Hver desember, mens paradekalenderen fortsatt er måneder unna, starter et andre karneval bak de lukkede dørene til Uptown-herskapshusene. Gamle krewes presenterer døtrene sine for selskapet i ballkjoler med tog som tok et år å sy, ved arrangementer uten offentlig gjesteliste, uten presselinje, og uten inngang for noen utenfor familien. Du vil ikke bli invitert. Men du kan gå på de samme eiketrekantede gatene, spise ved de samme bordene som hoffene har booket i generasjoner, og stå nær nok de faktiske regaliene til å forstå nøyaktig hva all den hemmelighetskremmeriet beskytter – og denne guiden er ruten gjennom det.
Se regaliene uten invitasjon
Det nærmeste de fleste besøkende noensinne kommer en debutants hoff er en glassmonter, og New Orleans har tre museer som gjør jobben ordentlig, ikke bare dekorativt. The Presbytère (Louisiana State Museum, French Quarter) huser det faste galleriet "Mardi Gras: It's Carnival Time in Louisiana", der faktiske krewes-kapper, kroner og hoffregalier vises på nært hold – dette er det desidert beste stedet i byen for å se hva en dronnings hoff faktisk har på seg, ikke en kostymebutikk-tilnærming. Inngang er rundt $10 for voksne, og Louisiana-beboere slipper inn gratis på søndager; gruppevisninger på 10 eller flere kan bookes på forhånd via Louisiana State Museum sin gruppeturdisk, noe som gjør det til et enkelt, ujaget første stopp før du leter etter den levende versjonen av det som er i montrene.
Noen kvartaler unna på North Rampart Street, i utkanten av French Quarter, går Mardi Gras Museum of Costumes & Culture lenger enn noen annen institusjon i byen: den lar deg faktisk håndtere og ha på deg ekte dronningshoffsregalier i stedet for bare å se på dem gjennom glass. Generell inngang er $20–25, men museet er egentlig bygget rundt sin guidede Saturday Mardi Gras Experience (kl. 12 og 14), en $50-per-person, minst-20-gjest-dybdesti som er det mest bokstavelige myte-versus-virkelighet-rekvisittrommet byen har å tilby – book gruppeslottet hvis dere er mange nok, siden den tilfeldige gjennomgangen underdriver det som er her.
For den mindre glamorøse, mer ærlige halvdelen av historien er Southern Food & Beverage Museum (SoFAB, inne i historiske Dryades Market på Oretha Castle Haley Boulevard, Central City) verdt omveien. Dens fløy Museum of the American Cocktail spor opp punsjene og julepene som faktisk ble servert på gamle karnevalsball, en faktabasert motvekt til mystikken uten noe av teateret – rundt $12 for voksne, med gruppeturer tilgjengelig hvis du kontakter dem på forhånd.
Omvisning i lokalet der ballsalssettene bygges
Mardi Gras World, ved elvebredden nær Ernest N. Morial Convention Center, er Blaine Kerns flåtehall, og den er eksplisitt bygget for grupper – skoleturer, gjensyn, firmaturer – med gratis shuttle fra tjue hentepunkter i sentrum. Inngang er omtrent $25 for voksne. Det de fleste besøkende ikke legger merke til, er at de samme kunstnerne som bygger paradeflåter her også bygger ballsalssett og kulisser for de private karnevalsballene ingen utenforstående noensinne får komme inn på; å gå over gulvet blant halvferdige figurer er, merkelig nok, det mest backstage en fremmed kan komme sesongen selv. Det er en høylytt, barnevennlig, gjennomgående offentlig opplevelse – det motsatte av alt det viser deg maskineriet bak, som er akkurat poenget.
Lunsj der de gamle familiene fortsatt sitter
Tre restauranter i New Orleans er mindre "karneval-tilstøtende" enn faktisk bærende for sesongen, og alle tre vil sette en besøkende som følger deres spesifikke husregler.
