Central Business District & Warehouse District, New Orleans: Byens Polerede Downtown Med En God Appetit

Gå fem minutter opstrøms fra French Quarters smedejernsaltaner, og byen skifter jakke: gaderne bliver lige, bygningerne stiger, og den gamle støbejernscharme giver plads til murstenslagre, glastårne og den slags lobbyer, der dufter svagt af kaffe, polermiddel og konferencebadges. Dette er downtown New Orleans, der arbejder to jobs på én gang. Øst for Poydras Street klarer Central Business District hverdagens slid. På den anden side har Warehouse District – også kaldet Arts District – forvandlet sine gamle kaffe- og bomuldsbutikker til gallerier, lofter, boutiquehoteller og restauranter, hvor lofterne er høje nok til at sluge en anden linje, hvis en sådan nogensinde kom forbi. Det er poleret, bevidst og lidt mere knappet op end Quarter, men det er tricket: du kan sove her, spise meget godt her, og stadig drive ind i den gamle by til fods, når du har lyst til at høre messingblæserne starte.

Hvad CBD & Warehouse District er kendt for

To ting definerer dette kvarter: kunst og hoteller. Warehouse District fortjente sit andet navn, Arts District, fordi nutidige gallerier flyttede ind i restaurerede 1800-tals lagre og blev der, tættest klynget langs Julia Street, hvor de lokale stadig kalder strækningen Gallery Row. På én blok kan du gå fra en hvid kube fuld af moderne værker ind i en murstensskal, der engang opbevarede bananer og kaffe til kajerne. På en anden kan du forlade et museum og pludselig se på et tårn med en vakantstand og en konferencepublikum med lanyards, alt sammen en del af samme downtown-gitter.

Distriktets ankerinstitutioner ligger så tæt på hinanden, at du kan lave en hel dag ud af det. National WWII Museum på Magazine Street er hovedattraktionen, og det er ikke en høflig lille mellemlanding med en gavebutik og en plaket. Det er et af de mest anerkendte museer i USA, den slags sted, der beder om en halv dag og giver dig en fornemmelse af skala tilbage. I nærheden giver Ogden Museum of Southern Art på 925 Camp Street og Contemporary Arts Center direkte overfor på 900 Camp Street nabolaget dets kulturelle rygrad. Den trio – krig, sydstatskunst, moderne kunst – er grunden til, at denne del af byen føles mindre som et postkort og mere som en fungerende kulturel motor.

CBD-delen, øst for Poydras mod floden, er tårnene-og-hotellerne-siden af historien. Den rummer de fleste af byens store mærke- og designhoteller, Caesars Superdome og det nærliggende Smoothie King Center, og Convention Center strakt langs flodbredden. Hvis Warehouse District er, hvor New Orleans opbevarer sin kreative nerve, er CBD, hvor det holder sine nøgler, badge-scanner og spilkort. Resultatet er en downtown, der læses som kunst-og-hoteller snarere end arv-kitsch. Det er også en af de mest gangvenlige dele af byen, hvilket i New Orleans ikke er småting. Du kan sove i et konverteret lager, tilbringe morgenen på et museum, spise på en to-michelin-stjernerestaurant og stadig nå French Quarter uden at tilkalde noget.

Hvor man spiser og drikker

Dette er en af de bedst mættede få blokke i Syden, og det dejlige er, at maden her ikke alle ankommer iført samme slips. Link Restaurant Group alene giver nabolaget en fuld menu af stemninger. På Cochon, 930 Tchoupitoulas Street, læner Donald Link sig ind i ildfast Cajun-madlavning med stegt alligator, østers og kanin-med-boller. Det er den slags rum, der lugter af røg, skaldyr og tålmodighed. Ved siden af tager Cochon Butcher samme familienavn og løsner kraven: muffulettaer, hjemmelavede kødvarer, en vinbar og ingen reservationer. Den sidste detalje betyder noget. Det holder stedet ærligt. Du går derhen, fordi du vil have sandwichen, ikke fordi du vil ses spise en.

Et par blokke væk tilbereder Pêche Seafood Grill på 800 Magazine Street hele fisk fra Golfen over åben ild og serverer røget tun-dip med saltkiks, hvilket lyder simpelt, indtil den første bid minder dig om, at simpel mad i de rigtige hænder slet ikke er simpel. Herbsaint på 701 St. Charles Avenue er Donald Links fransk-sydstatsflagskib på sporvognslinjen, den slags rum, der lader nabolagets polerede side vise sig uden at blive selvtilfreds. Gianna på 700 Magazine Street håndterer den italienske side af familien. Den ligger lige hvor Magazine og Girod krydser, og den kender værdien af at være direkte.

