La Nouvelle-Orléans s'inscrit dans un coude du Mississippi, c'est pourquoi les rues les plus anciennes suivent des courbes plutôt que des lignes droites et pourquoi une boussole vous mentira en moins de trois pâtés de maisons. Ici, on s'oriente par rapport au fleuve et au lac, en amont et en aval, et dès que vous adoptez cette habitude, la ville cesse de se comporter comme un labyrinthe. Voyager seul, c'est surtout cela : savoir en permanence où est l'eau et comment vous allez rentrer.
Apprenez l'eau avant d'apprendre les rues
Le Vieux Carré est un petit rectangle que vous pouvez traverser d'un bout à l'autre en une vingtaine de minutes, délimité en amont par Canal Street et en aval par Esplanade Avenue. Traversez Esplanade et vous êtes dans le Faubourg Marigny, où Frenchmen Street aligne trois pâtés de maisons de salles de musique avec une densité inégalée dans tout le pays. Ce simple fait fait plus pour un voyageur seul que n'importe quel itinéraire : votre soirée peut se dérouler à dix minutes de marche d'un hôtel du Vieux Carré, et vous pouvez sortir de n'importe quelle salle à tout moment sans laisser personne en plan.
Les tramways constituent l'autre moitié de votre carte mentale. La ligne St. Charles monte en amont à travers le Garden District et Uptown ; la ligne Canal Street part du fleuve en direction de Mid-City et des cimetières ; la ligne Riverfront longe l'eau. Ils sont lents, vraiment lents plutôt que charmants, alors considérez-les comme un moyen de transport pittoresque en journée et comme un moyen fiable de rentrer avant environ dix heures du soir, puis prenez un covoiturage après cela.
Une habitude à adopter dès le premier jour : choisissez une rue de référence pour chaque sortie et sachez toujours à combien de pâtés de maisons vous en êtes. Canal, Decatur, Esplanade, Frenchmen, Magazine, St. Charles. Le quadrillage du Vieux Carré est lisible, mais au-delà, les rues épousent les courbes du fleuve, et une rue que vous pensiez aller vers l'est peut tourner sans prévenir. Pour une vue d'ensemble des quartiers, des prix et des saisons, le guide de la Nouvelle-Orléans couvre le terrain non traité ici.
Des salles de jazz qui accueillent les personnes seules
Preservation Hall (Vieux Carré) est celle à réserver en premier, et elle convient remarquablement bien au visiteur seul. Les billets sont vendus par séance, et les séances sont courtes et en début de soirée (17h00, 18h15, 19h30 et 20h45) dans des salles assez petites pour qu'un groupe de six soit réparti sur plusieurs rangées de toute façon. Une seule personne s'insère dans l'espace libre restant. Il n'y a ni bar ni service, donc personne ne vous offre de verre et personne ne parle par-dessus le groupe : vous avez droit à une heure de jazz traditionnel et vous êtes de retour dans une rue éclairée bien avant minuit. Les prix sont par séance et dans la moyenne pour ce que c'est.
The Spotted Cat Music Club (Frenchmen Street, Marigny) est la proposition inverse et la salle la moins engageante de la ville. Pas de couvert, pas de réservation, pas de politique d'entrée : vous entrez, de 14h à 2h du matin, tous les jours. Les grands groupes ne peuvent pas rester ensemble et sont généralement séparés, c'est pourquoi une personne seule entre toujours. Arrivez avant 19h si vous voulez un endroit où vous appuyer, et apportez de l'argent liquide : le groupe travaille pour les pourboires, et on attend de vous que vous gardiez un verre à la main.
Quelques portes plus loin, d.b.a. (Frenchmen Street) fait payer un couvert à l'entrée par personne lors des soirées animées et rien plus tôt dans la soirée. Elle offre une carte sérieuse de bières et de whiskies ainsi qu'un véritable comptoir de bar, ce qui en fait la salle de Frenchmen où un buveur seul peut s'asseoir, commander quelque chose de réfléchi et parler au barman plutôt que de crier sur un inconnu. Il n'y a pas de service à table à réserver ; les groupes restent debout. Venez avant le début du couvert et vous profitez gratuitement de la bonne moitié de la nuit.
Snug Harbor Jazz Bistro (Frenchmen Street) est l'option assise. Les places sont réservées pour les séances de 19h30 et 21h30, les groupes sont placés ensemble dans la salle de musique, et les sièges simples sont les plus faciles à obtenir, surtout pour la séance tardive. C'est une salle d'écoute stricte, donc personne ne parle pendant la musique et personne ne s'attend à ce que vous gardiez une place. Avec le repas et le billet, c'est la soirée la plus chère de cette liste, et le seul lieu de Frenchmen qui fonctionne comme une soirée complète assise plutôt qu'une étape dans une tournée.
