Il French Quarter misura tredici isolati per sei, e al terzo mattino avrete camminato su e giù per tutto due volte. Quello che la griglia stradale nasconde è quanto bruscamente finisca la città. Mezz'ora a sud di Canal Street il marciapiede scompare tra cipressi e acque nere, e un'ora lungo la River Road il Mississippi scorre davanti alle piantagioni di zucchero che hanno pagato quei balconi in ferro. Entrambe le gite si adattano a una sola giornata, nessuna delle due richiede una partenza all'alba, ed entrambe vi dicono più su dove vi trovate di un altro giro di Bourbon Street.
La palude inizia più vicino di quanto pensiate
Potete entrare in una palude gratuitamente. La Barataria Preserve, parte del Jean Lafitte National Historical Park (dall'altra parte del fiume, sulla West Bank, a circa trenta minuti dal centro) è un insieme di passerelle sopraelevate su palmeti, cipressi calvi e acqua marrone e lenta, senza biglietto e aperta a gruppi di qualsiasi dimensione. Nessuno prende il vostro nome o limita il gruppo, quindi potete presentarvi in quattro o in quattordici.
Andate alle dieci del mattino, dal mercoledì alla domenica, e potete unirvi alla Wetlands Walk guidata dai ranger, il miglior affare della zona di New Orleans: un'ora con qualcuno che sa distinguere un giacinto d'acqua da un tappeto di lenticchie e spiegare perché la terra qui sta sprofondando. Le dieci sono anche l'ultima ora tollerabile di una mattina d'estate in Louisiana; a mezzogiorno le passerelle sono un forno senza ombra e le zanzare hanno trovato il loro ritmo. Il Loop A del Plantation Trail è chiuso per manutenzione, quindi pianificate il percorso intorno alle passerelle aperte piuttosto che arrivare con un giro fisso in testa.
Quello che Barataria non vi darà in modo affidabile sono gli alligatori su richiesta, e non è una barca. È una camminata. Trattatela come la versione gratuita della cosa, un'ora di immobilità nella zona umida, e se vi lascia il desiderio della vera natura selvaggia, pagate per uno scafo.
Scegliere una barca su Honey Island
Il tour della palude che vale il vostro denaro è il Cajun Encounters Swamp Tour (molo a Slidell, su Honey Island, a circa quarantacinque minuti a est del Quarter). Alcuni operatori gestiscono uno stagno lungo la strada dietro un parcheggio e altri gestiscono acqua vera e propria. Honey Island è il secondo tipo, e Cajun Encounters è a conduzione familiare piuttosto che un nastro trasportatore alimentato da pullman.
Due barche, due diverse giornate fuori. La barca Original trasporta fino a 22 persone e costa $39.99 per circa due ore sull'acqua. È l'opzione sociale e adatta alle famiglie, e un gruppo di otto o dieci può stare su un solo scafo senza dividersi. La piccola barca VIP costa $99.99, ha un massimo di 10-12 persone ed è solo per 13 anni e oltre, il che la rende la scelta per le coppie e per i fotografi: meno teste davanti a voi, un pescaggio minore e la capacità di infilarsi in canali più stretti. Se siete due persone che vogliono acqua tranquilla, pagate la differenza. Se siete una famiglia con un bambino di nove anni, non potete, e la barca Original è davvero buona.
Gli avvistamenti di alligatori raggiungono il picco da marzo a ottobre, e con il caldo dieci o venti o più per giro è normale piuttosto che una promessa di brochure. Nei mesi freddi gli animali sono torpidi e in gran parte invisibili, quindi un tour della palude a dicembre è una gita tra uccelli e cipressi, ancora degna di essere fatta, ma regolate le vostre aspettative. Qualunque sia la stagione, prendete la partenza delle 17 se offerta: la luce è migliore, il caldo è rotto e siete in città in tempo per una cena tardiva.
Se non avete un'auto, il prelievo in hotel dal French Quarter è prenotabile come extra, ed è l'unica cosa che rende il viaggio senza pensieri. Prenotatelo quando prenotate il posto piuttosto che cercare di organizzare un rideshare per un molo a Slidell alle sette del mattino.
A cosa serve davvero una visita a una piantagione
La River Road corre verso ovest fuori dalla città lungo il Mississippi, ed è fiancheggiata da grandi case. La maggior parte di esse vi vende un garden party antebellum: viali di querce, gonne a cerchio, un tendone da matrimonio sul retro. Potete saltare tutto questo.
