Magazine Street inizia a pochi isolati dal fiume all'estremità del centro e si estende per quasi dieci chilometri fino ad Audubon Park, una distanza che nessuno dovrebbe affrontare in un giorno. La cosa utile da sapere è che non è davvero una strada unica. È composta da quattro o cinque tratti di negozi in fila, separati da isolati di case a schiera, gommisti e zone deserte. Impara dove cadono questi vuoti, attraversali in autobus, e un primo giorno qui si trasforma in sei o sette ore rilassate con un museo di fama mondiale a un'estremità e una cena degna di nota all'altra.
Inizia all'estremità del centro mentre i negozi sono ancora chiusi
Quasi nulla su Magazine apre prima delle dieci, il che rende facile organizzare la prima parte della mattinata. Il National WWII Museum (Warehouse District) si trova all'estremità del centro della strada e apre tutti i giorni dalle 9 alle 17, chiuso il Mardi Gras, il Giorno del Ringraziamento, la Vigilia di Natale e Natale. L'ingresso costa $27 per gli adulti, $23.50 per gli anziani, $17.50 per i militari e gli studenti K-12, ed è gratuito per i veterani della Seconda Guerra Mondiale e per i bambini sotto i quattro anni.
Le sue dimensioni condizionano tutto il resto della giornata. È più un campus di padiglioni che un'unica sala, e visitarlo come si deve richiede un'intera giornata. Se Magazine Street è il piano, arriva all'apertura, scegli due gallerie e approfondiscile piuttosto che sfiorarle tutte, e torna sulla strada entro le 11.30. È anche di gran lunga la tappa più adatta a grandi gruppi di tutta la passeggiata: tariffe di gruppo si applicano da dieci persone in su contattando il gruppo vendite al 504-528-1944 interno 222, e ci sono visite guidate per piccoli gruppi di due ore (Museum Highlights, Home Front e Europe & Pacific) se preferisci farti guidare piuttosto che vagare. Il pagamento è dovuto 72 ore prima, quindi è una prenotazione che sistemi prima di partire, non la mattina stessa.
Dal museo i negozi non iniziano subito. C'è circa un miglio di isolati tranquilli prima che il commercio riprenda: piacevole per orientarsi, e facilmente saltabile con l'autobus di Magazine se il caldo fa delle sue.
Colazione, e la pausa caffè che ti servirà di nuovo più tardi
Molly's Rise and Shine (Lower Garden District) è la colazione più equilibrata della strada e fa parte della selezione della Guida Michelin, il che per una sala con servizio al banco così piccola è una combinazione leggermente comica. Ordini alla cassa, ti siedi da solo, e non ci sono prenotazioni. Calcola dai $15 ai $25 a testa. È aperto dalle 8 alle 14 da mercoledì a lunedì e chiude il martedì, quindi è strettamente una proposta mattutina e strettamente per piccoli gruppi: da due a quattro persone funziona, sei finiranno per mangiare in piedi sul marciapiede.
Se è martedì, o la coda è andata storta, continua a camminare. Trumpet and Drum Coffee House (Garden District) si trova più avanti, nell'isolato più affollato dello shopping, e apre dalle 7 alle 19 tutti i giorni della settimana, il che lo rende l'ingresso più affidabilmente aperto dell'intero percorso. Caffè e pasticcino costano da $5 a $10; i pasticcini vengono da fornai locali piuttosto che da un forno interno, e la sala ha abbastanza spazio perché un piccolo gruppo possa sedersi insieme. Nessuna prenotazione, e nessuna necessità. Segnatelo ora, perché tornerà utile verso le tre.
Gli isolati boutique
Aidan Gill for Men (Lower Garden District) è uno dei rari indirizzi di Magazine Street che è un'esperienza piuttosto che una transazione: un vero barbiere d'epoca, non a tema, con annesso un negozio di abbigliamento maschile. La parte negozio è libera da visitare e piccoli gruppi sono benvenuti, con una Guinness o un whiskey irlandese offerto e sigari sul patio posteriore, ma la poltrona in sé richiede prenotazione anticipata. Un taglio o una rasatura con asciugamano caldo si collocano tra i $50 e gli $80; il retail parte da circa $10. Apre da martedì a sabato, dalle 10 alle 17, e chiude domenica e lunedì, il che è il modo più comune in cui i visitatori lo mancano del tutto.
Pochi passi più avanti, Trashy Diva (Lower Garden District) è il marchio vintage riprodotto più noto della città, disegnato e realizzato qui e venduto qui, con abiti che vanno dai $150 ai $250 in circa. Il negozio è compatto, più da girare in due o tre che da gruppo folto, e ci sono due indirizzi correlati da conoscere: il negozio separato di lingerie accanto al 2050, e una seconda filiale su Royal Street se ti perdi questo. La boutique di scarpe che un tempo condivideva il 2050 ha chiuso, quindi non cercarla.