De la musique qui vaut le détour hors du Vieux Carré
Chickie Wah Wah (Mid-City) est la soirée la plus facile à faire seul dans toute la ville, car elle résout deux problèmes à la fois : la salle est assise et assez calme pour entendre le groupe, et elle se trouve sur la ligne de tramway Canal Street, donc s'y rendre et en revenir ne nécessite aucune planification. Ouvert de 17h à 2h du matin, avec un billet modeste et un barbecue. La salle est petite, alors réservez pour plus de quatre ; une place seule est rarement un problème.
The Maple Leaf Bar (Uptown) est celle qui demande réflexion. Le Rebirth Brass Band y a sa résidence du mardi depuis 1990, le couvert est d'environ 20 $, et c'est premier arrivé, premier servi avec des places très limitées et sans réservation. Une personne seule peut se glisser dans les espaces qu'un groupe de cinq ne trouvera jamais. Le hic, c'est l'heure et la géographie : la porte ouvre à 22h, le groupe commence vers 23h, et vous êtes bien en amont du fleuve. Organisez votre retour avant d'entrer, pas à 1h du matin sur le trottoir.
Kermit's Tremé Mother-in-Law Lounge (Tremé) est le moyen le plus fiable dans cette ville de se retrouver à discuter en tant qu'inconnu. Kermit Ruffins joue le samedi à 18h, parle à ceux qui sont au bar, et la salle est petite, informelle et bon marché ; la nourriture est souvent gratuite ou à prix libre. Il n'y a pas de réservation. Vérifiez les jours avant d'y aller : c'est fermé le mercredi et le vendredi, et un déplacement inutile là-bas est un vrai contretemps.
Bacchanal Fine Wine \u0026 Spirits (Bywater) est une cave à vin avec cour arrière. Vous choisissez une bouteille à l'intérieur, vous la portez dehors et vous trouvez une chaise libre dans le jardin, où il y a de la musique live tous les soirs et sans réservation. Les groupes sont la norme là-bas, c'est le principe : les sièges partagés en plein air font qu'une arrivée en solo se retrouve à la table de quelqu'un d'autre sans que personne n'en fasse une affaire. Ouvert de 16h à 22h la plupart des soirs, 23h le week-end, c'est donc un plan de début de soirée plutôt que tardif.
Manger seul sans demander une table pour un
St. Roch Market (St. Roch) élimine complètement le problème. C'est un hall commun où chacun commande séparément aux différents comptoirs et partage les tables, donc une table de neuf et une personne seule sont traitées de manière identique. Birman, japonais, égyptien et italien se côtoient sous un même toit dès 7h, ce qui est idéal quand vous avez envie d'un plat plutôt que d'un repas complet au restaurant.
Turkey and the Wolf (Irish Channel) est référencé au Michelin et ne prend aucune réservation, quelle que soit la taille du groupe : uniquement du service au comptoir, donc les groupes font la queue comme tout le monde et les dîneurs seuls sont installés le plus rapidement. C'est uniquement pour le déjeuner, de 11h à 16h, du mercredi au lundi, fermé le mardi. Prix de sandwich. Les horaires de journée en font un bon premier repas en solitaire : salle lumineuse, pas de pression le soir, personne ne se demande pourquoi vous êtes seul.
Napoleon House (Vieux Carré) est l'ancre de l'après-midi. Uniquement en entrée libre, sans réservation, ouvert de 11h à 22h sept jours sur sept ; la cour absorbe les groupes et le comptoir du bar est l'endroit où s'assoit le visiteur seul. Commandez un Pimm's Cup et une muffuletta et lisez quelque chose. Le bâtiment est debout depuis le début du XIXe siècle, et boire seul à ce bar en pleine journée est une chose tout à fait normale, ce qui n'est pas le cas de tous les bars historiques de cette ville.
Lumière du jour, pluie et heures avant la musique
The Sazerac House (Vieux Carré, sur Canal Street) est gratuit, et c'est l'heure la plus rentable de la Nouvelle-Orléans. Trois étages sur l'histoire du Sazerac et des bitters de Peychaud, dégustations offertes, réservé aux 21 ans et plus, ouvert de 11h à 18h tous les jours. Les visites sont à horaire fixe et ont lieu toutes les 20 minutes avec un espace limité, alors réservez à l'avance : les groupes doivent réserver, et les places simples sont généralement disponibles le jour même. Faites cela au début de votre voyage, car cela vous apprend quoi commander pour le reste.
