Dreizehn Blocks mal sieben, und irgendwie beherbergt es die Erinnerung einer ganzen Stadt. Der Vieux Carré wurde 1718 von französischen Ingenieuren angelegt, nach Bränden in Ziegel und Stuck wiederaufgebaut, und heute können Sie ihn in etwa zwanzig Minuten durchqueren, wenn Sie sich nicht von einem Balkon, einer Brass Band oder einem Teller mit Puderzucker-Beignets ablenken lassen. Das ist natürlich der Witz: Niemand durchquert das French Quarter, ohne einen Abstecher zu machen. Der Ort ist dazu gebaut, Sie zu unterbrechen.
Wofür das French Quarter bekannt ist
Beginnen Sie am Jackson Square, denn dort erzählt das Quarter die Wahrheit über sich selbst. Der alte Place d’Armes liegt wie eine Bühnenkulisse am Fluss, mit der St. Louis Cathedral in der Mitte, dem Cabildo und dem Presbytère zu beiden Seiten und den Pontalba-Gebäuden, die die gesamte Szene mit gusseisernem Selbstbewusstsein einrahmen. Der Platz ist der Kompass und die Postkarte des Viertels, aber er ist kein Museumsstück. Porträtmaler lassen sich unter den Eichen nieder. Tarot-Leser arbeiten an den Rändern. Kutschenmulis klappern im gleichen Rhythmus vorbei wie eh und je. Es kann sich alles theatralisch anfühlen, bis man sich daran erinnert, dass das Theater die Stadt ist.
Die St. Louis Cathedral, deren heutiges Gebäude aus dem Jahr 1850 stammt, ist die älteste durchgehend genutzte römisch-katholische Kathedrale in den Vereinigten Staaten, und sie sieht entsprechend aus, ohne sich allzu sehr anzustrengen. Das Cabildo und das Presbytère, die spanischen Kolonialgebäude, die heute die Louisiana State Museums beherbergen, stehen dort wie nüchterne alte Onkel, die schon einiges gesehen haben. Der Louisiana Purchase wurde 1803 im Cabildo formalisiert – eine Tatsache, die das French Quarter weniger wie ein Viertel und mehr wie ein Geschichtsbuch Amerikas erscheinen lässt, geschrieben in Ziegel und Stuck.
Was den Ort jedoch ausmacht, sind nicht nur die Monumente, sondern die Art, wie sich die Straßen Block für Block verändern. Die Flussseite am Jackson Square ist vornehm und inszeniert; die Royal Street einen Block landeinwärts ist gedämpft, gesäumt von Antiquitäten- und Galerien aus der Zeit vor der Gründung der Vereinigten Staaten; die Bourbon Street wird nach Einbruch der Dunkelheit zu einem Neon-Streit mit sich selbst. Eine Minute stehen Sie Schulter an Schulter mit einem Junggesellinnenabschied. Dreißig Sekunden später sitzen Sie in einem schattigen Innenhof mit einem Pimm’s Cup und dem Klang einer Snare-Drum irgendwo den Block entlang. Das ist der Trick des French Quarter: Es lässt das Laute und das Leise nebeneinandersitzen.
Die Architektur hilft dabei. Die schmiedeeisernen und gusseisernen Balkone, die alle fotografieren, stammen größtenteils aus dem 19. Jahrhundert und wurden an spanisch gebaute Backstein-Stadthäuser angebaut, von denen viele nach den Bränden von 1788 und 1794 wieder aufgebaut wurden. Der gesamte Bezirk ist ein National Historic Landmark und wird von einer der strengsten Denkmalschutzbehörden Amerikas geschützt, weshalb er immer noch wie er selbst aussieht und nicht wie ein Freizeitpark, der vorgibt, sich zu erinnern. Selbst die Touristen, Gott segne sie, gehören inzwischen zur Landschaft.
Wo man essen und trinken kann
Das French Quarter lebt von Ritualen, und die großen alten Speisesäle wissen das. Galatoire’s an der Bourbon Street führt seit 1905 denselben eleganten Tanz auf: verspiegelte Wände, ein Raum mit Kellnern im Smoking im Erdgeschoss, Stammgäste, die denselben Kellner buchen, und ein Freitagslunch, der in einen langen, feuchtfröhlichen Nachmittag ausarten kann, wenn man es zulässt. Bestellen Sie Shrimp Remoulade, Crabmeat Sardou, Trout Meunière Amandine und beobachten Sie, wie der Raum in seinen eigenen alten Rhythmus verfällt. Dies ist kein Ort, der sich für Sie beeilt; er war schon länger hier als Ihre Manieren.
