Vous l'entendez avant de le voir : un long grondement d'acier le long de la bande centrale, puis une cloche qui porte à travers trois pâtés de maisons. Montez à Canal et Carondelet et le French Quarter est derrière vous en deux minutes, remplacé par une avenue de chênes verts, des vérandas à colonnes et une version de la ville qui a cessé de jouer la comédie pour qui que ce soit. La ligne St Charles fonctionne depuis 1835, ce qui en fait le plus ancien tramway en service continu au monde, et c'est toujours le moyen le plus sensé de voir la moitié de La Nouvelle-Orléans qui n'est pas le Quarter.
Embarquement à Canal Street
La ligne de tramway St. Charles (Canal Street, à la lisière du Central Business District) commence sa course vers Uptown à quelques minutes à pied du côté fleuve du Quarter, et l'endroit où vous montez importe plus que ce que l'on croit. Montez à Canal et Carondelet, en tête de ligne, et vous choisissez votre siège. Montez deux ou trois arrêts plus tard et vous restez debout. Les voitures accueillent environ 52 passagers assis et se remplissent vite dans les deux sens ; si vous êtes six ou plus, prévoyez de rester debout ou de vous répartir entre deux voitures. La fréquence est suffisante pour que cette répartition ne vous coûte presque rien, à part le spectacle léger d'arriver en deux vagues.
Un trajet coûte 1,25 $, payé en espèces (montant exact) ou via l'application Le Pass ; les conducteurs ne rendent pas la monnaie. Si vous voulez faire les choses correctement, et toute la logique de la ligne est de descendre et de remonter, achetez plutôt un Jazzy Pass. Il coûte 3 $ pour une journée, 8 $ pour trois jours, et il est rentabilisé dès la troisième montée. Avec le pass en poche, le tramway cesse d'être une attraction folklorique et devient l'épine dorsale de votre journée.
Quelques précisions pour 2026 avant de partir. Les voitures circulent sur tout le tronçon de Canal Street à Riverbend, mais la courte portion de Carrollton à St Charles jusqu'à Carrollton à Claiborne est desservie par un bus de remplacement pendant le projet d'accessibilité Carrollton Double Crossover. Ces travaux ont commencé le 27 juillet 2026 et devraient durer environ six mois, alors supposez qu'ils sont toujours en cours. Ils n'affectent que le dernier tronçon du parcours et ne touchent rien de cet itinéraire. L'autre perturbation récente est déjà derrière vous : les travaux sur la voie à Harmony Circle se sont achevés le 4 août 2026 et les voitures y circulent à nouveau.
Si vous voulez un verre digne de ce nom avant de vous lancer dans le trajet, The Sazerac Bar au Roosevelt New Orleans se trouve à un pâté de maisons de l'extrémité Canal Street de la ligne. C'est uniquement sur place, sans réservation au bar, et les grands groupes sont répartis dans la salle ; cela convient donc à quatre personnes ou moins, ou à une arrivée en avance avant 17h, lorsque la foule de l'après-travail débarque. Les cocktails coûtent environ 16 à 20 $. Le Sazerac et le Ramos Gin Fizz y sont préparés comme des boissons plutôt que comme des souvenirs, ce qui est un critère plus bas qu'il n'y paraît et que la plupart des bars du Quarter ne respectent pas. C'est aussi le dernier arrêt parfait de la journée, quand vous redescendez l'avenue fatigué et légèrement bronzé.
Deux musées à l'arrêt Harmony Circle
Le premier arrêt qui vaut la peine de descendre arrive rapidement. Descendez à Harmony Circle et vous êtes à deux minutes de l'Ogden Museum of Southern Art (Warehouse District), la meilleure introduction artistique à cette région et nettement plus calme que tout ce que vous trouverez dans le Quarter. L'entrée est d'environ 15 $ pour les adultes, gratuite pour les résidents de Louisiane le jeudi, et les galeries sont ouvertes de 10h à 17h tous les jours, avec une dernière entrée à 16h45. Une dizaine de personnes s'y déplacent confortablement ; des tarifs de groupe et des visites guidées existent si vous réservez à l'avance. Accordez-lui une heure et vous lirez le reste de la journée différemment.
Partageant le même arrêt, le National WWII Museum (Warehouse District) est un engagement d'un autre ordre. L'entrée adulte est d'environ 35 $, plus si vous ajoutez le film 4D, et il ouvre de 9h à 17h tous les jours, fermant uniquement pour Thanksgiving, le réveillon de Noël, Noël et le Mardi Gras. Prévoyez trois heures minimum : ceux qui s'accordent quatre-vingt-dix minutes repartent contrariés. Il est conçu pour les groupes, avec des billets horodatés, des ventes de groupes dédiées et un arrêt pour les bus touristiques ; vous devriez réserver votre créneau à l'avance, quelle que soit la taille de votre groupe.
Faites-en un, pas les deux, sauf si vous consacrez deux jours au tramway. Deux musées au même arrêt est une commodité géographique plutôt qu'une indication.
Washington Avenue et le Garden District à pied
Descendez à Washington Avenue et l'avenue change de caractère. Tout ce que vous voulez voir ici se trouve à quelques rues de l'arrêt, et la marche est plate, ombragée et lente.
