Melis overalt. Det ligger på kolonnaderekkverket, på skulderen til mannen som selger alligatorhode-nøkkelringer, på ermet ditt før du i det hele tatt har bestemt deg for hva du vil spise. French Market strekker seg omtrent fem kvartaler langs elven, fra en kaffebod som knapt stenger til et myntverk som en gang preget mynter. Det er ikke ett marked, men tre som er skrudd sammen: en kafé, et kunsthåndverkmarked og en souvenirloppemarked – og de fortjener ikke like stor del av morgenen din.
Hva du faktisk går gjennom
French Market (French Quarter, elvestripen mellom Decatur og N. Peters) er det eldste kontinuerlig drevne offentlige markedet i Nord-Amerika, og det holder fortsatt åpent hver eneste dag i året. Det er gratis, uten billetter og uten port – derfor ruter enhver kommersiell matvandring i byen innom her. På en god morgen vil en guide med tolv til seksten personer på slep kjøre forbi deg, alle med samme papirserviett i hånden.
Fysisk er det en kjede av åpne skur under en lang kolonnade. Den oppoverelvs enden starter et kvartal fra Jackson Square; den nedoverelvs enden stopper ved Old U.S. Mint på Esplanade. Å gå strekningen uten stopp tar omtrent tolv minutter. Butikkbodene holder åpent 10–17; farmers market- og spisested-delen går til 18. Mange besøkende kommer halv seks og finner stengte luker.
De to halvdelene er ikke like. Den nedre loppemarked-enden er sterkt souvenirpreget (solbriller, fjærmasker, silketrykte T-skjorter, mobildeksler, røkelse) og stort sett utskiftbar med flyplasshandel overalt. Det ekte lokale håndverket og maten finnes i Dutch Alley-enden. Hvis du bare har én time, bruk den oppover elven og ta loppemarkedskurene som veien tilbake.
Beignet-spørsmålet
Café du Monde — French Market (French Quarter, Decatur ved St. Ann) er det aller mest omkøede på hele stripen og kilden til nesten hvert eneste spørsmål reisende stiller før de ankommer. Bestillingen er tre beignets for rundt 4,50 dollar: firkantede, gjærede, uten hull, fritert på bestilling og begravd under et snøfall av melis, med en café au lait tilsatt sikori for omtrent det samme. Spis dem innen fire minutter, mens innsiden fortsatt damper. Ikke pust inn ved første bit.
 er en walk-up-bod uten egne sitteplasser, så du bestiller og spiser ved markedets fellesbord, og den håndterer turistgrupper uten å blunke. Loretta Harrison var den første svarte kvinnen som eide og drev en praline-virksomhet i New Orleans, og butikken går fortsatt under hennes navn. Praliner koster noen dollar stykket; beignets er under 10 dollar. Bestill praline-fylte beignets, for det er det ene på denne stripen du ikke får på Café du Monde: samme friterte deig, delt og fylt med den brunsukker- og pekannøttpastaen som en praline er før den stivner.
Central Grocery & Deli (French Quarter, Decatur rett overfor skurene) oppfant muffulettaen i 1906 for sicilianske bønder som allerede kjøpte brød, kjøtt og oliven der hver for seg. Sandwichen er et rundt frøbrød lagt med mortadella, salami, skinke, provolone og mozzarella, og det som gjør den, er olivensalaten (hakket grønne og svarte oliven, blomkål, selleri, hvitløk, oregano, olje), som trekker ned i brødkrummen mens den ligger. En halv koster rundt 10–12 dollar, en hel i lav 20-årene og metter to til tre personer. Den åpnet igjen i 2022 etter tre år stengt etter orkanskade på taket; mange eldre artikler lister den fortsatt som stengt. Kun disk, bittelite lokale, i hovedsak take away: send inn en gruppe én eller to om gangen, kjøp en halv, og spis den på elvebredden i stedet for å stå og henge. Åpent 09–17 daglig, og den selger ut brødene på travle ettermiddager.
 svarer på den klagen internasjonale besøkende oftest kommer med her, nemlig at den lokale kanonen ser ut til å være bygget utelukkende av smør, roux og skalldyr. Kokken Marilyn Doucettes kjøkken lager veganske, glutenfrie og allergivennlige versjoner av gumbo, crab cakes og beignets side om side med de tradisjonelle, og gjør det som matlaging snarere enn som substitutt. Hovedretter koster rundt 12–20 dollar. Det er en liten disk med felles markedssitting: greit for seks, og større grupper bør ringe på forhånd for å forhåndsbestille. Åpent 10–16 på hverdager, til 17 i helgene.
