New Orleans kunngjør seg selv i tre og jern før det sier et ord. Hver boligblokk utenfor turiststrøket er en krangel med varme, vann og eiendomsskatt som byen har hatt med seg selv i over to århundrer – smale shotgun-hus satt skulder ved skulder, lave creole-hytter trukket tett inntil bakken, camelback-tilbygg som skjuler en andre etasje fra gaten, dobbeltgalleribyhus knyttet sammen med støpejern. Ingenting av dette er dekorasjon for sin egen skyld, og husmuseene, arkivene og vandreturene nedenfor er den tydeligste måten å lese argumentet rom for rom.
Det franske kvarteret: Hvor argumentet startet
Start der byen selv startet. Hermann-Grima + Gallier Historic Houses (Det franske kvarteret) selges som én billett av samme nonprofit, og det er poenget – gå dem rygg mot rygg, så får du hele overgangen på omtrent nitti minutter. Hermann-Grima House, på St. Louis Street, ble oppført i 1831 i en enkel føderal stil: symmetrisk teglfasade, fungerende kjøkken i gårdsrommet, en creole-handelsfamilies idé om amerikansk respektabilitet. Noen kvartaler unna på Royal Street kom Gallier House tretti år senere, i 1860, designet av arkitekt James Gallier Jr. for sin egen familie – et viktoriansk byhus med rørlegger- og ventilasjonstriks som var genuint avanserte for perioden. Å se dem samme ettermiddag er den raskeste måten å kjenne byens arkitektur skifte fra creole-tilbakeholdenhet til amerikansk utfoldelse i løpet av én generasjon. Begge er kun med guide, reservasjon anbefales hvis gruppen er større enn et par personer, og billettene koster omtrent $14–16 per hus.
To kvartaler mot elven er 1850 House Museum (Pontalba Buildings, Det franske kvarteret) bygningen som muligens satte hele sentrums bygningsmiljø i gang. Baronesse Micaela Almonester Pontalba bygde de matchende Pontalba-rekkene som flankerer Jackson Square mellom 1849 og 1851, og dermed introduserte hun støpejernsgallerier til New Orleans for første gang – smijerns- og støpejernsarbeidet som nå leses som byens signatur ble moderne på grunn av dette ene eiendomssatsingen. Museet i seg selv er en selvstyrt vandring gjennom en møblert 1850-talls rekkehusenhet, uten begrensninger på gruppestørrelse, og det er i praksis inkludert gratis hvis du kjøper Friends of the Cabildo-vandreturbilletten nedenfor – verdt å time de to sammen.
Som kontrast viser Beauregard-Keyes House and Garden (Det franske kvarteret) på Chartres Street hva penger kunne kjøpe når man ikke måtte bygge smalt. Bygget i 1826 som en hevet midtgangsvilla som blandet creole- og amerikanske detaljer, huset det senere konføderasjonsgeneral P.G.T. Beauregard og deretter forfatteren Frances Parkinson Keyes – men den arkitektoniske lærdommen er enklere enn begge beboerne: dette er hva en velstående kvarterhusholdning bygde da flom, ikke tomtebredde, var designbegrensningen. Guidede turer går hver hele time, og små grupper blir lett innkvartert; regn med $10.
Ut til bayouen: Formen før hytta
Alt i kvarteret stammer fra en form de fleste besøkende aldri ser, fordi den ikke er i kvarteret lenger. Pitot House (Faubourg St. John) startet livet på bredden av Bayou St. John i 1799 og ble flyttet et kort stykke til sin nåværende tomt på Moss Street på 1960-tallet for å reddes fra riving – det er det eneste creole-koloniale landhuset av sitt slag som fortsatt er åpent for publikum i New Orleans. Puss over tegl-mellom-stolpe-konstruksjon, et dobbelt skrått valmtak, dype gallerier som vikler seg rundt første etasje: denne vestindiske koloniformen er den direkte stamfaren til den hevede creole-hytta, bygget for et subtropisk klima flere tiår før «New Orleans-arkitektur» betydde noe mer spesifikt enn «bygninger som overlever her». Det er verdt turen (eller den korte kjøreturen) ut fra kvarteret nettopp fordi det er rolig – faste turer går onsdag til fredag, og grupper på seks eller flere bør e-poste på forhånd til [email protected]. Rundt $10.
