New Orleans Historic Voodoo Museum (Dumaine Street, French Quarter) tar tjue minutter og er virkelig sært snarere enn polert: to små rom, 10 dollar for voksne, 8 dollar for studenter og eldre, 5 dollar for barn under tolv, åpent daglig kl. 10.00–18.00. Rommene rommer bare en håndfull personer om gangen, så et følge på mer enn seks bør dele seg og gå i bølger; guidede gåturer kan arrangeres for grupper. Gå hit før kirkegården og ikke etter, fordi det gir deg navnene og konteksten som en guide ved gravene ellers må komprimere til én setning.
Museum of Death (227 Dauphine Street, French Quarter) koster rundt 20 dollar, kun drop-in uten reservasjoner, åpent kl. 10.00–18.00. Det er ikke for alle, og jeg skal ikke late som noe annet: ekte obduksjonsfotografier og kriminaltekniske materialer, ingen barn, og en jevn strøm av folk som går halvveis. Det er også det eneste stedet i Quarter som markedsfører seg med døden og ikke setter opp et show. Korridorene er trange, så store grupper måler seg gjennom i bølger.
Slik kommer du inn i St. Louis Cemetery No. 1
St. Louis Cemetery No. 1 (Basin Street, på Tremé-siden av Quarter) er byens eldste kirkegård og stengt for uledsagede besøkende: en lisensiert guide er den eneste lovlige veien gjennom porten, og ingen uten billett kommer inn. Inngangen er tidsbestemt hvert 15. minutt fra 9.00 til 15.45, den guidede vandringen varer 40 minutter, og den koster rundt 25 dollar for en voksen. Inntektene fra Save Our Cemeteries-turene går tilbake til restaurering av gravene, som er grunnen til at stedet fortsatt står. Grupper må forhåndsbestille, og tidslukene i slutten av oktober går tidlig.
For historiene snarere enn steinarbeidet driver French Quarter Phantoms (French Quarter) historiefokuserte turer med lisensierte guider på fire separate ruter (spøkelser og vampyrer, kirkegård, Tremé og true crime) til rundt 30 dollar per person, med avgang hver kveld kl. 18.00 og 20.00. Private bestillinger for følger på sju eller færre går til fast pris; større grupper får tilbud per telefon. Begge avgangstidene kolliderer front mot front med paraden, så legg turen til en annen kveld av reisen og bestill flere uker i forveien, fordi Halloween-uken fylles opp.
Etter den siste flåten
Når ruten er klarert, er Quarter høylytt og fullt. Hvor du går, avhenger av hvor mye av det du fortsatt vil ha.
Lafitte's Blacksmith Shop Bar (nedre Bourbon Street, French Quarter) ligger ti minutters gange fra ruten og er en av byens eldste bevarte bygninger, fortsatt opplyst av ingenting annet enn levende lys. Ingen reservasjoner, ingen dørpolitikk, kontantvennlig, trangt og høylytt, åpent til kl. 03.00 de fleste kvelder. To eller tre av dere finner et hjørne; et følge på åtte ender opp på fortauet utenfor, som er et fint sted å være, men ikke det du gikk over for.
The Carousel Bar \u0026 Lounge på Hotel Monteleone (Royal Street, French Quarter) har rotert på 2 000 stålruller siden 1949, et ekte landemerke snarere enn et påfunn, med cocktailer til 16–22 dollar. Setene på selve karusellen er førstemann til mølla og hardt omstridt; du må være der før kl. 17.00 for en realistisk sjanse, noe som utelukker paradekvelden helt. Kom en annen kveld, eller ta en bås i loungen ved siden av, der det er levende musikk hver kveld og nok plass til at en gruppe faktisk kan sitte sammen.
Preservation Hall (St Peter Street, French Quarter) er den bevisste motsetningen til paradekvelden: akustisk tradisjonell jazz i et rom som knapt rommer hundre mennesker, 45-minutters forestillinger med billett, ingen drinker og ingen prat, fra rundt 25 til 50 dollar avhengig av forestillingen. Ståplassene er begrenset og kapasiteten er liten, så kjøp på nett i forveien, spesielt for en gruppe. Spar det til kvelden før eller kvelden etter. Det fortjener ører som ikke fortsatt ringer.
Hvis du vil sitte ned og høre ditt eget bord, gå til Bacchanal Wine (Bywater), tjue minutter fra French Quarter. Du velger en flaske innendørs til butikkpris, fra $25, legger til en ost- eller charcuterie-tallerken til $15–$30, og drikker den i bakgården, der det er levende musikk hver kveld og ingen cover. Drop-in og reservasjoner er begge greit, og gårdsplassen svelger en stor gruppe uten at noen må rope. Det åpner fra middag i helgene, noe som også gjør det til en myk landing dagen etter.
Én middag det er verdt å pynte seg for
Commander's Palace (Garden District) er referansespisestedet for creolsk mat og en kort tur fra French Quarter med St Charles-sporvognen. Middag koster $80–$120 per person; lunsjen på ukedager, med sine 25-cent martinis, er en brøkdel av det og den bedre måten å komme inn på. Reservasjoner er et must via Tock eller Resy, og private spisesaler er tilgjengelige for større selskaper. Kleskoden er reell: forretningsantrekk, jakke foretrukket for menn, ingen shorts og ingen joggesko. Si det til gruppen før de pakker, ikke når de står i lobbyen. Bestill flere uker i forveien for slutten av oktober.
Praktiske notater for paradehelgen
Transport. Hele ruten er gangbar fra ende til ende, og på paradefesten er gange det eneste pålitelige alternativet: rideshare-prisene skyter i været og stengningene skjærer tvers gjennom French Quarter i timevis. Bruk den gratis Mardi Gras World-shuttelen om morgenen, St Charles-sporvognen til Garden District, og føttene til alt imellom. Bestill en seng på eller nær ruten i stedet for å løse det med bil. Hotellsøket i New Orleans viser deg hva som er igjen i French Quarter og Warehouse District.
Kontanter. Ha litt på deg. Lafitte's er kontantvennlig, coveret på d.b.a. går raskere med sedler, tips på musikkscener er kontant, og markedsbodene på French Market er småkjøp.
Tidspunkt. Mardi Gras World midt på formiddagen på en forhåndsbestilt luke, French Market mellom 11.00 og 16.00, en tidlig middag, på plass innen 18.00, flåter fra 18.30, og du er fri igjen rundt halv ni. Begge museene stenger kl. 18.00, og kirkegårdens siste inngang er 15.45, så de hører til de andre dagene av reisen, ikke denne. Du kommer til å stå ute i to timer etter mørkets frembrudd, så ta med et lag.
Budsjett. En nøktern paradedag (museumsinngang, markedsmat, en plass ved fortauet, et par drinker etterpå) lander på rundt $60–$80 per person. Legg til en offisiell balkong, og du er på $250–$350 før middag. Legg til Commander's Palace og Preservation Hall på andre kvelder, og helgen lander et sted nær $500 per person, som er et reelt tall verdt å planlegge rundt i stedet for å oppdage på mandagen. For resten av byen utenom paradehelgen, start med New Orleans-guiden.
