Caminhe cinco minutos rio acima a partir das sacadas de ferro forjado do French Quarter e a cidade muda de casaco: as ruas se endireitam, os edifícios sobem, e o velho charme de ferro dá lugar a armazéns de tijolos, torres de vidro e saguões que cheiram vagamente a café, polidor e crachás de conferência. Este é o centro de Nova Orleans trabalhando em dois empregos ao mesmo tempo. A leste da Rua Poydras, o Distrito Central de Negócios faz a labuta durante a semana. Do outro lado, o Distrito dos Armazéns — também chamado de Distrito das Artes — transformou seus antigos armazéns de café e algodão em galerias, lofts, hotéis boutique e restaurantes com tetos altos o suficiente para engolir uma segunda linha se alguma vez entrasse. É polido, deliberado e um pouco mais formal do que o Quarter, mas esse é o truque: você pode dormir aqui, comer muito bem aqui, e ainda assim se deixar levar para a cidade antiga a pé quando sentir vontade de ouvir os metais começarem.
Pelo que o CBD e o Distrito dos Armazéns são conhecidos
Duas coisas definem este bairro: arte e hotéis. O Distrito dos Armazéns ganhou seu outro nome, Distrito das Artes, porque galerias contemporâneas se mudaram para armazéns restaurados do século XIX e ficaram, concentrando-se mais densamente ao longo da Rua Julia, onde os moradores ainda chamam o trecho de Galeria Row. Em um quarteirão, você pode passar de um cubo branco cheio de trabalho contemporâneo para uma concha de tijolos que antes armazenava bananas e café para os cais. Em outro, você pode sair de um museu e se ver olhando para uma torre com balcão de manobrista e uma multidão de conferência com crachás, tudo parte da mesma grade do centro.
As instituições âncora do distrito ficam próximas o suficiente para fazer um dia inteiro. O Museu Nacional da Segunda Guerra Mundial na Rua Magazine é a atração principal, e não é alguma parada educada com uma loja de presentes e uma placa. É um dos museus mais aclamados dos Estados Unidos, do tipo que pede meio dia e devolve um senso de escala. Por perto, o Museu Ogden de Arte Sulista na Rua Camp, 925, e o Centro de Artes Contemporâneas do outro lado da rua, na Rua Camp, 900, dão ao bairro sua espinha cultural. Esse trio — guerra, arte sulista, arte contemporânea — é a razão pela qual esta parte da cidade parece menos um cartão-postal e mais um motor cultural em funcionamento.
A metade do CBD, a leste da Poydras em direção ao rio, é o lado das torres e hotéis da história. Ela abriga a maioria dos hotéis de grandes marcas e de design da cidade, o Caesars Superdome e o vizinho Smoothie King Center, e o Centro de Convenções ao longo da orla. Se o Distrito dos Armazéns é onde Nova Orleans armazena seu nervo criativo, o CBD é onde guarda suas chaves, seu leitor de crachás e seus ingressos para jogos. O resultado é um centro que se lê como artes-e-hotéis em vez de kitsch histórico. Também é uma das partes mais caminháveis da cidade, o que em Nova Orleans não é pouca coisa. Você pode dormir em um armazém reformado, passar a manhã em um museu, jantar em um restaurante com duas estrelas Michelin e ainda assim chegar ao French Quarter sem chamar nada.
Onde comer e beber
Esta é uma das melhores áreas para comer no Sul, e a parte boa é que a comida aqui não chega toda usando a mesma gravata. Só o Link Restaurant Group dá ao bairro um menu completo de humores. No Cochon, na Rua Tchoupitoulas, 930, Donald Link aposta na culinária cajun cozida no fogo a lenha com jacaré frito, ostras e coelho com bolinhos. É o tipo de sala que cheira a fumaça, marisco e paciência. Ao lado, o Cochon Butcher pega o mesmo nome de família e afrouxa a gravata: muffulettas, carnes curadas na casa, um bar de vinhos e sem reservas. Esse último detalhe importa. Mantém o lugar honesto. Você vai porque quer o sanduíche, não porque quer ser visto comendo um.
Alguns quarteirões adiante, o Pêche Seafood Grill na Rua Magazine, 800, cozinha peixes inteiros do Golfo em uma lareira aberta e serve patê de atum defumado com bolachas salgadas, o que parece simples até a primeira mordida lembrar que comida simples nas mãos certas não é nada simples. O Herbsaint, na Avenida St. Charles, 701, é o carro-chefe francês-sulista de Donald Link na linha de bonde, o tipo de sala que deixa o lado polido do bairro aparecer sem ficar presunçoso. O Gianna, na Rua Magazine, 700, cuida do lado italiano da família. Fica bem onde a Magazine e a Girod se cruzam, e sabe o valor de ser direto.
