Zwei Meilen flussaufwärts von Bourbon Streets hellem Chaos verändert der Garden District die Temperatur der Stadt, ohne die Stadt selbst zu verändern. Das Neongetöne fällt weg. Die Lebenseichen übernehmen. Eine grüne St. Charles-Straßenbahn rumpelt an schmiedeeisernen Zäunen und säulengeschmückten Veranden vorbei, und der ganze Ort scheint auszuatmen. Man kommt hierher wegen der Stille, wegen der Häuser, wegen des Gefühls, dass New Orleans noch immer ganz aus Blech und Schatten und Verandenmanieren bestehen kann.
Wofür der Garden District bekannt ist
Der Garden District ist die Stadt, die mit leiserer Stimme prahlt. In den 1830er und 1840er Jahren auf altem Plantagenland angelegt, wurde er von anglo-amerikanischen Pflanzern und Kaufleuten erbaut, die Rasenflächen und Vorgärten wollten, nicht die enge Häuserflucht des kreolischen Viertels. Diese Wahl hinterließ uns eine Rarität: etwa ein Dutzend Blocks mit Greek-Revival-, Italianate-und-Queen-Anne-Häusern, beschattet von Eichen, die alt genug sind, um den Bürgerkrieg kommen und gehen gesehen zu haben. Es fühlt sich wie ein Wohngebiet an, weil es eines ist. Menschen leben hinter diesen eisernen Toren, gehen unter den Bäumen mit ihren Hunden spazieren und behandeln die Herrenhäuser weniger wie Museumsstücke, sondern eher wie die Kulisse des Alltags.
Der Bezirk erstreckt sich etwa dreizehn Blocks von der St. Charles Avenue hinunter zur Magazine Street und von der Jackson Avenue zur Louisiana Avenue. Dieses Rechteck beherbergt eine der am besten erhaltenen Sammlungen von Herrenhäusern des 19. Jahrhunderts im Süden, und man braucht weder Eintrittskarte noch Führer, um das Schauspiel zu genießen. Der Bürgersteig ist die Galerie. Die bekanntesten Häuser stehen dicht beieinander, weshalb diese Nachbarschaft so oft fotografiert wird und sich dennoch selten überlaufen anfühlt. Colonel Short's Villa in der 1448 Fourth Street ist die mit dem berühmten schmiedeeisernen Zaun, der zu Maiskolben und Prunkwinden gewunden ist, ein Stück Eisenarbeit, das so fein ist, dass es aussieht wie ein Witz, erzählt von einem Meisterhandwerker.
Ein paar Straßen weiter trägt das Brevard-Rice House in der 1239 First Street eine andere Art von Ruhm: Anne Rice lebte dort, und der Mayfair-Hexen-Saga spielte darin. Das ist der Garden District in einem Satz – hohe Architektur, literarische Geister und eine Nachbarschaft, die vollkommen zufrieden damit ist, die Fiktion und die Immobilien eine Veranda teilen zu lassen.
Dann ist da das Buckner Mansion in der 1410 Jackson Avenue, ein mächtiger Greek-Revival-Koloss von 1856, den das Fernsehen in American Horror Story: Coven zur Hexenakademie machte. Das Haus hat eine solche Schwerkraft, dass die Leute ihre Stimmen senken, ohne darum gebeten zu werden. Es braucht die Bildschirmpräsenz nicht, aber es weiß sicherlich, wie man sie trägt.
Das andere Wahrzeichen in der Geschichte ist der Lafayette Cemetery No. 1 in der 1400 Washington Avenue, eine ummauerte Stadt oberirdischer Grüfte, die seit 2019 für bauliche Restaurierungsarbeiten geschlossen ist, wobei die Stadt auf eine Wiedereröffnung Ende 2025 oder Anfang 2026 verweist. Überprüfen Sie vor Ihrem Besuch den aktuellen Zugang, bevor Sie darauf zählen, hineinzukommen. Wenn er geöffnet ist, gehen Sie mit einem Führer von Save Our Cemeteries. Das ist ohnehin die vernünftige Art; diese alten Grab-Städte verdienen mehr als nur einen vorbeifahrenden Blick.