Esplanade Ridge: Amerikansk prakt, og hvem som faktisk bygde den
Esplanade Avenue er der den creole byen og den amerikanske byen møtes i en vinkel, og to hus på samme åst forteller to halvdeler av den historien.
Degas House (Esplanade Ridge) ble oppført i 1852 for utvikleren Benjamin Rodriguez, opprinnelig i en enklere gresk vekkelsesstil, og deretter ombygget med de italienske detaljene du ser i dag på 1880-tallet. Det er kjent som hjemmet til Musson-familien – Edgar Degas' mors creole-slektninger – der maleren tilbrakte fem måneder i 1872–73 under sitt eneste besøk til morens hjemby. Arkitektonisk er det nyttig nettopp fordi det er amerikansk-tidens italienske stil som ligger noen kvartaler fra den eldre fransk-kvarterets creole-bygningsmasse: samme gate, forskjellig tiår, forskjellig grammatikk. Det kjører guidede turer daglig og fungerer også som en liten B&B, så grupper bør avtale på forhånd; $18–25.
Noen dører unna er Le Musée de f.p.c. (Esplanade Ridge, på grensen til Treme) det greske vekkelseshuset på 2336 Esplanade som tilfører laget de fleste arkitekturturer hopper over helt: denne åsen ble bygget, eid og bebodd av et betydelig fritt fargesamfunn i tiårene før borgerkrigen, ikke bare arvet av dem senere. Mussets guidede turer – for enkeltpersoner, skoler og private grupper – setter de faktiske byggherrene og eierne tilbake i en historie som altfor ofte fortelles som om velstående hvite creoler var de eneste klientene. Til omtrent $25 for den guidede turen er det det eneste stoppet på denne listen som forvandler «se på dette pene huset» til «her er hvem som betalte for det og hvorfor det betydde noe».
Lakewood, i en annen skala
Ikke alle New Orleans-hus måtte forhandle om en smal tomt. Longue Vue House and Gardens (Lakewood, nær City Park) ble bygget for Edgar og Edith Stern mellom 1939 og ferdigstillelsen i 1942, en klassisistisk vekkelses-eiendom på områder planlagt av landskapsarkitekten Ellen Biddle Shipman. Det er det nyttige avviket på denne reiseruten: tjuende århundres rikdom som bygger utover over en full forstadstomt i stedet for å stable oppover og innover på en creole-tidens smal stripe, som er nøyaktig logikken som produserte shotgun-huset alle andre steder i byen. Hagene kan vandres på egen hånd, og grupper er velkomne uten booking; husturer går etter fast rutetid. Hageinngang er $15–17, mer med hustur lagt til.
Forankring: The Historic New Orleans Collection
Hvis du vil ha datoer og proveniens utover det en guide forteller deg på fortauet, er Historic New Orleans Collection (Det franske kvarteret), lokalt kjent som THNOC, den siterbare kilden. Det er et forskningssenter og museum med gratis inngang (du trenger fortsatt en tidsbestemt billett), fullstendig selvstyrt, og glade for å huse grupper. Arkivene deres er der flere av faktaene ovenfor til syvende og sist spores tilbake til, og et stopp her før eller etter husmuseene gir resten av vandringen ekte fotfeste snarere enn guidefolklore.
Vandre selv: Guidede turer over hele byen
Husmuseer viser deg én bygning om gangen; en god spasertur leser en hel kvartal på en gang, som er der sjømannshuset — denne listens viktigste form og den som ingen enkelt museum eier — faktisk blir forklart.
Friends of the Cabildo French Quarter Walking Tour (French Quarter) er det langvarige, ideelle, lisensierte alternativet med små guidete grupper, omtrent $25, og inkluderer inngang til 1850 House, noe som gjør at det gir mening å kombinere de to både logistisk og arkitektonisk. Det er den mest pålitelige generelle historie- og arkitekturvandringen i selve kvartalet, selv om den ikke er bygget spesifikt rundt boligformen.