La Whitney Plantation (River Road, a circa un'ora sulla riva ovest) è l'unica grande piantagione della Louisiana raccontata interamente dal punto di vista delle persone schiavizzate che vi lavoravano, coprendo il periodo 1752-1865. Questa è l'intera ragione per passare un giorno sulla River Road piuttosto che una mattinata nel Garden District. Costa $25 per l'audio guida autoguidata per adulti e $32 per un tour guidato per adulti, sotto i sei anni gratis, e dovreste concedervi un minimo di due ore. Le persone che mettono in conto un'ora finiscono per correre attraverso i muri commemorativi, che sono la parte che resta con voi. È chiusa il martedì e l'ultimo ingresso è alle 15, quindi questa è una partenza mattutina, non un capriccio pomeridiano. I tour per grandi gruppi da 20 a 50 persone si prenotano online in anticipo e il museo li prende sul serio; non accetta matrimoni o feste private, e dato il soggetto, questo rifiuto vi dice come è gestito il posto.
La Laura Plantation (River Road, a breve distanza in auto da Whitney) è il contrappeso creolo, una piantagione di zucchero attiva documentata attraverso una sopravvivenza insolita di carte di famiglia, con una mostra museale che tratta sia le famiglie libere che quelle schiavizzate. Costa circa $28-$35 per un tour guidato per adulti, e i tour partono circa ogni quaranta minuti dalle 10, il che significa che chi si presenta senza prenotazione di solito viene assorbito anche in alta stagione. C'è un desk dedicato per i gruppi per pullman e scolaresche, quindi se state muovendo trenta persone questa è la più facile delle due da inserire.
Se avete solo un giorno per la River Road, fate entrambe. Sono abbastanza vicine da essere abbinate, e l'abbinamento è il punto: Whitney vi dà il registro del lavoro, Laura vi dà la famiglia che teneva il registro, e nessuna è completa senza l'altra. Se avete solo mezza giornata, prendete Whitney. È la visita più dura e la più onesta, e due ore lì riformuleranno il resto della vostra settimana a New Orleans.
Giorni in cui vince il caldo
Tra giugno e settembre circa, il mezzo della giornata all'aperto non è un piano, e qualsiasi itinerario sensato tiene in riserva due o tre giorni al chiuso. Pianificate la palude e la River Road per le mattine più fresche e mettete quanto segue nei pomeriggi.
Il National WWII Museum (Warehouse District) è il peso massimo: circa $35-$40 per l'ingresso adulti con aggiunte a parte, aperto sette giorni su sette, e facilmente mezza giornata se siete del tipo che legge le didascalie. Il pass per il secondo giorno vale la pena di essere comprato in anticipo, perché quasi nessuno lo finisce in una visita. I gruppi di dieci o più ricevono una tariffa sia al museo sia al BB's Stage Door Canteen, con un leader che paga 72 ore prima e verifica il gruppo all'ingresso, quindi nominate quella persona prima di arrivare. Chiude il Mardi Gras Day, il Ringraziamento, la Vigilia di Natale e Natale.
Lo Studio Be (Bywater) è un magazzino di murales di Brandan 'BMike' Odums sulla resistenza e la storia dei neri a New Orleans, ed è la migliore ora del Bywater: buio, fresco ed enorme. Costa $15 per gli adulti, $10 per le riduzioni, $5 per gli under-12, con biglietto all'ingresso, e il volume dell'edificio fa sì che i gruppi ci stiano senza problemi, anche se qualsiasi cosa davvero grande è meglio avvisare via email. È chiuso il lunedì e il martedì, il che coglie di sorpresa molte persone.
Il Backstreet Cultural Museum (Tremé) è l'opposto per scala: poche stanze piccole che custodiscono abiti dei Mardi Gras Indians, materiale sui funerali jazz e sulle second line, gestito dalla comunità che li crea. Dopo che l'uragano Ida ha distrutto il vecchio edificio su St Claude, ora si trova al 1531 St Philip Street. Costa circa $10-$15 ed è aperto dal martedì al sabato, chiuso domenica e lunedì. Andate in un gruppo di una manciata di persone; le stanze fisicamente non possono contenere un pullman, e se siete più di cinque o sei, chiamate in anticipo piuttosto che presentarvi e riempire il posto.
Il Sydney and Walda Besthoff Sculpture Garden at NOMA (City Park) è gratuito, aperto sette giorni su sette, e contiene novanta e oltre sculture sotto una profonda ombra di querce accanto al museo d'arte, con l'ombra come parola chiave. Visite guidate gratuite si tengono ogni domenica senza registrazione, quindi un gruppo può semplicemente presentarsi. Gli orari estivi sono dalle 10 alle 18, riducendosi alle 17 dal 1 ottobre. L'ingresso alla galleria del NOMA stesso è separato e facoltativo.
