A Magazine Street começa a alguns quarteirões do rio na extremidade do centro e se estende por quase seis milhas até o Audubon Park, o que é mais rua do que qualquer um deveria tentar em um dia. O que é útil saber é que ela não é realmente uma rua só. São quatro ou cinco trechos de fachadas de lojas unidos de ponta a ponta, separados por quarteirões de casas shotgun, lojas de pneus e nada de mais. Aprenda onde ficam esses intervalos, atravesse-os de ônibus, e um primeiro dia aqui se transforma em seis ou sete horas sem pressa, com um museu de classe mundial em uma ponta e um jantar caprichado na outra.
Comece na extremidade do centro enquanto as lojas ainda estão fechadas
Quase nada na Magazine abre antes das dez, o que torna a primeira parte da manhã fácil de alocar. The National WWII Museum (Warehouse District) fica na extremidade do centro da rua e abre das 9h às 17h diariamente, fechado no Dia de Mardi Gras, Ação de Graças, véspera e dia de Natal. A entrada é US$ 27 para adultos, US$ 23,50 para idosos, US$ 17,50 para militares e estudantes do K-12, e gratuita para veteranos da WWII e crianças menores de quatro anos.
Seu tamanho molda o resto do seu dia. Este é um campus de pavilhões, não um salão único, e fazer jus a ele leva um dia inteiro por conta própria. Se o plano é a Magazine Street, chegue na abertura, escolha duas galerias e vá fundo em vez de passar por todas superficialmente, e esteja de volta na calçada às 11h30. Também é, de longe, a parada mais adequada para grupos de todo o passeio: tarifas de grupo se aplicam a partir de dez pessoas através de vendas para grupos no 504-528-1944 ramal 222, e há visitas guiadas em pequenos grupos de duas horas (Museum Highlights, Home Front, e Europe & Pacific) se você preferir ser conduzido a vagar. O pagamento é devido 72 horas antes, então é uma reserva que você resolve antes de viajar, não na manhã do passeio.
Do museu, as lojas não começam imediatamente. É cerca de uma milha de quarteirões tranquilos antes que o comércio apareça: agradável para se orientar, e totalmente dispensável no ônibus da Magazine se o calor estiver fazendo o seu número de sempre.
Café da manhã, e a parada do café que você vai querer de novo mais tarde
Molly's Rise and Shine (Lower Garden District) é o café da manhã mais bem avaliado da rua e está na seleção do Guia Michelin, o que para um salão tão pequeno de atendimento no balcão é uma combinação levemente cômica. Você pede no caixa, escolhe seu lugar, e não há reservas. Conte com US$ 15 a US$ 25 por pessoa. Funciona das 8h às 14h de quarta a segunda e fecha às terças, então é estritamente uma proposta matinal e estritamente para grupos pequenos: de duas a quatro pessoas funciona; seis vão comer em pé na calçada.
Se for terça, ou a fila estiver enorme, continue andando. Trumpet and Drum Coffee House (Garden District) fica mais acima, no quarteirão de compras mais movimentado, e abre das 7h às 19h todos os dias da semana, o que a torna a porta mais confiavelmente aberta de toda a rota. Café e um doce custam US$ 5 a US$ 10; os doces vêm de padarias locais em vez de um forno próprio, e o salão tem espaço suficiente para que um grupo pequeno possa se sentar junto. Sem reservas, e sem necessidade. Anote agora, porque você vai querer voltar lá por volta das três horas.
Os quarteirões de butiques
Aidan Gill for Men (Lower Garden District) é um dos raros endereços da Magazine Street que é uma experiência em vez de uma transação: uma barbearia de época autêntica, não temática, com uma loja de artigos para cavalheiros anexa. A parte da loja é gratuita para explorar e grupos pequenos são bem-vindos, com uma Guinness ou uísque irlandês cortesia e charutos no pátio dos fundos, mas a cadeira em si precisa de reserva antecipada. Um corte ou uma barba com toalha quente custa entre US$ 50 e US$ 80; o varejo começa em torno de US$ 10. Abre de terça a sábado, das 10h às 17h, e fecha domingo e segunda, que é a forma mais comum de visitantes perderem completamente.
Poucas portas adiante, Trashy Diva (Lower Garden District) é o rótulo de vintage-reprodução mais conhecido da cidade, desenhado e feito aqui e vendido aqui, com vestidos custando aproximadamente US$ 150 a US$ 250. A loja é compacta, um passeio para dois ou três, não para um grupo grande, e há dois endereços relacionados que vale saber: a loja separada de lingerie ao lado, no 2050, e uma segunda filial na Royal Street se você perder esta. A butique de sapatos que dividia o 2050 fechou, então não vá procurá-la.