 har laget praliner daglig siden 1935 og holder åpent 08–20, de lengste åpningstidene av alt i distriktet. Det gjør den til den pålitelige redningen når skurene har stengt 17 eller 18 og noen i følget fortsatt vil ha den spiselige suveniren. Praliner koster noen dollar; gaveskrin koster 15–35 dollar. Den er stor, åpen og vant til busslaster, så det er også den raskeste måten å få en stor gruppe gjennom et kjøp på.
 er det enkleste stedet i nærområdet å plassere åtte til tolv personer ved et bord med musikk. Uteserveringen svelger grupper, og det er gratis liv ejazz på terrassen gjennom ettermiddagen uten cover charge og uten minimum. Småretter og sandwicher koster rundt 14–22 dollar, drinker 10–14 dollar. Det har blitt den praktiske erstatningen for Palm Court Jazz Café et kvartal nedover elven, som stengte permanent i juni 2024.
 er den sittende motvekten til all stående mat. Fullservice kreolsk sjømat, hovedretter rundt 20–35 dollar, tar imot reservasjoner og håndterer større grupper. Det er realistisk sett det eneste fornuftige alternativet for en gruppe på ti eller flere rett ved markedet. Det holder åpent 11–22 eller 23, noe som fyller det lange kveldsgapet etter at skurene stenger.
 er der håndverket er ekte. Tjuefem regionale kunstnere eier og bemanner den selv, så flere er vanligvis til stede, og du kjøper direkte fra personen som lagde tingen. Trykk starter rundt 25 dollar og originaler klatrer opp i hundrevis. Gratis å kikke, 10–18 daglig. Behandle det som et arbeidende galleri, ikke et turiststopp; guider har en tendens til å stoppe utenfor og la folk drive inn, som er den riktige instinkten.
 nøyaktig over der French Markets stenginger 17 og 18 slipper. Det holder åpent 19–24 daglig, gratis og under åpen himmel, med trykk og smykker stort sett 20–80 dollar. Plassen er smal, så en stor gruppe bør regne med å sile gjennom i to- og tregrupper i stedet for å feie gjennom den samlet.
 er det tilgjengelige ankeret nederst ved elven: rampeinngang på Esplanade og heiser til alle etasjer. Inngang koster 6 dollar for voksne, 5 dollar for studenter, seniorer og militære, gratis under seks år, og museet har Louis Armstrongs første kornett. Det er stengt mandager og ellers åpent tirsdag til søndag, 9.00 til 16.00, noe som overrasker mange som tror markedets 365-dagers åpningstider gjelder for alt rundt.
Old Ursuline Convent Museum (French Quarter, to gater bak bodene) er den eldste bevarte bygningen i Mississippi-dalen og er nesten alltid stille mens Jackson Square er stappfull, noe som gjør det til den beste køfrie avvekslingen på en travel ettermiddag. Inngang koster 10 dollar for voksne, 9 dollar for seniorer, 7 dollar for studenter og militære, selvguidende med omvisninger med formidler etter tilgjengelighet. Rommene er små, så bestill på forhånd for grupper på over omtrent ti. Stengt søndag og mandag, ellers åpent 10.00 til 15.00.
Hvor vandringen går videre
Washington Artillery Park & the Moon Walk (French Quarter ved elvebredden) er gratis, uten billetter og i friluft, og det er der alle vandregrupper stopper for det samme fotografiet: katedralen i den ene retningen, aktiv elvetrafikk i den andre. Gå omtrent en time før solnedgang, når lyset ligger bak kameraet for katedralen. Det er også der du spiser muffulettaen.
Steamboat Natchez (French Quarter, Toulouse Street Wharf, en kort gåtur oppover elven) seiler hele året, tre ganger daglig, og koster rundt 50 til 55 dollar for den to timer lange jazzcruiset i havnen, mer med kreolsk buffé på kveldsturen. Den er bygget for grupper, med hundrevis av seter, gruppepriser og private charterturer, så gå om bord 30 til 60 minutter tidlig hvis du vil ha plasser ved rekkverket eller vinduet sammen. Calliope-konserten før kveldsavgangen er gratis for alle som står på Moon Walk, og det er en helt fin måte å høre den på.