Antoine's Restaurant (French Quarter) er den mest direkte forbindelsen: den har fire private spisesaler – Rex, Proteus, Twelfth Night Revelers, og Hermes Bar – bokstavelig talt oppkalt etter og dekorert av de gamle krewesene. Å lunsje her etter en parade er en 175 år gammel tradisjon for de samme familiene som styrer de hemmelige ballene, og selskaper på 13 eller flere kan booke gjennom private-dining-teamet, selv om responstiden er rundt 72 timer, så planlegg i god tid. Forvent $$$$-prising, med hovedretter i $30–65-klassen.
Galatoire's Restaurant (French Quarter, Bourbon Street) deler seg i to: den berømte første etasjen er kun walk-in – ingen reservasjoner, ingen grupper, aldri – mens spisesalen i andre etasje tar reservasjoner for private selskaper. Fredagslunsj i første etasje er i seg selv en karnevalsesongsinstitusjon, en levende ukentlig repetisjon av byens sosiale hierarki der gamle familier har hatt de samme bordene i generasjoner. Hvis du vil ha den ekte teksturen av ritualet, gå ned og still deg i kø som alle andre; hvis du organiserer en gruppe, ta rommet i andre etasje i stedet. Hovedretter går for $30–50.
Commander's Palace (Garden District) er den mest besøksvennlige av de tre – en syv ganger James Beard Award-vinner to kvartaler fra herskapshusene som huser de private ballene, med private spisesaler og et hagestue som kan bookes for grupper gjennom Tock. Jazzbrunsjen deres (rundt $60) er det nærmeste en besøkende utenforstående kommer Uptowns spiseritualer uten gjesteliste, og med $$$$ og hovedretter $35–60 er den den av de tre som faktisk vil ha reservasjonen din, ikke bare tolerere den.
Gå gatene der hoffene faktisk bor
Ballene skjer bak lukkede dører, men herskapshusene som produserer dem ligger i fullt syn langs St. Charles Avenue og sidegatene, og det er her en god guide tjener lønnen sin.
Two Chicks Walking Tours (Garden District) begrenser bevisst gruppene sine til 14 personer, godt under byens tillatte 28, for å holde opplevelsen samtalebasert i stedet for køhåndtert. Guiden – byplanleggere, arkivarer, forfattere – går deg forbi de faktiske husene der debutantfamilier fortsatt bor i dag, og skjærer gjennom postkortversjonen av nabolaget til hvem som faktisk eier disse herskapshusene nå. Turene koster rundt $30–35 per person i to timer, med private og gruppebestillinger tilgjengelig; dette er den klart beste organiserte måten å få ærlig historisk kontekst på sesongen i stedet for folklore.
Etterpå kan du gå eller ta trikken opp til The Columns (St. Charles Avenue, Uptown), et hotell og en verandabar bygget i 1883 som privatbolig – gjenkjennelig for filmkjennere som bordellscenen i Pretty Baby. Gårdsplassen er drop-in, ingen reservasjon nødvendig, men større selskap bør booke verandaen på forhånd. Dette er stedet der de samme St. Charles Avenue-familiene som driver den hemmelige sesongen har drukket offentlig i 70 år, cocktailer på $12–16, og det er så nært en fremmed kommer det å bare sitte blant dem.
Noen kvartaler lenger langs St. Charles ligger Milton H. Latter Memorial Library (Uptown), som er gratis og åpent for alle som går inn – et ekte selskapshus fra 1907 som er blitt offentlig lesesal, ingen invitasjon nødvendig, og et av de eneste Uptown-herskapshusene fra karnevalstiden som publikum kan gå inn i uanmeldt. Ring på forhånd kun hvis du har med en større gruppe; ellers bare gå inn.
Rundtur i de store husene bak den gamle rikdommen
To husmuseer viser den private, formelle underholdningsmaskineriet som debutantessesongen fortsatt drives av, og de ligger i hver sin ende av byens sosiale geografi fra karnevalstiden.