Onde a rua encontra o Garden District
A um quarteirão da Magazine, a Garden District Book Shop (Garden District) é a dobradiça natural entre as compras e as casas grandiosas atrás dela. Fica dentro do The Rink, um pequeno pátio de lojas que dá a um grupo um lugar para se dispersar enquanto dois de vocês folheiam, e mantém horários excepcionalmente civilizados, das 9h às 20h nos dias de semana e das 9h às 19h nos fins de semana, o que a torna uma das poucas paradas ainda utilizáveis depois do jantar. Tem uma longa associação com Anne Rice, e o estoque varia de US$ 10 a US$ 40 para títulos gerais, mais alto para primeiras edições autografadas.
Uma correção antes de planejar o desvio: o Lafayette Cemetery No. 1, imediatamente em frente, permanece fechado para visitantes. Muitos roteiros antigos ainda mandam você para lá. Caminhe pelos quarteirões residenciais em vez disso. As ruas Prytania, First, Third e Fourth têm a arquitetura que as pessoas realmente vêm ver, e o guia de Nova Orleans cobre como o distrito se encaixa com o resto da cidade.
Antiguidades, vintage, e a parada que merece uma hora inteira
O Magazine Antique Mall (Garden District) é o maior e mais antigo centro de antiguidades da cidade e a única parada de compras neste passeio que compensa uma hora em vez de dez minutos, com estandes de revendedores que vão de alguns dólares de bijuterias até quatro dígitos em móveis. É gratuito para vaguear e grande o suficiente para absorver um grupo sem que ninguém se sinta conduzido. Também tem os horários mais restritos da rua: das 12h às 17h, diariamente. Cinco horas, e só. Estruture o meio da sua tarde em torno disso ou você vai chegar a uma porta trancada.
A Funky Monkey (Garden District) está em atividade desde 1997 e tem o rail vintage mais profundo da Magazine, além de um programa de troca de roupas se você estiver viajando com algo de que queira se desfazer. Os preços ficam na faixa de US$ 20 a US$ 80. A loja é pequena, então é um passeio para um ou dois, e os horários mudam por dia: das 11h às 18h de segunda a quarta, das 11h às 19h de quinta a sábado, e das 12h às 18h no domingo.
Almoço sem perder a tarde
O Joey K's Restaurant & Bar (Garden District) faz cozinha creole de panela há mais de quarenta anos, feijão vermelho, frutos do mar fritos e po-boys, a preços locais de US$ 15 a US$ 30 por pessoa. Também é a melhor opção de grupo sentado da rua de longe, com uma sala privada para eventos e um balcão privado que você pode reservar, o que nada mais nas proximidades pode oferecer. Abre das 11h às 21h de segunda a sábado e fecha aos domingos, e esse fechamento de domingo pega mais visitantes do que qualquer outro fato isolado neste passeio.
Se você preferir que o almoço leve vinte minutos em vez de uma hora, o Mahony's Po-Boys & Seafood (na beira do Irish Channel) é a versão feita para isso: po-boys completos por US$ 14 a US$ 22, aberto das 11h às 20h todos os dias, sem reservas, e com espaço suficiente entre o alpendre, a sala de jantar e o bar para receber um grupo médio que chega sem avisar. O happy hour vai das 17h às 20h de segunda a sexta, útil se o seu dia atrasar.
A hora do pátio
The Bulldog (Garden District) é onde um dia de caminhada naturalmente para por uma hora, e foi feito exatamente para isso: um pátio espaçoso que comporta uma multidão, mais de cinquenta chopes pressurizados com nitrogênio e mais de cem garrafas, e uma prateleira de prêmios Gambit de Melhor Bar, Melhor Pátio e Melhor Bar Pet-Friendly. As pints custam de US$ 6 a US$ 9 e a comida de pub de US$ 12 a US$ 20. Funciona das 11h à meia-noite, e até 1h nas sextas e sábados.
Há um limite rigoroso: é estritamente para maiores de 21 anos. Se estiver viajando com adolescentes, eles não serão admitidos por mais velhos que pareçam, e todos no seu grupo devem levar documento com foto. As famílias ficam melhor apontando o fim da tarde para a barraca de sno-ball mais acima e bebendo mais tarde.
Uptown: discos, ostras e gelo raspado
Os quarteirões de Uptown são onde as compras diminuem e a comida e a exploração ficam sérias. A Peaches Records (Uptown) é administrada pela mesma família desde 1975 e tem a seleção mais profunda de música de Nova Orleans na rua, o que a torna o melhor lugar nesta caminhada para comprar algo que você realmente não encontra em casa. Os LPs custam cerca de US$ 15 a US$ 40, folhear é de graça, o espaço é grande o suficiente para um grupo, e tem eventos na loja e noites de microfone aberto. Horário: segunda a sábado, das 10h às 19h, e domingo, das 10h às 17h.
O Casamento's Restaurant (Uptown) está aberto desde 1919 e o oyster loaf é o motivo pelo qual as pessoas fazem fila, mas confira o calendário antes. Fecha completamente em junho, julho e agosto, e mesmo em temporada abre apenas de terça a sábado, das 11h às 14h, além de quinta a sábado, das 17h30 às 21h. A sala é minúscula, não aceita reservas, e no pico a fila vai até a porta. Na prática, é para dois ou quatro, de US$ 25 a US$ 45 por pessoa. Verifique antes de planejar o dia em torno dele.