For det, gå til Preservation Resource Center of New Orleans (PRC), byens egen bevaringsmyndighet, hvis guider faktisk kan forklare hvorfor disse formene finnes, og ikke bare navngi dem. Sjømannshuset — ett rom bredt, tre eller fire rom dypt, uten gang — holdt fasaden smal nok til å unngå en gatefrontskatt og lot en golfbris bevege seg fra inngangsdør til bakdør i en by uten luftkondisjonering. Creole-hytten ligger lavt og nær fortauet, med sitt bratte, sidegavlede tak og mangel på frontgalleri, som markerer den som eldre og mer urban enn sine hevede, galleri-forsynte landsfettere. Og kamelryggen — en andre etasje lagt til baksiden av et ellers enetasjes sjømannshus, usynlig fra gaten — gjorde samme skatteunngåelsestriks en etasje høyere, og la til soveromsplass uten fronten som et fullt toetasjes hus ville ha krevd. Generelle spaserturer koster omtrent $20 i små ideelle grupper; PRCs egen Shotgun House Tour er billettert separat og sesongbasert, så sjekk gjeldende datoer før du planlegger en dag rundt det.
NOLA Tours (Marigny) er det nærmeste til denne eksakte beskrivelsen — en formålsbygget arkitekturforståelsesvandring i stedet for en generell historietur, begrenset til 14 personer, uten megafoner eller memorerte manus, og den dekker spesifikt Faubourg Marignys sjømannshusrekker, som er der formen er lettest å se gjentatt kvartal etter kvartal. Offentlige turer koster $40 per person; private turer starter på $200 for et par som reiser sammen og helst ikke vil være med i en gruppe.
Men ikke hopp over Treme, for det er uten tvil det viktigste nabolaget på hele denne listen, og det generelle turer rutinemessig utelater. Two Chicks Walking Tours (Treme) er den eneste verifiserte operatøren som kjører en dedikert vandring gjennom det — offentlige turer i $30-45-klassen, private grupper opp til 14 for omtrent $518, større grupper håndteres med flere guider. Tremes sjømannshusrekker, noen av de eldste bevarte i byen, er der formen ble bygget og bebodd i reell tetthet av en fri og frigjort svart befolkning lenge før borgerkrigen; å gå gjennom det med en guide som kjenner gate-for-gate-historien er verdt å prioritere over en ny Quarter-tur.
Praktiske notater
Å komme seg rundt: Alt ovenfor er samlet i tre gåbare lommer — French Quarter (Hermann-Grima, Gallier, 1850 House, Beauregard-Keyes, THNOC, Friends of the Cabildo, PRC), Esplanade Ridge/Faubourg St. John (Degas House, Le Musée de f.p.c., Pitot House, en 15–20 minutters gange eller kort samkjøring mellom dem), og Treme/Marigny for sjømannshusrekke-turene. Longue Vue i Lakewood er det eneste unntaket og er lettest nådd med taxi eller samkjøring i stedet for til fots fra sentrum. Sporvognen dekker Esplanade og kanten av Quarter rimelig bra hvis du helst ikke vil kjøre.
Kontanter og kort: Alle husmuseene og turoperatørene som er oppført tar kort; ta med litt kontanter uansett for tips til individuelle guider, som de fleste av disse små ideelle organisasjonene er mer avhengige av enn et stort bytur-selskap ville vært.
Timing: Gi French Quarter-klusteret en hel formiddag hvis du skal gjøre mer enn to hus, siden doktorledede turer går etter en tidsplan og ikke på forespørsel. Book Pitot House og Le Musée de f.p.c. på forhånd hvis du reiser som en gruppe på seks eller flere. New Orleans-varmen er ekte fra sen vår til tidlig høst; formiddager er snillere mot en fleretasjes vandredag enn ettermiddager.
Budsjett: Et enkelt husmuseum koster $10-25; å stable tre eller fire pluss en guidet vandretur setter en rimelig grundig dag på $80-120 per person, mindre hvis du får 1850 House inkludert i Friends of the Cabildo-billetten. Ingenting av dette krever en bil eller et stort hotellbudsjett — det meste er gåbart fra hvor som helst i eller nær Quarter. For hvor du skal sove mens du gjør det, se New Orleans hotellsøk, og for resten av byen utover husene, dekker New Orleans-guiden maten, musikken og nabolagene denne artikkelen bevisst utelater.