Was dem Garden District seinen besonderen Charme verleiht, ist die gespaltene Persönlichkeit zwischen seinen beiden Hauptachsen. Entlang der St. Charles Avenue rattert die Straßenbahn vorbei und die Herrenhäuser paradieren. Den Hang hinunter zur Magazine Street sinkt das Register auf Sandwich-Läden, Whiskey-Bars, Vintage-Stände und den gelegentlich freundlichen Bar-Hund. Der Bezirk ist vornehm, ohne steif zu sein, und nach ein paar Stunden im French Quarter kann sich die Stille unter den Eichen anfühlen, als hätte jemand den Lautstärkeregler richtig gedreht.
Wo man isst und trinkt
Wenn der Garden District eine Grand Dame hat, dann ist es das Commander's Palace in der 1403 Washington Avenue. Das türkis-weiße Viktorianische Gebäude versorgt die Stadt seit 1893 mit haute kreolischer Küche und startete die Karrieren von Paul Prudhomme und Emeril Lagasse, was etwa so New Orleans ist, wie ein Restaurant nur sein kann, ohne eine Blaskapelle zu tragen. Kommen Sie zum Jazz-Brunch am Wochenende, wenn ein Trio den Raum bespielt und die Tische mit ihm zu schwingen scheinen, oder zum legendären Martini-Lunch donnerstags und freitags, bei dem eine kleinere Karte mit 25-Cent-Martinis einhergeht, wenn Sie ein Hauptgericht bestellen. Schildkrötensuppe, pekan-krustierter Golf-Fisch und Brotpudding-Soufflé sind die alten Verlässlichen. Sakkos werden bevorzugt, und eine Reservierung ist nicht optional, wenn Sie Enttäuschung und eine Standpauke vermeiden möchten.
Weiter unten in der Magazine Street lockert sich die Stimmung, ohne die Manieren abzulegen. Das Gris-Gris in der 1800 Magazine ist Chef und Marine-Veteran Eric Cooks Interpretation der herzhaften Küche Louisianas und serviert die Art von Hühnchen-Andouille-Gumbo, die einem verstehen lässt, warum man seine Lieblingsschüsseln wie Familiensilber hütet. Das Austern-BLT hat seine eigene Fangemeinde, und der Balkon im dritten Stock – der einzige in der Magazine Street – hebt das Lokal ein wenig über den Verkehr und das vorbeiziehende Fußvolk.
Ein paar Blocks entfernt serviert La Petite Grocery in der 4238 Magazine, vom James-Beard-Gewinner Justin Devillier, die Blaukrabben-Beignets und die Schildkröten-Bolognese, die seinen Namen berühmt gemacht haben. Es befindet sich in einem gelben Cottage in der Magazine Street, was sich richtig anfühlt für einen Raum, der mit Schliff kocht, sich aber noch an seine Nachbarschaft erinnert. Das ist kein Essen, das versucht, den Raum durch Schreien zu beeindrucken. Es weiß, dass der Raum ihm bereits gehört.
Für einen Brunch mit etwas mehr Lockerheit und weit weniger Zeremoniell ist Atchafalaya in der 901 Louisiana Avenue die Brunch-Institution des Viertels, berühmt für seinen Bloody-Mary-Bar zum Selberbauen und Live-Musik an den Wochenenden. Es liegt am Rande des Irish Channel, was dem Ort einen etwas anderen Rhythmus verleiht: weniger Herrenhaus, mehr Treffpunkt, und umso besser dafür.
Und wenn der Tag ein schnelles, hervorragendes Mittagessen anstelle einer Sitzung am Tisch verlangt, erledigt Stein's Market and Deli in der 2207 Magazine den Job mit jüdisch-italienischer Deli-Kraft, erstklassige Fleischsorten auf New Yorker Bagels stapelnd. Es liegt eine Art Gnade in einem guten Sandwich in der Magazine Street. Sie brauchen keine Reservierung, kein Sakko und keine Predigt. Nur Hunger.