Commencez par la Garden District Book Shop (Garden District), à une rue de l'arrêt, dans The Rink. C'est une petite librairie indépendante, parfaite pour quelques personnes qui feuillettent, impossible pour un groupe en bus touristique, et vraiment pleine lors des rencontres avec des auteurs. Achetez ici les auteurs de La Nouvelle-Orléans avant de passer devant leurs maisons, plutôt qu'après. La librairie est aussi un endroit pratique pour s'asseoir avec un café au milieu de la visite du district, ce qui compte plus qu'il n'y paraît en août.
À quelques pas se trouve Commander's Palace (Garden District), le pilier de cet arrêt et l'un des rares restaurants emblématiques de la ville qui est resté vraiment bon plutôt que de se reposer sur ses lauriers. Le service va de 11h à 14h30 et de 18h à 21h30. Réservez bien à l'avance via Tock et lisez le code vestimentaire avant de faire vos valises : pas de shorts, pas de t-shirts, pas de tongs, et une veste est préférable pour les hommes au dîner. Ils acceptent facilement les groupes et disposent de salles à manger privées, ce qui en fait l'un des endroits les plus faciles de cet itinéraire pour réserver pour huit. Le déjeuner commence autour de 45 $ par personne, le dîner à partir de 100 $, et le martini de déjeuner à 25 cents est réel plutôt que légendaire. Si vous ne faites qu'une seule réservation, optez pour le brunch jazz du week-end avec le trio itinérant. C'est la salle à son meilleur, et cela vaut la peine de réorganiser votre journée pour cela.
Entre les deux, le Garden District lui-même est le point d'intérêt. Marchez dans les rues latérales plutôt que de rester sur St Charles ; l'avenue vous donne l'échelle du lieu, et les rues transversales vous montrent le détail.
Un plan pour la soirée à deux rues de l'avenue
À deux rues de la ligne se trouve le Prytania Theatre (Uptown), le plus ancien cinéma en activité de La Nouvelle-Orléans et la dernière salle mono-écran de Louisiane, toujours dirigé par la famille Brunet. Les billets sont d'environ 12 $. La programmation est ce qui vaut une soirée plutôt qu'une photo : des séances classiques et de minuit, pas seulement ce qui sort le vendredi. Une séance ordinaire absorbe un groupe d'une douzaine de personnes sans aucune planification, et ils vous louent toute la salle si vous avez une bonne raison. C'est la rare activité Uptown qui n'implique ni manger ni boire.
La meilleure véranda de St Charles
Plus haut sur l'avenue, The Columns (Uptown) a la meilleure place sur St Charles : vous pouvez vous asseoir sur la véranda avec un verre et regarder passer le tramway que vous venez de quitter. La véranda et le jardin sont en accès libre (premier arrivé, premier servi) et ouverts aux non-résidents ; un couple ou deux amis peuvent donc généralement trouver une place sans aucune réservation. Les groupes plus nombreux devraient réserver le bistro via Resy ou se renseigner pour des événements privés plutôt que de se présenter sans réservation. Les cocktails coûtent environ 15 à 18 $ et les plats du bistro 18 à 30 $. Il a été reconnu par une Michelin Key depuis la restauration, et c'est le moment où le caractère aurait pu être poli et ne l'a pas été.
Huîtres, crevettes barbecue et sno-ball à l'arrêt Napoleon
L'arrêt 24, à Napoleon Avenue, est l'arrêt le plus productif de la ligne. Superior Seafood & Oyster Bar (Uptown) s'y trouve directement, sans marche du tout, et c'est le repas Uptown vraiment bon le plus facile de la ligne. Les plats principaux coûtent de 20 à 35 $, l'happy hour réduit de moitié le prix des huîtres et des boissons, et les tables près des fenêtres d'angle sont celles à demander lors de la réservation. Le restaurant accueille confortablement les groupes et possède un grand bar pour ceux qui arrivent en retard. Il ouvre en fin de matinée et sert jusqu'à 21h30 ou 22h, mais le vendredi, il n'ouvre qu'à 16h.
À cinq minutes en remontant Napoleon Avenue se trouve Pascal's Manale (Uptown), où les crevettes barbecue ont été inventées dans les années 1950 et où c'est toujours la raison d'y venir. Les plats principaux coûtent de 28 à 45 $. La cuisine est plus stable depuis que Dickie Brennan & Co. a repris l'établissement en 2023, et il ouvre sept jours sur sept pour le dîner. Il y a des salles à manger privées ; appelez le 504-895-4877 pour tout groupe de plus de six personnes plutôt que d'essayer de faire entrer un grand groupe sans réservation.
Depuis le même arrêt, Hansen's Sno-Bliz (Uptown) est à quelques pas et a reçu le prix America's Classic de la James Beard ; trois générations de la même famille y travaillent. C'est une opération à file d'attente, sans réel espace assis ; un groupe est donc possible, mais vous mangerez tous sur le trottoir. Un sno-ball coûte quelques dollars, et le liquide est le plus facile. C'est également saisonnier : environ de mars à octobre ; la saison 2026 a ouvert le 1er mars. Si vous venez en hiver, ce sera fermé ; vérifiez donc avant de vous y rendre.