Depois, há os lugares que parecem jantares-destino, o tipo de mesas em torno das quais as pessoas planejam uma viagem. O Compère Lapin, na Rua Tchoupitoulas, 535, dentro do Hotel Old No. 77, é o espaço caribenho-encontra-crioulo de Nina Compton, e o curry de cabra com nhoque de batata-doce e o frango frito com mel e pimenta são o tipo de prato que explica por que as pessoas reservam com antecedência. O Emeril's, na Rua Tchoupitoulas, 800, é o carro-chefe com duas estrelas Michelin agora liderado por E.J. Lagasse, com menus de degustação para quando você quiser que a noite se estique. Se você quiser o prazer mais tranquilo de ostras e coquetéis em uma casa senhorial crioula restaurada de 1832, o Seaworthy na Rua Carondelet, 630, é a sua jogada. E para uma instituição de Nova Orleans que alimenta pessoas desde 1938, o Mother's na Rua Poydras, 401, ainda serve o original Ferdi po-boy e pratos de feijão vermelho com arroz. Isso não é nostalgia. Isso é almoço com prazo de validade.
Se o bairro tem uma tese culinária, é esta: o centro de Nova Orleans pode fazer alta gastronomia sem perder a gordura nas mãos. Você pode passar uma noite no Emeril's e outra no Mother's, e ambos parecem que pertencem aqui. Esse é um truque raro. Alguns distritos buscam requinte até o sotaque local desaparecer. Este mantém o sotaque e compra um copo melhor.
Vida noturna
A vida noturna aqui é liderada por coquetéis em vez de baladas, o que combina com o ritmo adulto do bairro. A peça central é o Sazerac Bar dentro do The Roosevelt na Roosevelt Way, 130, uma sala com painéis de nogueira africana e murais de Paul Ninas, onde servem cerca de 20.000 Ramos Gin Fizzes por ano, ao lado do homônimo Sazerac. É um daqueles bares de hotel que sabem exatamente o que são e não precisam levantar a voz. A sala carrega história na marcenaria, mas ainda parece viva, especialmente quando o gelo começa a falar no coqueteleira e o primeiro drinque da noite chega no ponto.
Para um terraço, o Rosie's on the Roof no topo do Higgins Hotel presta homenagem a Rosie, a Rebitadora, com vista para o horizonte sobre o Museu da Segunda Guerra Mundial e um coquetel exclusivo à base de rum servido em um cantil vintage. Esse terraço tem a confiança fácil de um lugar que sabe que o museu está logo abaixo e a cidade se espalha à sua frente. O bar de gim Fulton no Omni Riverfront se autodenomina o bar mais focado em gim da cidade, o que é uma maneira muito de bar de hotel de dizer que escolheu um caminho e permaneceu nele. Bom para eles. O bairro precisa de alguns lugares onde a carta de bebidas é o ponto e o ambiente não finge ser um clube de jazz, um speakeasy e um clube de jantar ao mesmo tempo.
As aberturas de galerias também fazem sua parte, especialmente o Primeiro Sábado de Arte na Rua Julia, quando as inaugurações começam por volta das 18h e o distrito se torna social por uma noite por mês. É quando o Distrito dos Armazéns se lembra que tem calçadas, e as pessoas servindo bebidas nas galerias olham para cima do balde de gelo para ver quem entrou depois do jantar. Para uma noite tarde de metais e dança, você se desloca para o leste. O French Quarter fica a 10-15 minutos a pé, e a Rua Frenchmen é uma curta viagem. Essa é a beleza desta base: quando você quer barulho, ele está lá. Quando não, o bairro não te pune por ficar.
O que fazer / o que ver
Comece pelo Museu Nacional da Segunda Guerra Mundial na Rua Magazine, 945, e dê a ele o tempo que merece. Múltiplos pavilhões, aeronaves e tanques restaurados, recriações imersivas da Frente Interna e o filme 4-D Beyond All Boundaries fazem dele um lugar que você não percorre rapidamente entre o almoço e uma reunião. Compre ingressos com antecedência. Essa parte não é opcional se você gosta de um dia tranquilo. O museu é a grande âncora de aço e vidro do bairro, e diz muito sobre o centro de Nova Orleans que uma de suas instituições mais sérias esteja entre hotéis e restaurantes, em vez de em algum distrito cerimonial.
A um quarteirão de distância, combine o Museu Ogden de Arte Sulista na Rua Camp, 925, com o Centro de Artes Contemporâneas do outro lado da rua, na Rua Camp, 900, para uma manhã de arte completa. O Ogden está aberto diariamente das 10h às 17h, que é uma faixa civilizada para um dia de museu, e o Centro de Artes Contemporâneas está aberto de quarta a domingo. Entre eles, você tem o cânone sulista e o argumento contemporâneo, o que é uma boa maneira de passar uma manhã quando a cidade está quente e o café ainda está fazendo seu primeiro trabalho.
Depois, passeie pela Galeria Row da Rua Julia, onde armazéns restaurados abrigam sérios negociantes contemporâneos. A Arthur Roger Gallery na Rua Julia, 432, é o nome de referência a conhecer, gratuita para visitar e sólida como uma boa galeria deve ser. A Ferrara Showman Gallery na Rua Julia, 400A, e a Octavia Art Gallery na Rua Magazine, 700, ampliam o circuito. O Primeiro Sábado de Arte é a melhor época para ver o distrito em movimento, mas mesmo em um dia de semana tranquilo, o quarteirão tem um zumbido, o som baixo de um bairro que trocou cargas por molduras e se saiu bem com a troca.