Ausgehen
Nächte im Garden District sind ein langsames Köcheln, kein Feuerwerk. Das Laute ist in der Innenstadt. Hier neigt der Abend dazu, in einem Glas anzukommen. Die Dachterrasse, die sich zu erklimmen lohnt, ist Hot Tin, oben auf dem Pontchartrain Hotel in der 2031 St. Charles Avenue gelegen, eine Penthouse-Bar aus den 1940ern mit weitem Blick auf die Innenstadt und den Mississippi. Sie öffnet täglich um 14 Uhr, ist ab 21 Jahren, und die Sitzplätze werden nach dem Prinzip "first come, first served" vergeben. Wenn Sie also einen Platz am Geländer wollen, kommen Sie vor Sonnenuntergang und lassen Sie den Himmel den Rest tun.
Im selben Hotel, unten, ist die Bayou Bar ein clubartiger, holzgetäfelter Raum, der einst Sinatra und Truman Capote anzog und immer noch mehrmals pro Woche Live-Jazz ohne Eintritt bietet. Dieses Detail ohne Eintritt ist wichtig. In New Orleans kann ein Raum elegant sein und dennoch wissen, wie man die Musik hereinlässt, ohne Miete zu verlangen.
In der Magazine Street wird der Ton lokal und ein wenig abgenutzter an den Rändern, was normalerweise ein gutes Zeichen ist. Der Garden District Pub in der 1916 Magazine ist eine unprätentiöse Nachbarschaftsbar, bekannt für starke, billige Getränke, einen deftigen French 75 und einen Bewohnerhund. Es serviert kein Essen, was in Ordnung ist; manche Bars sind für Gespräche gebaut, nicht fürs Abendessen. Barrel Proof in der 1201 Magazine tendiert in die andere Richtung, ein Whiskey-Tempel aus Wellblech mit weit über 200 Whiskys und Dutzenden Bieren entlang einer 44-Fuß-Theke. Das ist eine ernsthafte Menge brauner Spirituosen für eine Straße, aber Magazine kann es tragen.
Wenn Sie nach späten Clubs und Live-Blechmusik suchen, müssen Sie trotzdem zur Frenchmen Street oder ins CBD fahren. Der Garden District kennt seine Spur. Er gibt Ihnen ein zivilisiertes Getränk nahe am Bett, ein wenig Musik und die Art von Nacht, die nicht schreien muss, um in Erinnerung zu bleiben.
Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten
Die wesentliche Aktivität hier ist kostenlos: Gehen Sie die Architektur besichtigen. Beginnen Sie in der Nähe von Prytania und Washington, machen Sie dann eine Runde um die Blocks um die First, Second, Third und Fourth Street, wo die Herrenhäuser am dichtesten stehen. Tun Sie es in den kühleren Morgenstunden, denn es gibt wenig Schatten auf den Bürgersteigen, selbst unter den Eichen, und die Sommerfeuchtigkeit ist kein Scherz. Dies ist eines dieser Viertel, in dem das Beste, was man tun kann, ist, sich langsam zu bewegen und oft nach oben zu schauen.
Hervorstechende Stopps lassen sich leicht aneinanderreihen. Colonel Short's Villa gibt Ihnen den Maiskolben-Zaun. Brevard-Rice House gibt Ihnen Anne Rice und die alte literarische Magie. Buckner Mansion gibt Ihnen die Art von Fassade, die eine Karriere damit gemacht hat, stillzustehen. Die Freude liegt nicht darin, sie abzuhaken; es ist der Spaziergang zwischen ihnen, wo jeder Block eine weitere Veranda, einen weiteren Zaun, ein weiteres Haus mit einer Geschichte hinter den Fensterläden zu bergen scheint.