Un manoir que vous pouvez visiter
Au 5120 St Charles, la Milton H. Latter Memorial Library (Uptown) est le seul manoir de l'avenue qu'un visiteur ordinaire peut pénétrer librement, et c'est gratuit. Descendez, montez les marches, admirez les plafonds, puis asseyez-vous dix minutes dans l'une des salles de lecture. C'est une bibliothèque publique en activité, donc parlez à voix basse et n'y amenez pas un groupe touristique : une poignée de personnes est la bienvenue, vingt ne le sont pas. Ouverte du lundi au jeudi jusqu'à 19h, le vendredi et le samedi jusqu'à 17h, fermée le dimanche.
Traverser l'Audubon Park
Audubon Park (Uptown) est la pause naturelle à mi-parcours de la ligne uptown. Descendez en face de Tulane et Loyola et longez les chênes vers la rivière ; c'est gratuit, ouvert à tout groupe, et la seule chose qui nécessite des formalités est un rassemblement officiel au Tree of Life, qui exige un permis par blocs de trois heures. À l'extrémité Magazine Street du même parc, l'Audubon Zoo coûte environ 28 $ et ouvre du jeudi au lundi, de 10h à 17h. Ses fermetures saisonnières du mardi et du mercredi reprennent le 8 septembre 2026, ce qui surprend.
Le Riverbend et le bout de la ligne
Le terminus de la ligne est le Riverbend, et c'est là que la journée porte ses fruits. The Camellia Grill (Riverbend) est ouvert depuis 1946, sert de 8h à 23h tous les jours, et vous installe au comptoir, uniquement. La plupart des plats coûtent entre 10 et 18 $, il n'y a pas de réservation, et un groupe est réparti le long du bar, ce qui est la formule plutôt qu'un manque d'hospitalité. Avec la passerelle de bus en place en 2026 sur le haut Carrollton, la marche est courte depuis l'endroit où le tramway fait désormais demi-tour.
À quelques minutes, Jacques-Imo's Cafe (Riverbend) est le plan du soir, à condition de savoir qu'il n'ouvre que de 17h à 22h du mercredi au vendredi et de 16h à 22h le samedi, et qu'il est fermé du dimanche au mardi. Organisez-vous en conséquence ou vous vous retrouverez devant un bâtiment plongé dans le noir. Les groupes de cinq personnes ou plus doivent réserver ; les plus petits font la queue au bar, ce qui est une façon agréable de passer vingt minutes. Les plats principaux coûtent de 25 à 40 $, et le cheesecake à l'alligator semble être un coup marketing, mais n'en est pas un.
Juste à côté se trouve le Maple Leaf Bar (Riverbend), le club de musique de la ville en activité continue la plus ancienne, qui dépasse maintenant cinquante ans, avec de la musique live sept soirs par semaine dès 17h, et 16h le dimanche. Le prix d'entrée est généralement de 10 à 25 $ selon qui joue, les boissons sont bon marché, et il n'y a pas de service à table ni pratiquement pas de places assises, donc un groupe s'y trouve bien tant que personne ne s'attend à s'asseoir. Dîner, puis musique, à un court trajet à pied l'un de l'autre au sommet de la ligne, c'est la conclusion la plus nette que ce parcours offre.
Notes pratiques pour la journée
Faites la ligne uptown le matin et redescendez le soir. Les rames sont les plus chargées en milieu d'après-midi dans les deux sens, et la place que vous voulez pour le retour est celle que vous obtenez en montant au terminus plutôt que trois arrêts plus loin.
Les tarifs sont de 1,25 $ en espèces (montant exact) ou via Le Pass ; le Jazzy Pass journalier à 3 $ est le bon achat pour cet itinéraire, et le pass trois jours à 8 $ si vous restez un moment. Ayez quand même des billets de petite coupure et de la monnaie, car Hansen's et la porte du Maple Leaf sont plus rapides en espèces. Réservez Commander's Palace et Jacques-Imo's bien à l'avance, réservez votre créneau pour le National WWII Museum, et considérez le Sazerac Bar, la véranda des Columns et le Camellia Grill comme des adresses sans réservation où arriver tôt vaut mieux que tout plan.
Un budget réaliste : 3 $ pour le transport, environ 15 $ pour l'Ogden ou 35 $ pour le WWII Museum, 20 à 35 $ pour un bon déjeuner Uptown, 15 à 20 $ pour un cocktail, et 10 à 25 $ pour l'entrée dans un club de musique. Les arrêts gratuits (Latter Library, Audubon Park, la promenade dans le Garden District elle-même) sont ce qui vous permet de dépenser votre argent là où cela compte.
Restez le long de la ligne plutôt qu'au cœur du Quarter si vous voulez refaire ce parcours ; la recherche d'hôtels à la Nouvelle-Orléans couvre le Garden District et Uptown aussi bien que le centre-ville, et le guide plus large de la Nouvelle-Orléans complète le reste de la ville une fois que vous avez l'avenue dans les jambes.