Så er der de steder, der føles som destination-middage, den slags borde folk planlægger en tur omkring. Compère Lapin på 535 Tchoupitoulas Street inde i Old No. 77 Hotel er Nina Comptons caribisk-møder-creolske rum, og karrysteg med sød kartoffel-gnocchi og jerk-honning stegt kylling er den slags tallerkener, der forklarer, hvorfor folk booker i forvejen. Emeril's på 800 Tchoupitoulas Street er flagskibet med to Michelin-stjerner, nu ledet af E.J. Lagasse, med smagsmenuer til når du vil have aftenen til at strække ben. Hvis du vil have den roligere fornøjelse af østers og cocktails i et restaureret creolsk hus fra 1832, er Seaworthy på 630 Carondelet Street dit træk. Og for en New Orleans-institution, der har fodret folk siden 1938, serverer Mother's på 401 Poydras Street stadig den originale Ferdi po-boy og tallerkener med røde bønner og ris. Det er ikke nostalgi. Det er frokost med et ur på.

Hvis nabolaget har en kulinarisk tese, er det denne: downtown New Orleans kan gøre forhøjet uden at miste fedtet på hænderne. Du kan tilbringe en aften på Emeril's og en anden på Mother's, og begge føles som om de hører hjemme her. Det er et sjældent trick. Nogle distrikter jagter polering, indtil den lokale accent forsvinder. Dette bevarer accenten og køber et bedre glas.

Gå i byen

Nattelivet her er cocktail-ledet snarere end klub-ledet, hvilket passer til nabolagets voksne tempo. Hovedattraktionen er Sazerac Bar inde i The Roosevelt på 130 Roosevelt Way, et rum med afrikansk valnødspanel og Paul Ninas-vægmalerier, hvor de serverer omkring 20.000 Ramos Gin Fizzes om året ved siden af den ditto Sazerac. Det er en af de hotelbarer, der ved præcis, hvad den er, og ikke behøver at hæve stemmen. Rummet bærer historie i træværket, men det føles stadig levende, især når isen begynder at tale i shakeren, og den første drink i aftenen lander lige rigtigt.

Til en tagterrasse hylder Rosie's on the Roof på Higgins Hotel Rosie the Riveter med skyline-udsigt over WWII Museum og en rom-baseret signaturcocktail serveret i en vintage feltflaske. Den tagterrasse har den lette selvtillid, der kommer af at vide, at museet er lige nedenunder, og byen breder sig foran den. Fulton gin bar på Omni Riverfront markedsfører sig selv som byens mest gin-fokuserede rum, hvilket er en meget hotelbar-måde at sige, at den har valgt en bane og holdt sig til den. Godt for dem. Nabolaget har brug for nogle få steder, hvor drikkevarekortet er pointen, og rummet ikke foregiver at være en jazzklub, en speakeasy og en supper club på én gang.

Galleriernes ferniseringer bidrager også til stemningen, især First Saturday Art Walk på Julia Street, hvor ferniseringerne starter omkring kl. 18, og kvarteret bliver socialt én nat om måneden. Det er, når Warehouse District husker, at det har fortove, og folkene, der hælder drinks op i gallerierne, kigger op fra isspanden for at se, hvem der er våget ind fra middagen. For en ordentlig sen aften med messingblæs og dans, drager du mod øst. French Quarter er 10-15 minutters gang væk, og Frenchmen Street ligger en kort køretur derfra. Det er skønheden ved denne base: når du vil have støj, er den der. Når du ikke vil, straffer kvarteret dig ikke for at blive inde.

Ting at lave / hvad skal man se

Start med National WWII Museum på 945 Magazine Street og giv det den tid, det fortjener. Flere pavilloner, restaurerede fly og kampvogne, immersive Home-Front-rekonstruktioner og 4-D-filmen Beyond All Boundaries gør det til et sted, du ikke skynder dig igennem mellem frokost og et møde. Køb billetter på forhånd. Den del er ikke valgfri, hvis du kan lide en problemfri dag. Museet er kvarterets store, stål-og-glas-anker, og det fortæller dig meget om downtown New Orleans, at en af dets mest seriøse institutioner ligger blandt hoteller og restauranter i stedet for ude i et eller andet ceremonielt distrikt.

Én blok væk kan du parre Ogden Museum of Southern Art på 925 Camp Street med Contemporary Arts Center på tværs af gaden på 900 Camp Street for en hel kunstformiddag. Ogden har åbent dagligt fra kl. 10 til 17, hvilket er en civiliseret tidsramme for en museumsdag, og Contemporary Arts Center har åbent onsdag til søndag. Mellem dem får du den sydstatske kanon og den samtidige debat, hvilket er en god måde at tilbringe en formiddag på, når byen er varm, og kaffen stadig gør sit første arbejde.

Gå derefter på opdagelse i Julia Street’s Gallery Row, hvor restaurerede varehuse huser seriøse samtidsforhandlere. Arthur Roger Gallery på 432 Julia Street er det førende navn at kende, gratis at besøge og solid på den måde, et godt galleri bør være. Ferrara Showman Gallery på 400A Julia Street og Octavia Art Gallery på 700 Magazine Street udvider ruten. First Saturday Art Walk er det bedste tidspunkt at opleve distriktet i bevægelse, men selv på en stille hverdag summer blokken, den lave lyd af et kvarter, der har byttet fragt ud med rammer og har klaret sig godt ved byttet.