A Hansen's Sno-Bliz (Uptown, uma curta caminhada a partir da Magazine) abriu em 1934 e é considerada a barraca de sno-ball mais antiga do país. A textura é o diferencial: finamente raspado, não triturado, nada como um snow cone. Custa de US$ 5 a US$ 9. É sazonal, funciona de março a outubro, aproximadamente de terça a domingo, do meio-dia às 18h, então uma caminhada em setembro pega o fim da temporada. É em pé, com fila na calçada e praticamente nenhum lugar para sentar, o que é bom para um grupo caminhando e péssimo para um grupo querendo descansar.
Jantar no fim de Uptown
O Shaya (Uptown) ganhou o prêmio James Beard de Melhor Restaurante Novo e continua sendo o jantar mais internacionalmente compreensível da Magazine: culinária israelense moderna, pão de forno a lenha, de US$ 50 a US$ 80 por pessoa. Aceita reservas e faz reservas para jantares privados e banquetes, então é o único endereço aqui que dá conta de uma reserva de doze sem esforço visível. Reserve com bastante antecedência; chegar sem reserva num sábado é otimismo. Aberto das 11h às 21h de domingo a quinta, e até as 22h nas sextas e sábados.
A uma curta caminhada, o La Petite Grocery (Uptown) é o bistrô listado no Guia Michelin onde Justin Devillier ganhou o James Beard de Melhor Chef: Sul, e os beignets de caranguejo-azul são o pedido certo. Custa de US$ 55 a US$ 85 por pessoa e reservas são essenciais. A sala é refinada e bem compacta: excelente para seis, errada para dezesseis. Serve almoço de terça a domingo e jantar todas as noites, o que o torna uma boa alternativa adulta para o meio-dia se você preferir comer direito à uma hora e deixar a noite livre.
Quem se encaixa onde, e quais portas vão te barrar
A Magazine Street não é igualmente hospitaleira para todos os tipos de grupo, e isso merece ser dito claramente antes de você reservar qualquer coisa.
Grupos de oito ou mais têm quatro paradas genuinamente confortáveis: o Museu da Segunda Guerra Mundial com tarifas de grupo e tour reservado, o Magazine Antique Mall, a Peaches Records e o pátio do The Bulldog, além do Joey K's se você reservar a sala de eventos ou a varanda, e o Shaya se for pelo jantar privado. Todo o resto nesta lista é um espaço pequeno. Molly's, Trashy Diva, Funky Monkey e Casamento's são para dois a quatro, e nenhuma dose de bom humor muda isso.
Casais têm a rua inteira à disposição. Famílias devem planejar em torno da porta de 21+ do The Bulldog e apontar em vez disso para a Hansen's, a Peaches e o Mahony's. Quem odeia fila deve tratar Casamento's e Hansen's como oportunidades casuais: passe, olhe a fila, decida.
Como circular, pagar e cronometrar o dia
O ônibus da Magazine, linha 11, percorre toda a rua e é a ferramenta certa para os dois longos trechos: do museu aos quarteirões de butiques, e do Irish Channel até os restaurantes de Uptown. As tarifas são baixas e um passe diário custa menos que duas passagens de ida; compre pelo aplicativo da autoridade de trânsito e verifique a tarifa atual lá em vez de confiar num número mais antigo. Os aplicativos de carona são abundantes em toda a rua. Dirigir é a pior opção, porque o estacionamento na rua é com parquímetro, apertado e fiscalizado com entusiasmo.
Cartões funcionam em todas as paradas desta lista, mas leve de US$ 20 a US$ 40 em notas pequenas para a Hansen's, para gorjetas e para as bancas do antiquário. A gorjeta é de 18 a 20% em restaurantes com serviço de mesa e de um ou dois dólares por bebida num bar.
As restrições que realmente pesam são os horários de funcionamento. O Magazine Antique Mall abre apenas das 12h às 17h; o Aidan Gill fecha domingo e segunda; o Joey K's fecha domingo; o Molly's fecha terça; o Casamento's some no verão inteiro; a Hansen's para no fim de outubro. Uma quarta, quinta ou sexta pega o maior número de portas abertas ao mesmo tempo. Se começar às 9h, você vai sentar para jantar por volta das 19h, tendo caminhado talvez três milhas no total, com duas paradas de ônibus.
Feito com moderação, com museu, café da manhã, um po-boy, um café, uma pint e um sno-ball, o dia sai por cerca de US$ 75 a US$ 90 por pessoa. Adicione o jantar no Shaya ou no La Petite Grocery e você chega a US$ 130 a US$ 170 antes de comprar qualquer coisa. Ficar no Lower Garden District ou no Garden District coloca você na própria rua e elimina o táxi nas duas pontas; compare as tarifas na busca de hotéis em Nova Orleans antes de se comprometer com um quarto no French Quarter que você vai passar a semana saindo dele para ir a tudo.