Crescent Park (Marigny ved elvebredden) ligger tjue minutters gange nedover elven forbi Mint og er grunnen til å fortsette når bodene stenger. 'Rusty Rainbow'-broen og de strippede kaibodene gir den mest uhindrede skyline- og elveutsikten i byen. Piety-buen er trapper pluss rampe; heisen ved Mandeville-inngangen er den pålitelige trinnfrie veien inn. Portene er åpne 6.00 til 19.30, så det er et dagsstopp snarere enn et nattstopp. For det større bildet av hvordan disse elvebreddeblokkene henger sammen med resten av byen, gir New Orleans-guiden en oversikt over distriktene.
Hvem det passer for og om det er verdt det
Verdt det som en mat- og håndverksvandring på to til tre timer, ikke som et shoppedestinasjon. Kom for beignets, muffulettaen, Lorettas pralinefylte beignet og co-op-butikken, og markedet er en av byens beste morgener for pengene: historisk, gratis og fortsatt i drift snarere enn bevart. Kommer du og forventer et europeisk dekket marked med produsenter, vil du bli skuffet over halvparten.
Det passer best for soloreisende og par, fordi den gode maten her er diskmat, og disker belønner én eller to personer. Familier klarer seg fint; vandringen er kort, flat og avbrutt av sukker. Grupper på ti eller flere trenger en plan: del dere ved Café du Monde, bruk Aunt Sally's eller Loretta's for volum, og bestill Original French Market Restaurant eller ta Gazebo-gårdsplassen hvis du vil at alle skal sitte sammen. Alle som bruker rullestol bør rute langs bodene til Mint, som er den trinnfrie ryggraden i hele området.
Beste tid å dra
Tidlig. Mellom 7.30 og 9.00 er beignet-køen kort, lyset under kolonnaden er lavt og flatt, og bodholderne holder fortsatt på å sette opp, som er når de snakker med deg. Selve bodene åpner først kl. 10.00, så en perfekt morgen er kaffe først, elvemuren andre, bodene tredje.
Unngå 11.00 til 14.00 hvis du kan, som er når matvandringene, turbussgruppene og dagens hete ankommer samtidig. Neste gode vindu er 16.00 til 18.00: markedet tømmes, Dutch Alley er fortsatt åpent til 18.00, og du er perfekt plassert for Moon Walk i den gylne timen.
Hverdager favoriserer håndverk og gallerier; helger favoriserer bonde- og spisestedenden, som varer lenger og er travlere. I de dype sommermånedene er midten av dagen hard, og den dekkede kolonnaden er et av få komfortable steder å stå utendørs, så flytt alt tidligere og planlegg det innendørs Mint eller klosteret for ettermiddagen. Om vinteren er markedet rolig og bodene kalde på en måte besøkende aldri forventer; solnedgangen kommer tidlig, så flytt Moon Walk-stoppet frem.
Å komme seg dit, betale og planlegge
Markedet er en gåtur fra hvor som helst i French Quarter, ti minutter fra Jackson Square, femten fra Canal Street. Riverfront-trikken går langs elven med et stopp ved selve markedet, som er det enkle alternativet hvis du kommer fra lenger oppover elven. Å kjøre er ikke verdt det; parkering i Quarter er dyr, trang og treg å komme seg ut av.
Kort tas på stedene med bordservering, museene og cruise, men ha med 20 til 40 dollar i små sedler til bodene: pralinestander, loppemarkedshandlere og markedsbodene går alle raskere med kontanter, og noen få tar bare kontanter. Alt er priset i amerikanske dollar.
Et fornuftig budsjett for én person som gjør markedet skikkelig: 4,50 dollar beignets, 10 til 12 dollar halv muffuletta, noen dollar for en praline, 6 dollar for Jazz Museum, 10 dollar for klosteret. Legg til 50 til 55 dollar hvis du tar elvecruiset, eller fra 82 USD hvis du tar en guidet matvandring i stedet for å ordne deg selv. Totalt for en hel dag, uten guide, er komfortabelt under 50 dollar.
Bo i nedre French Quarter eller Marigny-kanten hvis markedet er ankeret ditt: du vil være fem minutter fra bodene og ti fra Frenchmen nattmarked, og du kan ta beignet-turen tidlig om morgenen i tøfler. Et hotellsøk i New Orleans viser hva som ligger innenfor den radiusen.