Wenn Sie die Geschichten lieber hören möchten, werden geführte Spaziergänge täglich angeboten und beinhalten in der Regel den Lafayette Cemetery No. 1, obwohl Sie bestätigen sollten, dass der Friedhof an Ihren Daten tatsächlich geöffnet ist, bevor Sie irgendetwas buchen, das Eintritt verspricht. Die Stadt hat klargestellt, dass die Restaurierung kein dekorativer Zwischenstopp ist; es handelt sich um Bauarbeiten. Das ist New Orleans für Sie – Schönheit mit Wartungskosten.
Der andere klassische Schachzug ist, die Straßenbahn der St. Charles Avenue von Ende zu Ende zu fahren für die Herrenhaus-Parade und den Universitäts- und Parkabschnitt dahinter. Es ist die älteste durchgehend betriebene Straßenbahnlinie der Welt, und sie fühlt sich immer noch wie die richtige Art von öffentlichem Nahverkehr an: langsam genug, um aus dem Fenster zu schauen, billig genug, um zweimal zu fahren. Die Fahrpreis beträgt 1,25 $ pro Strecke, oder 40 Cent für Fahrgäste ab 65 Jahren, und Sie können mit passendem Kleingeld oder über die Le Pass-App bezahlen. Wenn Sie vorhaben, ein- und auszusteigen, gibt Ihnen ein Jazzy Pass einen ganzen Tag unbegrenzte Fahrten für ein paar Dollar.
Die Magazine Street ist selbst eine Aktivität, wenn man die Galerien und Vintage-Läden einbezieht. Sie können einen halben Tag damit verbringen, zwischen Schaufenstern zu schlendern, dann für einen Drink oder ein Sandwich anzuhalten und weiterzumachen. Das ist der Trick des Garden District: Er besteht nie auf einem Programm. Er bietet einfach einen guten Block nach dem anderen.
Einkaufen
Die Magazine Street ist das kommerzielle Rückgrat des Viertels, sechs Meilen fast durchgehender Ladenfronten, die sich durch das Garden District und weiter in Uptown ziehen. Der Abschnitt hier neigt zu unabhängigen Boutiquen, Antiquitäten und Design, obwohl in den letzten Jahren auch größere Namen wie Reformation und Gorjana Einzug gehalten haben. Dennoch bewahrt die Straße ihren lokalen Akzent.
Der heimische Favorit ist Trashy Diva, eine in New Orleans geborene Boutique, bekannt für Kleider mit Silhouetten der 1940er Jahre und Pin-up-Kleider in einer inklusiven Größenauswahl. Es ist der Ort, der versteht, dass ein Kleid ein wenig Schwung und auch ein wenig Attitüde haben sollte. Sie werden auch Antiquitätenhändler passieren, Läden für Haus und Garten wie Hazelnut für New Orleans-geprägte Geschenke, sowie eine Handvoll Second-Hand- und Vintage-Stände. Dies ist kein Einkaufszentrum-Betrieb. Die Freude liegt im Stöbern, im Innehalten, in der Schaufensterauslage, die Sie zum Stehenbleiben bringt, weil sie einen besseren Sinn für Timing hat als Sie.
Gönnen Sie sich einen faulen Nachmittag und lassen Sie die Straße das Tempo bestimmen. Das ist der richtige Magazine Street-Rhythmus: Kaffee in der Hand, vielleicht ein Schneeball, wenn das Wetter danach ist, und keine Scham, ein Geschäft nur deshalb zu betreten, weil der vordere Raum vom Bürgersteig aus so nett aussah.