Antoine’s an der St. Louis Street ist noch älter, gegründet 1840 und gilt weithin als ältestes Restaurant der Stadt. Es ist der Geburtsort der Austern Rockefeller, ein Satz, der das French Quarter klingen lässt, als wäre es von einem Komitee hungriger Historiker erfunden worden. Brennan’s an der Royal Street bringt sein eigenes Theater zum Frühstück, und es ist schwer, mit einem Raum zu argumentieren, der Bananas Foster erfunden hat und immer noch weiß, wie man einen Morgen zeremoniell gestaltet. Arnaud’s, seit 1918 an der Bienville Street, kombiniert einen Jazz-Brunch mit der angrenzenden French 75 Bar, was etwa so New Orleans ist, wie ein Satz nur sein kann, ohne eine Trompete hinzuzufügen.
Wenn Sie raffinierte kreolische Küche ohne Musealstaub wünschen, ist Bayona an der Dauphine Street Susan Spicers Antwort mit Innenhof auf die alte Garde: pflanzenreich, elegant und ernsthaft. Sylvain an der Chartres Street ändert die Stimmung erneut in ein Kutschenhaus-Setting, wo Maisbrot aus Gusseisen und Brathähnchen die Hauptarbeit leisten. Es mangelt dem French Quarter nicht an Orten, die historisch aussehen wollen; diese beiden kochen tatsächlich mit Überzeugung.
Dann ist da noch das Zeug, das den Ort davor bewahrt, in seiner eigenen Legende zu versinken. Cafe du Monde an der Decatur Street serviert seit 1862 Beignets und Chicorée-Café au Lait, rund um die Uhr geöffnet und nur Barzahlung, was bedeutet, dass die Schlange Teil des Rituals ist und der Puderzucker auf Ihr Hemd kommt, egal wie vorsichtig Sie sind. Gehen Sie bei Tagesanbruch, wenn möglich. Das Licht ist besser, die Schlange kürzer und die Stadt wirkt kurzzeitig unbewacht.
Napoleon House an der Chartres Street, in einem Gebäude von 1814, ist der Ort für eine warme Muffuletta und den Pimm’s Cup, den es angeblich in Amerika eingeführt hat. Es hat den richtigen Charme des leichten Verblassens, der daher rührt, dass die Wände ihre Geschichten behalten. Für Austern öffnet Bourbon House einen Block von der Canal Street entfernt unter weißen Tischdecken fast tausend Golf-Austern pro Tag, und Johnny’s Po-Boys an der St. Louis Street macht immer noch das, was die Einheimischen von ihm erwarten: einen ordentlichen Roast-Beef-Po-Boy, der trieft. Keine Zeremonie, keine Predigt, nur Brot und Soße und die stille Würde des Mittagessens.
Ausgehen
Nach Einbruch der Dunkelheit teilt sich das French Quarter in zwei Hälften. Die Bourbon Street ist die laute, die jeder kennt, die viele Einheimische meiden und die jeder Erstbesucher irgendwann entlangläuft. Betrachten Sie sie als Spektakel, nicht als Lebensstil: eine Handgranate oder einen to-go Daiquiri, eine Brass Band an einer Ecke, ein paar Blocks Neon und Lärm, dann raus. Es macht einmal Spaß und zweimal ist es anstrengend – wahrscheinlich das Fairste, was man darüber sagen kann.
Pat O’Brien’s an der St. Peter Street ist die Ausnahme, die den Besucherandrang wert ist. Geöffnet seit 1933 und in seinem jetzigen Gebäude von 1791 seit 1942, beansprucht es den originalen Hurricane für sich, und der Piano-Duell-Salon mit dem brennenden Brunnen im Innenhof verleiht dem Ganzen eine Art lässige, ausgelassene Zuversicht. Man spürt, wie der Raum sich in seine eigene Legende hineinlehnt, und manchmal ist genau das, was ein Abend braucht.
Lafitte’s Blacksmith Shop an der Bourbon Street schlägt den gegensätzlichen Weg ein: ein Cottage aus den 1720er Jahren, das nur von Kerzen beleuchtet wird, eine der ältesten Bars Amerikas, die einen lila gefrorenen Daiquiri in einem Raum ausschenkt, der aussieht, als hätte er auf ein Geheimnis gewartet. Das Kerzenlicht bewirkt eine Menge. Es mildert den Lärm, zumindest für eine Minute.