Os fãs de esportes têm seus próprios marcos. O Caesars Superdome, recém-renovado e casa do New Orleans Saints da NFL, ergue-se como a grande nuvem de tempestade interna da cidade. Ao lado, o Smoothie King Center abriga o New Orleans Pelicans da NBA. Em noites de jogo, o CBD ganha uma cara diferente: camisetas de times, canhotos de ingressos, um pouco mais de barulho, menos conversa de galeria. E como o rio está logo ali, é um passeio fácil até o Riverwalk e o terminal de balsas, um lembrete de que o centro da cidade ainda sabe para que lado a água corre.
Compras e mercados
As compras aqui são mais para garimpar do que para comprar, e isso combina bem com o distrito. A Julia Street e a Camp Street são o lugar ideal para começar se você quiser levar para casa algo com um pouco de alma: originais, gravuras e, ocasionalmente, uma peça que faz você reorganizar a parede acima do sofá antes mesmo de sair da cidade. As galerias funcionam como lojas, mas ninguém finge que isso é um shopping com iluminação melhor. É arte primeiro, compra depois.
O Contemporary Arts Center e o Ogden Museum têm lojas de presentes bem sortidas, e a loja do Museu da Segunda Guerra Mundial é um destino por si só para livros e memorabilia. Se seu gosto for mais prático do que emoldurado, o Outlet Collection at Riverwalk, no lado do Convention Center, reúne outlets de marcas famosas às margens do Mississippi. A Canal Street, no limite norte do CBD, marca o início da principal faixa de compras do centro, útil quando você precisa de meias, um carregador ou algo para vestir porque o clima decidiu por você. O First Saturday Art Walk é a noite do mês em que o lado criativo do distrito transborda para as calçadas e o garimpo se torna parte da vida nas ruas.
Onde ficar no CBD e Warehouse District
Esta é sem dúvida a melhor base geral em Nova Orleans, e a lista de hotéis explica por quê. O distrito concentra a maior quantidade de hotéis de alto padrão e design da cidade, o que significa que você pode escolher seu estilo de centro sem abrir mão de andar até o jantar ou o French Quarter. No topo, o Four Seasons New Orleans fica no rio, entre o French Quarter e o Warehouse District, com piscina infinita na cobertura. O Windsor Court é a opção grã-dama, com antiguidades e pinturas de mestres antigos. O Roosevelt traz glamour histórico e o Sazerac Bar, motivo suficiente para alguns hóspedes reservarem o quarto e não se afastarem muito.
Os boutiques com design arrojado dão ao bairro sua vantagem. O Barnett, antigo Ace Hotel na 600 Carondelet Street, tem piscina na cobertura e o Seaworthy no térreo, uma excelente combinação se você gosta que seu hotel se comporte como uma pequena cidade. O Higgins Hotel coloca você ao lado do Museu da Segunda Guerra Mundial, com o bar na cobertura Rosie's, e o NOPSI ocupa um antigo e imponente edifício de serviços públicos, com bar de gim e piscina na cobertura. De modo geral, as áreas do Warehouse District ao redor das ruas Julia, Camp e Magazine são mais silenciosas e com estilo loft residencial, enquanto o CBD em direção à Canal e Poydras coloca você mais perto do French Quarter e do Superdome. Essa é a verdadeira escolha aqui: arte e calma, ou torres e transporte. De qualquer forma, você não estará longe de uma boa refeição.
Como se locomover
O distrito é plano, em grade e extremamente caminhável. Do centro do Warehouse District, é uma caminhada de 10 a 15 minutos até o French Quarter atravessando a Canal Street, e isso importa mais do que qualquer ponto no mapa. Os bondes facilitam o resto. A histórica linha St. Charles corre ao longo da borda do CBD em direção ao Garden District e Uptown, e o Herbsaint fica bem em cima dela, o que é conveniente se seus planos de jantar e de transporte estiverem em sintonia. A linha Riverfront abraça o Mississippi, enquanto a linha Rampart-Loyola conecta o Union Passenger Terminal — o hub da Amtrak e Greyhound — através do CBD até o French Quarter.
As tarifas são de US$ 1,25 por viagem, troco exato a bordo, ou você pode comprar um Jazzy Pass por US$ 3 para um dia ou US$ 8 para três. Para o Aeroporto Internacional Louis Armstrong, a viagem leva cerca de 20 a 30 minutos de carro; os táxis têm tarifa fixa para o CBD e os carros por aplicativo são abundantes. Uma vez no centro, você raramente precisará de um carro. Isso faz parte do apelo do bairro. Ele permite que você se mova por Nova Orleans ao nível da rua, onde a cidade está no seu melhor e mais legível: um quarteirão de armazéns de tijolos, um quarteirão de vidro, um bom po-boy, um museu, um coquetel, e então talvez uma caminhada para casa enquanto a noite se instala sobre o rio.