Sportsfans har deres egne vartegn. Caesars Superdome, nyligt renoveret og hjemsted for NFL’s New Orleans Saints, rejser sig som byens store indendørs tordensky. Ved siden af huser Smoothie King Center NBA’s New Orleans Pelicans. På spilledage får CBD et andet ansigt: trøjer, billetstumper, lidt mere støj, lidt mindre gallerisnak. Og fordi floden er lige der, er det en let spadseretur til Riverwalk og færgelejet, en påmindelse om, at downtown her stadig ved, hvilken vej vandet løber.

Shopping og markeder

Shopping her er mere at kigge end at købe, og det passer distriktet fint. Julia Street og Camp Street er stedet at starte, hvis du vil have noget med hjem med lidt sjæl i: originaler, print og lejlighedsvise stykker, der får dig til at omarrangere væggen over din sofa, før du overhovedet har forladt byen. Gallerierne fungerer også som detailhandel, men ingen påstår, at det er et indkøbscenter med bedre belysning. Det er kunst først, køb derefter.

Contemporary Arts Center og Ogden Museum driver begge velassorterede gavebutikker, og WWII Museum-butikken er en destination i sig selv for bøger og memorabilia. Hvis din smag går mere mod det praktiske end det indrammede, samler The Outlet Collection at Riverwalk på Convention Center-siden mærkevareoutlets lige ved Mississippi. Canal Street ved CBD’s nordlige grænse markerer starten på den vigtigste downtown-detailgade, hvilket er nyttigt, når du har brug for sokker, en oplader eller noget at have på, fordi vejret har truffet en beslutning for dig. First Saturday Art Walk er den ene aften om måneden, hvor distriktets kreative side flyder ud på fortovene, og browsing bliver en del af gadelivet.

Hvor skal man bo i CBD og Warehouse District

Dette er uden tvivl den bedste allround-base i New Orleans, og hotellisten forklarer hvorfor. Distriktet har byens største koncentration af luksus- og designhoteller, hvilket betyder, at du kan vælge din smag af downtown uden at give afkald på muligheden for at gå til middag eller til French Quarter. I den høje ende ligger Four Seasons New Orleans ved floden mellem French Quarter og Warehouse District med en infinity-pool på taget. Windsor Court er grand-dame-valget, fyldt med antikviteter og gamle mesterværker. Roosevelt bringer historisk glamour og Sazerac Bar, hvilket for nogle gæster er grund nok til at booke værelset og så ikke vige langt derfra.

Designledede boutiquehoteller giver kvarteret dets kant. The Barnett, tidligere Ace Hotel på 600 Carondelet Street, har en tagpool og Seaworthy i stueetagen, hvilket er en fremragende kombination, hvis du kan lide, at dit hotel opfører sig som en lille by. The Higgins Hotel placerer dig ved siden af WWII Museum med Rosies tagbar, og NOPSI ligger i en stor tidligere bygning med en ginbar og tagpool. Generelt føles Warehouse District-kvartererne omkring Julia, Camp og Magazine Streets mere stille og beboelses-loft-agtige, mens CBD mod Canal og Poydras placerer dig tættest på French Quarter og Superdome. Det er det egentlige valg her: kunst og ro, eller tårne og transport. Uanset hvad, er du ikke langt fra et godt måltid.

Transport

Distriktet er fladt, gitteragtigt og yderst gåvenligt. Fra Warehouse Districts centrum er der en 10-15 minutters spadseretur ind i French Quarter over Canal Street, og det betyder mere end noget kort. Sporvogne gør resten let. Den historiske St. Charles-linje løber langs CBD’s kant mod Garden District og Uptown, og Herbsaint ligger lige på den, hvilket er praktisk, hvis dine middagsplaner og dine transportplaner er i samtale. Riverfront-linjen krammer Mississippi, mens Rampart-Loyola-linjen forbinder Union Passenger Terminal – Amtrak- og Greyhound-knudepunktet – gennem CBD til French Quarter.

Priserne er $1,25 pr. tur, præcist beløb om bord, eller du kan købe et Jazzy Pass til $3 for én dag eller $8 for tre. Til Louis Armstrong International Airport er køreturen cirka 20-30 minutter; taxaer kører med fast takst til CBD, og ride-sharing er rigeligt. Når du først er downtown, vil du sjældent have brug for en bil. Det er en del af kvarterets appel: Det lader dig bevæge dig gennem New Orleans på gadeplan, hvor byen er bedst og mest læsbar: én blok med murstensvarehuse, én blok med glas, én god po-boy, ét museum, én cocktail, og så måske en gåtur hjem, mens aftenen sænker sig over floden.