Die besseren Cocktails verstecken sich abseits der Hauptstraße. Jewel of the South an der St. Louis Street, von Barkeeper Chris Hannah in einem restaurierten kreolischen Cottage, wurde von der James Beard Foundation zur besten Restaurantbar Amerikas gekürt und zählt zu den Top 50 Nordamerikas. Der Raum weiß, was er tut. Bar Tonique an der North Rampart Street ist die Antwort der Einheimischen auf die überbeleuchteten Bourbon-Bars: drei ruhige Blocks abseits der Straße, alles hausgemacht, kein Unsinn. Latitude 29 an der North Peters Street ist Jeff „Beachbum“ Berrys Rum-Raum und eine der besten Tiki-Bars des Landes, während Cane & Table an der Decatur Street einen großen, rumgetränkten Hinterhof verbirgt, der sich wie eine Fluchttür anfühlt. Wenn die Nacht einen letzten Akkord braucht, dreht sich die Carousel Bar im Hotel Monteleone an der Royal Street buchstäblich – ein 25-sitziges Karussell, das seit 1949 rotiert. Bleiben Sie sitzen und der Raum bewegt sich für Sie.
Aktivitäten / Sehenswürdigkeiten
Das French Quarter belohnt vor allem Live-Musik, und Sie brauchen dafür nicht die Bourbon Street. Preservation Hall an der St. Peter Street schützt traditionellen New Orleans Jazz seit 1961, und der Raum ist genau das, was er sein sollte: schlicht, Bänke und Stehplätze, keine Getränke, keine Handys, nur die Band und ein 45-minütiges Set, das kürzer und voller wirkt, als es sollte. Schlange stehen Sie früh oder kaufen Sie ein reserviertes Ticket. Fritzel’s European Jazz Pub, in einem Gebäude von 1831 an der Bourbon Street, ist der älteste durchgehend betriebene Jazzclub der Stadt und hält trad Jazz von Mittag bis in die frühen Morgenstunden am Leben. Das ist das French Quarter in einem Satz: Ein Raum bewahrt den alten Klang, ein anderer lässt ihn in die Nacht fließen.
Tagsüber ist der Jackson Square der ideale Ausgangspunkt, und die Reihenfolge ist wichtig. Treten Sie zwischen den Gottesdiensten in die St. Louis Cathedral ein – der Eintritt ist frei – und zahlen Sie dann ein paar Dollar für eine Führung durch das Cabildo und das Presbytère. Der Platz und seine Museen verwandeln die Geschichte der Stadt in etwas, das man durchschreiten kann, anstatt nur darüber zu lesen. Der Flusspromenadenweg zum French Market ist ein weiterer wesentlicher Spaziergang: sechs überdachte Blocks mit Produkten, zubereiteten Speisen und Flohmarkt-Atmosphäre, die sich bis zur Esplanade erstrecken. Die Wurzeln des Marktes reichen bis 1791 zurück, was dem Ganzen ein angenehmes Gefühl verleiht, mehrere Versionen seiner selbst überlebt zu haben.
Wenn Sie das French Quarter von seiner fotogensten Seite erleben möchten, gehen Sie morgens hin. Das Licht ist weich, die Straßen sind still, und die Menschenmengen haben sich noch nicht versammelt, um vor Ihrer Aussicht zu stehen. Dann verdient die Royal Street ihre Stille, und die Decatur Street fühlt sich noch wie eine Straße und nicht wie ein Korridor aus Souvenirtüten an. Dann fühlt sich die seltsamere Seite der Stadt auch weniger wie ein Gimmick und mehr wie ein roter Faden an, der sich durch das Gefüge zieht. Friedhofs-, Voodoo- und Geisterführungen zu Fuß verlassen den Platz die meisten Abende, und das New Orleans Historic Voodoo Museum an der Dumaine Street liefert Kontext, ohne die Ecken zu glätten. New Orleans war schon immer damit vertraut, mit seinen Toten, seinen Heiligen und seinen Geschichten zu leben; das French Quarter hält sie alle im selben Block.
Einkaufen & Märkte
Einkaufen im French Quarter ist eine Frage der Stimmung. Die Royal Street ist die Wirbelsäule für Antiquitäten und bildende Kunst, eine ruhige, von Galerien gesäumte Straße, die zum Stöbern einlädt, selbst wenn Sie nichts kaufen. M.S. Rau an der Royal Street handelt seit 1912 mit Antiquitäten, Schmuck und Gemälden von Museumsklasse, was bedeutet, dass der Ort den Unterschied zwischen alt und bloß staubig kennt. Keil’s Antiques, familiengeführt seit 1899, stapelt drei Stockwerke mit französischen und englischen Antiquitäten, Kronleuchtern und Nachlassschmuck. Rodrigue Studio an der Royal Street hält George Rodrigues Blue-Dog-Gemälde in dem Viertel, in das sie gehören, hell und ein wenig schelmisch gegen all das alte Backstein.