The National WWII Museum (Quartier des Entrepôts) est la réponse standard quand la pluie s'installe, et il se trouve ici plutôt qu'ailleurs parce que les barges de débarquement qui ont compté ont été conçues et construites dans cette ville. Ouvert de 9h à 17h tous les jours, l'admission générale est le billet le plus cher de cet article, avec un supplément de 9 $ pour le film ou un combiné à 12 $. Le campus est assez vaste pour que les groupes en bus y disparaissent ; seul, vous pouvez passer une journée entière sans jamais vous sentir encadré.
A Street Tour Named Desire / Confederacy of Cruisers (Marigny et les quartiers créoles) vaut la peine d'être fait dès votre premier jour complet plutôt que votre dernier. Le nom compte lorsque vous recherchez : c'est le nouveau nom de Confederacy of Cruisers, et chercher l'ancien nom vous y mène toujours. Les visites sont uniquement sur réservation, en petits groupes, d'environ trois heures et de 55 $ à 99 $ par personne ; les cavaliers solos rejoignent les départs programmés aux côtés d'autres voyageurs. Le parcours est plat et traverse les quartiers créoles, et c'est le moyen le plus rapide d'apprendre quelles rues relient lesquelles. C'est cette connaissance qui vous évite de vous perdre la nuit.
Kayak-iti-Yat (Bayou St John, Mid-City) vous met sur l'eau à l'intérieur de la ville plutôt que dans un bus vers un marais. Réservation uniquement, six jours par semaine toute l'année, fermé les mardis ; petits groupes guidés, aucune expérience requise, et vous revenez en ville pour l'après-midi. Le Bayou St John était la route de portage qui explique pourquoi la ville a été fondée à cet endroit, ce qui en fait une demi-journée plus utile que cela n'en a l'air.
Un lit qui s'accompagne d'autres personnes
India House Hostel (Mid-City) est la solution pratique pour arriver seul(e) et ne connaître personne. Il dispose de dortoirs masculins, féminins et mixtes ainsi que de chambres privées, lits dès environ 29 $, et se trouve sur la ligne de tramway de Canal Street à quelques minutes du Quarter, la même ligne que Chickie Wah Wah, ce qui rend une soirée musicale très facile. Les événements hebdomadaires dans la cour et les groupes locaux sont ouverts à tous les clients, et cette cour fait plus de travail social en une soirée qu'une semaine à essayer de parler à des inconnus dans les bars.
Si vous préférez une porte qui se verrouille et une chambre où vous retirer, restez dans le Quarter ou un peu en amont et faites tout à pied ; comparez les tarifs et les emplacements via la recherche d'hôtels à New Orleans. Le compromis est simple : l'auberge vous donne des gens, l'hôtel vous donne le calme, et les deux vous placent à distance de marche de la plupart des lieux mentionnés dans cet article.
À régler avant l'atterrissage
Les tarifs du tramway et du bus sont bon marché, et les valideuses ne rendent pas la monnaie, alors gardez des petits billets ou utilisez l'application de transport. Après environ vingt-deux heures, utilisez un covoiturage plutôt que le tramway, surtout en revenant d'Uptown ou du Bywater. La promenade du Quarter à Frenchmen en passant par Decatur et Esplanade est courte et animée jusqu'à tard dans la nuit ; la marche vers Bacchanal ou St. Roch est plus longue, plus sombre et mieux faite en voiture après le coucher du soleil.
Emportez de l'argent liquide. Les salles sans couvert fonctionnent grâce aux pourboires pour le groupe, la nourriture chez Kermit est souvent à prix libre, et un couvert de 20 $ à l'entrée est plus facile en espèces que dans une file avec un terminal de carte.
Ici, la musique commence plus tôt que prévu. La première séance de Preservation Hall est à 17h, Kermit joue à 18h les samedis, et Bacchanal ferme à 22h en semaine. Seul le Maple Leaf demande vraiment une soirée tardive. Surveillez aussi les fermetures : Turkey and the Wolf et Kayak-iti-Yat sont fermés les mardis, Kermit les mercredis et vendredis, et le mardi est la seule soirée où Rebirth joue Uptown.
Une journée du côté gratuit et économique (Sazerac House, un comptoir à sandwichs, St. Roch Market, le Spotted Cat avec pourboires) coûte environ 60 à 80 $. Ajoutez une séance avec billet, une visite et un vrai dîner assis et vous approchez des 200 $. Réservez Preservation Hall, Snug Harbor, la visite de la Sazerac House et la visite à vélo ou en kayak à l'avance ; tout le reste sur cette liste vous pouvez y entrer sans réservation, ce qui est l'avantage d'arriver seul(e).