Dove la strada incontra il Garden District
A un isolato da Magazine, Garden District Book Shop (Garden District) è il cardine naturale tra lo shopping e le case signorili dietro. Si trova dentro The Rink, un piccolo cortile di unità che dà a un gruppo un posto dove sparpagliarsi mentre due di voi guardano, e tiene orari insolitamente civili, dalle 9 alle 20 nei giorni feriali e dalle 9 alle 19 nel fine settimana, il che lo rende una delle poche tappe ancora utilizzabile dopo cena. Ha una lunga associazione con Anne Rice, e i prezzi vanno dai $10 ai $40 per i titoli generali, di più per le prime edizioni firmate.
Una correzione prima di pianificare la deviazione: il Lafayette Cemetery No. 1, immediatamente di fronte, rimane chiuso ai visitatori. Molti vecchi itinerari ti ci mandano ancora. Cammina invece per gli isolati residenziali. Prytania, First, Third e Fourth portano l'architettura per cui la gente viene davvero, e la guida di New Orleans spiega come il distretto si inserisce nel resto della città.
Antiquariato, vintage, e la tappa che merita un'ora intera
Magazine Antique Mall (Garden District) è il centro antiquario più antico e grande della città e l'unica tappa di shopping su questa passeggiata che ripaga un'ora piuttosto che dieci minuti, con stand di rivenditori che vanno da pochi dollari per bigiotteria fino a quattro cifre per mobili. Si può vagare liberamente ed è abbastanza grande da assorbire un gruppo senza che nessuno si senta guidato. Ha anche gli orari più ristretti della strada: dalle 12 alle 17, tutti i giorni. Cinque ore, e basta. Costruisci il centro del tuo pomeriggio attorno ad esso o arriverai a porta chiusa.
Funky Monkey (Garden District) è in attività dal 1997 e ha la selezione vintage più ampia su Magazine, oltre a un programma di scambio di abbigliamento se viaggi con qualcosa di cui sei disposto a separarti. I prezzi si collocano tra i $20 e gli $80. Il negozio è piccolo, quindi è una visita da uno o due, e gli orari cambiano a seconda del giorno: 11-18 da lunedì a mercoledì, 11-19 da giovedì a sabato, e 12-18 la domenica.
Pranzo senza perdere il pomeriggio
Joey K's Restaurant & Bar (Garden District) fa cucina creola in pentola da più di quarant'anni, fagioli rossi, fritti di pesce e po-boys, a prezzi locali di $15-$30 a testa. È anche l'opzione migliore per sedersi in gruppo sulla strada, con un ampio margine, con una sala privata per eventi e un balcone privato che puoi prenotare, cosa che nient'altro nelle vicinanze può offrire. Apre dalle 11 alle 21 da lunedì a sabato e chiude la domenica, e quella chiusura domenicale coglie di sorpresa più visitatori di qualsiasi altro fatto su questa passeggiata.
Se preferisci che il pranzo richieda venti minuti piuttosto che un'ora, Mahony's Po-Boys & Seafood (al limite dell'Irish Channel) è la versione costruita apposta: po-boys conditi a $14-$22, aperto tutti i giorni dalle 11 alle 20, nessuna prenotazione, e abbastanza spazio tra portico, sala da pranzo e bar da accogliere un gruppo medio che arriva senza preavviso. L'happy hour è dalle 17 alle 20 dal lunedì al venerdì, utile se la giornata slitta.
L'ora del patio
The Bulldog (Garden District) è il posto dove una giornata di passeggiate si ferma naturalmente per un'ora, ed è fatto apposta: un patio sconfinato che inghiotte la folla, più di cinquanta birre alla spina con azoto e più di cento bottiglie, e una mensola di premi Gambit come miglior bar, miglior patio e miglior bar per cani. Le pinte costano da $6 a $9 e il cibo da pub da $12 a $20. È aperto dalle 11 a mezzanotte, e fino all'1 il venerdì e il sabato.
C'è un limite rigido: è rigorosamente per maggiori di 21 anni. Se viaggi con adolescenti, non saranno fatti entrare per quanto sembrino grandi, e tutti nel tuo gruppo dovrebbero avere un documento con foto. Le famiglie farebbero meglio a puntare il tardo pomeriggio al chiosco di sno-ball più avanti e giocarsi la serata dopo.
Uptown per musica, ostriche e ghiaccio tritato
Gli isolati di Uptown sono dove lo shopping si assottiglia e mangiare e curiosare si fanno seri. Peaches Records (Uptown) è a gestione familiare dal 1975 e ha la selezione di musica di New Orleans più vasta della strada, il che lo rende il posto migliore su questa passeggiata per comprare qualcosa che davvero non puoi trovare a casa. I vinili costano dai $15 ai $40 circa, curiosare è libero, il pavimento è abbastanza grande per un gruppo, e ospita eventi in negozio e open mic. Orari: 10-19 da lunedì a sabato e 10-17 la domenica.
Casamento's Restaurant (Uptown) serve dal 1919 e il pane ripieno di ostriche è il motivo per cui la gente fa la fila, ma leggi prima il calendario. Chiude completamente per giugno, luglio e agosto, e anche in stagione apre solo da martedì a sabato dalle 11 alle 14, più da giovedì a sabato dalle 17.30 alle 21. La sala è minuscola, non ci sono prenotazioni, e nelle ore di punta la coda esce dalla porta. In pratica è per coppie o gruppi di quattro, a $25-$45 a testa. Controlla prima di costruirci una giornata.