Die Royal Street wird zudem an den meisten Tagen für einen Teil des Tages für Autos gesperrt, und Straßenmusiker und Jazz-Trios treten oft auf dem Fußgängerbereich auf. Das ist wichtig. Es bedeutet, dass die Straße nicht nur zum Einkaufen da ist, sondern zum Verweilen, um mitten am Tag stehenzubleiben und eine Trompete von einer Galeriewand widerhallen zu hören. Die Decatur Street bietet Musikläden, Vintage-Shops und Touristen-T-Shirt-Läden – nützlich, wenn Sie ein Souvenir brauchen, auf dem weniger Staub liegt. Für das günstigere, ausgefallenere Ende des Marktes gibt es auf dem French Market-Flohmarkt und den Kunsthandwerksständen in der Nähe der Esplanade Mardi-Gras-Masken, Schärfeproben von scharfen Soßen, Modeschmuck und billige Sonnenbrillen. Keine wirklichen Schätze, aber die Art von Dingen, die ins Handgepäck passen und einen daran erinnern, wo man war.
Pralinen und Gewürzmischungen aus den traditionellen Konditoreien und Lebensmittelgeschäften sind die mitnehmbarsten, essbarsten Souvenirs der Reise. Das ist die praktische Weisheit des French Quarter: Wenn es gegessen, getragen oder getragen werden kann, hat hier schon jemand etwas an einen Besucher verkauft.
Wo man im French Quarter übernachten sollte
Das French Quarter ist für einen ersten Besuch die bequemste Basis in New Orleans, weil man fast alles zu Fuß erreichen kann und nie ein Auto braucht. Die einzige wirklich wichtige Entscheidung ist, wo man sich im Verhältnis zur Bourbon Street niederlässt. Bucht man direkt an oder in einem Block Abstand zur Bourbon Street, wählt man eine Geräuschkulisse, die bis zum Morgengrauen anhält. Bucht man am unteren Ende der Royal Street in Richtung Esplanade und Fluss, wird das gleiche Viertel nachts richtig ruhig. Dieser Unterschied kann eine Reise retten oder eine Nacht ruinieren – je nach Schlafgewohnheiten und Toleranz für Trompetenübungen um 2 Uhr morgens.
Historische Grandhotels gibt es hier zahlreich: das Hotel Monteleone an der Royal Street, seit 1886 in Familienbesitz und Heimat der sich drehenden Carousel Bar; das Royal Sonesta an der Bourbon Street, dessen dicke Wände und Innenhofpool angeblich die Straßengeräusche ausblenden; und das Omni Royal Orleans an der Ecke Royal und St. Louis Street, einen Block vom Lärm entfernt. Daneben gibt es Dutzende kleiner Gästehäuser mit Innenhof und Boutique-Hotels, die aus Stadthäusern des 19. Jahrhunderts entstanden sind. Die Preise liegen durchweg im mittleren bis gehobenen Segment, und echte günstige Unterkünfte sind innerhalb der Grenzen des French Quarter rar, weshalb preisbewusste Reisende oft im CBD oder Marigny übernachten und von dort aus zu Fuß kommen.
Fortbewegung
Gehen Sie zu Fuß. Das ist der wichtigste Transporttipp, und in diesem Viertel der einzige, der sich ehrlich anfühlt. Das French Quarter ist eines der kompaktesten historischen Viertel des Landes – etwa dreizehn Blocks lang und sieben Blocks tief, in einem einfachen Raster angelegt – und man durchquert das Ganze zu Fuß in etwa zwanzig Minuten. Autos sind hier ein Hindernis: Parkplätze sind knapp und teuer, und viele Straßen sind Einbahnstraßen oder Fußgängerzonen. Ziehen Sie es vor, die Schuhe anzubehalten und die Schultern locker zu lassen.
Um weiter wegzukommen, fährt die Riverfront-Straßenbahn entlang der Deichkante am French Market und Jackson Square vorbei, während die Canal-Street-Straßenbahn an der Grenze zur Innenstadt abfährt und in Richtung Mid-City und der Friedhöfe führt. Die historische St. Charles-Linie ins Garden District fährt ein paar Blocks die Canal Street hinauf. Eine einfache Straßenbahn- oder Busfahrt kostet ein paar Dollar, und ein Jazzy Pass ermöglicht einen Tag unbegrenzte Fahrten. Der Louis Armstrong New Orleans International Airport ist etwa 21 km westlich – etwa 20 bis 30 Minuten Fahrt bei wenig Verkehr, länger zu Stoßzeiten – und wird mit Ridesharing, Taxi oder dem Airport Express Bus erreicht.
Wenn das French Quarter einem etwas lehrt, dann, dass Distanz hier ein Gefühl ist, keine Messgröße. Ein Block kann laut wie eine Parade oder still wie eine Kapelle sein. Ein Innenhof kann den ganzen Nachmittag füllen. Und wenn man es richtig timt, kann man einen Jazz-Auftritt verlassen, einen Platz überqueren und es immer noch zu den Beignets schaffen, bevor der Zucker schmilzt.