Wo im Garden District übernachten
Dies ist ein Viertel der Boutiquen und Bed & Breakfasts, nicht der großen Marken, was dem romantischen, ruhigen Reisenden entgegenkommt, den es anzieht. Die charakteristische Wahl ist das Henry Howard Hotel, ein griechisches Revival-Herrenhaus von 1867 an der Ecke Josephine und Prytania im Lower Garden District, mit nur 18 individuell gestalteten Zimmern, einer mit Kronleuchter erleuchteten Bar für Abendcocktails und der St. Charles eine Straße entfernt. Das ist ein wahrer New Orleans-Aufenthalt: ein wenig formell, ein wenig intim und nah genug an der Straßenbahn, dass Sie die Stadt hören, ohne von ihr verschluckt zu werden.
Direkt an der St. Charles, das Pontchartrain Hotel an der 2031 St. Charles, ist seit den 1940er Jahren ein Wahrzeichen und kombiniert eklektische Zimmer mit der Hot Tin-Dachbar und der Bayou Bar im Erdgeschoss. Wenn Ihnen die Idee gefällt, von Ihrem Zimmer direkt in eine Cocktailstunde und dann in Live-Jazz zu treten, ist das Konzept kaum zu widerlegen.
Weiter oben an der Allee in Uptown, The Chloe an der 4125 St. Charles, ist ein 14-Zimmer-Herrenhaushotel mit einem Salzwasserpool und einem gefeierten Restaurant, während Hotel Saint Vincent an der 1507 Magazine im Lower Garden District, ein ehemaliges Waisenhaus von 1861, einen designorientierten Pool und die Chapel Club Cocktailbar bietet. Jedes hat seinen eigenen Geschmack, aber alle sind für die gleiche Art von Aufenthalt geeignet: ungehetzt, gepflegt und ein wenig abseits vom Trubel.
Um nur wenige Schritte sowohl von der Straßenbahn als auch von den ruhigsten Villenstraßen entfernt zu sein, visieren Sie die Blöcke um Prytania und St. Charles zwischen Jackson und Louisiana an. Für die Restaurants und Bars der Magazine Street direkt vor der Tür, gehen Sie ein paar Blocks in Richtung Fluss. Die Nachbarschaft belohnt diese Wahl. Sie wachen mit Eichen vor dem Fenster auf, nicht mit einer Paradestrecke.
Unterwegs
Die St. Charles Avenue-Straßenbahn ist Ihre Lebensader. Sie fährt die gesamte Avenue entlang von der Canal Street in der Innenstadt durch das Garden District und Uptown, eine malerische Fahrt von etwa 15 bis 20 Minuten vom Central Business District bis ins Herz des Viertels. Der Fahrpreis beträgt 1,25 $ pro Strecke, oder 40 Cent für Fahrgäste ab 65 Jahren, zu zahlen in bar mit passendem Betrag oder über die Le Pass-App. Ein Jazzy Pass lohnt sich, wenn Sie mehrmals ein- und aussteigen möchten.
Innerhalb des Viertels ist alles Wichtige in einem fußläufigen Raster erreichbar, aber denken Sie daran, dass die beiden Hauptachsen auf verschiedenen Straßen verlaufen: Villen und die Straßenbahn auf der St. Charles, Restaurants und Bars ein paar Blocks weiter talwärts auf der Magazine, mit einem kurzen, aber echten Fußweg dazwischen. Das ist Teil des Charmes und Teil des Preises. Die Magazine Street hat einen eigenen Bus, falls Ihre Füße nachgeben, und Rideshares sind schnell und günstig für Fahrten ins French Quarter oder zur Frenchmen Street – beide etwa 10 bis 15 Minuten mit dem Auto. Der Louis Armstrong International Airport ist etwa 30 bis 40 Minuten mit dem Auto oder Rideshare entfernt.
Das Garden District ist einer der ruhigeren, sichereren Teile der Stadt, aber die übliche Vorsicht in einer Großstadt gilt dennoch in ruhigen Wohnstraßen nach Einbruch der Dunkelheit. Halten Sie sich spätabends an beleuchtete Hauptstraßen, und Sie werden keine Probleme haben. Dies ist ein Viertel, das seine Abende zivilisiert mag. Es erwartet von Ihnen, dass Sie sich ebenso verhalten.