Hansen's Sno-Bliz (Uptown, a breve passeggiata da Magazine) ha aperto nel 1934 ed è considerato il chiosco di sno-ball più antico del paese. La consistenza è il punto: finemente rasato piuttosto che schiacciato, niente a che vedere con un ghiacciolo tritato. Costa da $5 a $9. È stagionale, da marzo a ottobre, più o meno da martedì a domenica da mezzogiorno alle 18, quindi una passeggiata di settembre coglie la coda della stagione. È in piedi con coda sul marciapiede e di fatto nessun posto dove sedersi, il che va bene per un gruppo che cammina e disperato per un gruppo che vuole riposare.
Cena all'estremità Uptown
Shaya (Uptown) ha vinto il premio James Beard per il miglior ristorante nuovo e rimane la cena più internazionalmente leggibile su Magazine: cucina israeliana moderna, pane dal forno a legna, da $50 a $80 a testa. Accetta prenotazioni e organizza vere cene private e banchetti, quindi è l'unico indirizzo qui che gestirà un gruppo prenotato di dodici persone senza sforzo evidente. Prenota con largo anticipo; entrare senza prenotazione il sabato è ottimismo. Aperto dalle 11:00 alle 21:00 da domenica a giovedì e fino alle 22:00 venerdì e sabato.
A poca distanza a piedi, La Petite Grocery (Uptown) è la bistro segnalata nella guida Michelin dove Justin Devillier ha vinto il James Beard come miglior chef del Sud, e i beignet al granchio blu sono l'ordine giusto. Costa da $55 a $85 a testa e la prenotazione è essenziale. La sala è raffinata e piuttosto compatta: ottima per sei, sbagliata per sedici. Serve il pranzo da martedì a domenica oltre alla cena tutte le sere, il che la rende una buona alternativa adulta a mezzogiorno se preferisci mangiare bene all'una e tenere la serata libera.
Chi si adatta dove, e quali porte ti fermeranno
Magazine Street non è ugualmente ospitale con ogni tipo di gruppo, e vale la pena esserne chiari prima di prenotare qualsiasi cosa.
I gruppi di otto o più hanno quattro tappe veramente comode: il museo della seconda guerra mondiale con tariffe di gruppo e una visita prenotata, Magazine Antique Mall, Peaches Records e il patio di The Bulldog, più Joey K's se prenoti la sala per eventi o il balcone, e Shaya se passi dalla ristorazione privata. Tutto il resto in questa lista è una sala piccola. Molly's, Trashy Diva, Funky Monkey e Casamento's sono proposte per due-quattro persone, e nessuna quantità di buon umore cambia le cose.
Le coppie hanno l'imbarazzo della scelta. Le famiglie dovrebbero organizzarsi intorno alla porta over 21 di The Bulldog e puntare invece su Hansen's, Peaches e Mahony's. Chiunque odi fare la fila dovrebbe trattare Casamento's e Hansen's come opportunità: passa, guarda la coda, decidi.
Spostarsi, pagare e organizzare la giornata
L'autobus Magazine, linea 11, percorre tutta la strada ed è lo strumento giusto per i due lunghi tratti: dal museo ai blocchi delle boutique, e il tratto Irish Channel fino ai ristoranti di Uptown. Le tariffe sono basse e un abbonamento giornaliero costa meno di due biglietti singoli; acquista tramite l'app dell'autorità dei trasporti e controlla la tariffa attuale lì piuttosto che fidarti di un dato più vecchio. I servizi di rideshare sono abbondanti lungo tutta la strada. Guidare è l'opzione peggiore, perché il parcheggio su strada è a pagamento, stretto e controllato con entusiasmo.
Le carte funzionano in ogni tappa di questa lista, ma porta da $20 a $40 in banconote piccole per Hansen's, per le mance e per le bancarelle del centro antiquariato. Le mance sono del 18-20% nei ristoranti con servizio al tavolo e uno o due dollari a drink al bar.
I vincoli che contano davvero sono gli orari di apertura. Magazine Antique Mall apre solo dalle 12:00 alle 17:00; Aidan Gill chiude domenica e lunedì; Joey K's chiude domenica; Molly's chiude martedì; Casamento's sparisce per tutta l'estate; Hansen's chiude a fine ottobre. Un mercoledì, giovedì o venerdì trova il maggior numero di porte aperte contemporaneamente. Inizia alle 9:00 e ti sederai a cena intorno alle 19:00, avendo camminato forse tre miglia in totale con due corse in autobus.
Fatto con moderazione, con museo, colazione, po-boy, caffè, pinta e sno-ball, la giornata arriva a circa $75-$90 a testa. Aggiungi la cena a Shaya o La Petite Grocery e sei a $130-$170 prima di comprare qualsiasi cosa. Soggiornare nel Lower Garden District o nel Garden District ti mette sulla strada stessa ed elimina il taxi a entrambe le estremità; confronta le tariffe sulla ricerca hotel di New Orleans prima di impegnarti in una camera nel French Quarter da cui farai il pendolare per tutta la settimana.