Longue Vue House and Gardens (Lakewood, nær City Park) var Stern-familiens eiendom – Edith Stern var en stor filantrop fra karnevalstiden – og de åtte målene med formelle hager er det klareste bildet du kan få av den private hagen og den formelle underholdningssiden av den gamle Uptown-rikdommen. Generell inngang er $15 for hagene eller $27 for hele husturen, med gruppepris for 15 eller flere ved å sende e-post til [email protected]; spør om kulissene-og-tre-timers-dybdesturene hvis du vil ha mer enn standard gjennomgang.
Hermann-Grima + Gallier Historic Houses (French Quarter) viser den uglamorøse virkeligheten under ballsalsmyten: de faktiske kjøkkenene, stallene og tjenerskapets rom som gjorde 1800-tallets kreolske høyborg-underholdning mulig. Generell inngang er $14–16, og gruppe- eller private turer for opptil 16 personer kan bestilles for $320 per time for ett hus – et genuint alternativ hvis du vil ha en docents udelte oppmerksomhet i stedet for et fastsatt tidspunkt for offentlig omvisning.
Finn en legitim vei inn i Uptowns filantropiske selskap
Hvis målet er å faktisk se Uptown-selskapet samles – i stedet for å lese om hvor de bor – er New Orleans Museum of Art (NOMA, City Park) den legitime, billettbaserte veien inn. NOMA er vert for byens store veldedighetsballer som speiler den private ballkalenderen hele vinteren, noe som betyr at en besøkende med billett kan være i samme rom som den samme donorbasen som fyller debutanteballs-salene, minus selve presentasjonen. Generell inngang er omtrent $15, gratis for Louisiana-bosatte på onsdager, og gruppeturreservasjoner går gjennom 504.658.4100 eller [email protected]. Det er den eneste posten på denne listen der du ikke observerer ballenes verden fra utsiden – du er inne i dens faktiske sosiale kalender, bare på en annen type arrangement.
Planlegg besøket ditt
Karnevalssesongen går fra trettendedag (6. januar) til fastelavn, men debutante- og kotiljongsesongen som denne guiden følger, starter faktisk tidligere, med presentasjoner og baller planlagt fra desember til februar – så et besøk i desember eller januar gir deg den sosiale sesongen uten paradeseremoniene og hotellprisene som skyter i været de to ukene før fastelavn. Begynn planleggingen med New Orleans-guiden for den bredere bykonteksten, og book tidlig hvis du satser på slutten av januar eller februar, når både restaurantenes privatsaler og de guidede museumslottene ovenfor fylles raskest.
Uptown ligger langs St. Charles Avenue-trikkelinjen, som er den enkleste og billigste måten å bevege seg mellom Garden District-restaurantene, The Columns og Latter Library – et dagskort koster noen få dollar og er bedre enn å parkere på boliggater der debutantefamiliene faktisk bor. French Quarter-stedene (Antoine's, Galatoire's, Presbytère, Hermann-Grima + Gallier) ligger innen kort gangavstand fra hverandre, så sett dem sammen på en dag i stedet for å krysse byen to ganger. Ha litt kontanter for tips og mindre museumsbutikker, selv om alle stedene på denne listen tar kort. Budsjett for et virkelig bredt spekter: et besøk til Latter Library eller en øl på The Columns' veranda koster nesten ingenting, mens et privatsal på Antoine's eller en full Longue Vue-hustur for en gruppe vil koste godt over noen hundrelapper. Hvis du blir flere netter for å spre disse over to eller tre rolige dager i stedet for en utmattende hotellsøk i New Orleans er stedet å starte – sikt mot noe nær St. Charles-linjen hvis Uptown er prioriteten din, eller French Quarter/CBD hvis du heller vil fortøye nær Antoine's og Presbytère.
Ingenting av dette gir deg en invitasjon til et faktisk ball – den verden forblir, med vilje, lukket for utenforstående. Men mellom regaliaene i museumsmontrene, flåtehallen der ballsalsdekorasjonene bygges, bordene som de samme familiene har holdt i generasjoner, og gatene som husene deres fortsatt ligger langs, drar du med et langt mer nøyaktig bilde av Uptowns hemmelige sesong enn noen paraderutetilskuer noensinne får.