Due dollari sul fiume
L'ora buona più economica di New Orleans è il Algiers Point–Canal Street Ferry. Due dollari a tratta, solo pedoni, nessuna prenotazione, gruppi di qualsiasi dimensione salgono direttamente, ed è solo contanti senza resto, quindi portate banconote da un dollaro. Vi compra la migliore vista dello skyline della città, una brezza che non esiste da nessuna parte sulla terra ad agosto, e uno sbarco ad Algiers Point, una tranquilla griglia di cottage creoli dell'Ottocento con un paio di buoni bar. Attenzione al ritorno: l'ultima barca da Canal Street è alle 20.45 da domenica a giovedì e alle 22.45 venerdì e sabato.
Sullo stesso tema del fiume gratuito, il Crescent Park (tra il Marigny e il Bywater) è un miglio e mezzo di banchina riconvertita, aperto dalle 6 alle 19.30 tutti i giorni. Camminateci all'alba o nell'ora prima del tramonto ed è la migliore vista del fiume che possiate avere a piedi; camminateci alle due del pomeriggio e ve ne pentirete, perché non c'è quasi ombra sulla banchina. Si abbina naturalmente con Studio Be per una mezza giornata al Bywater.
Dove mangiare intorno alle gite di un giorno
Dopo una mattinata sull'acqua hai voglia di un po-boy, e Parkway Bakery & Tavern (Mid-City, a due passi da City Park e dal bayou) fa il roast beef con sugo rispetto a cui ogni altro della città viene giudicato, a 12-20 dollari a sandwich. È servizio al banco con una grande sala da taverna e tavoli all'aperto, quindi un gruppo va bene ma deve aspettarsi di fare la fila e poi dividersi su due tavoli. È aperto da mercoledì a domenica, dalle 10 alle 18, e chiuso lunedì e martedì, una vera trappola per chi arriva di lunedì con un piano.
Per il pasto vero, Commander's Palace (Garden District) resta il punto di riferimento per la cucina creola e accetta gruppi privati e tavolate. Prenota su Resy: il pranzo nei giorni feriali è spesso disponibile entro la settimana, la cena nel weekend ha un'attesa di due o quattro settimane. Vai a pranzo, da mercoledì a venerdì, per il dress code rilassato, il menu da tre portate con zuppa di tartaruga, quaglia e soufflé di budino al pane a circa 45-60 dollari a testa, e i martini a 25 centesimi. La cena costa 90-150 dollari a testa e richiede uno standard semi-formale, cioè camicie con collo, scarpe chiuse e niente pantaloncini, cosa da sapere prima di fare i bagagli per una vacanza nella palude. I letti nelle vicinanze sono facili da confrontare con la ricerca hotel di New Orleans se vuoi stare Uptown piuttosto che nel Quarter.
Serate lontano da Bourbon Street
Bacchanal Wine (Bywater) è un negozio di vini con un cortile sul retro, musica dal vivo sette sere su sette, nessuna politica d'ingresso: scegli una bottiglia dentro e trovi spazio nel cortile. Le bottiglie partono da circa 30 dollari e i piatti costano circa 20 dollari. Un gruppo numeroso sta comodo in una sera infrasettimanale e è impossibile il venerdì o il sabato, quando il cortile si riempie presto. Apre ogni giorno alle 17, fino alle 23 il venerdì e il sabato.
Snug Harbor Jazz Bistro (Frenchmen Street, Marigny) è la sala d'ascolto seria, con posti a sedere, biglietti e silenzio, con set alle 19.30 e alle 21.30 sette sere su sette e biglietti da circa 30 a 45 dollari più la cena. Poiché ci sono posti a sedere, i gruppi devono prenotare; chi ha il biglietto in anticipo può riservare un tavolo per cena tramite OpenTable, e il balcone è la scelta giusta per gruppi di sei o più. Vai qui invece di stare in piedi in tre file in un bar a gridare.
Tipitina's (Uptown) è dove il funk di New Orleans vive ancora davvero: di proprietà dei musicisti, ingresso generale, in piedi, 20-50 dollari a spettacolo, circa trenta spettacoli a stagione. Non c'è una politica di gruppo degna di nota, quindi compra i biglietti in anticipo per qualsiasi cosa abbia un nome, e controlla il calendario prima di impegnare una serata, perché la sala è buia se non c'è prenotazione.
Rock 'n' Bowl (Mid-City, su South Carrollton) è il miglior locale per gruppi della città: bowling, zydeco dal vivo e gente del posto che sa davvero ballare, tutto sotto lo stesso tetto, con piste prenotabili per feste e uno spazio per eventi per il noleggio privato. Il biglietto va da 10 a 20 dollari più il noleggio pista. La serata zydeco del giovedì è il motivo per andarci. Chiuso domenica e lunedì.
Come spostarsi, pagare e gestire i tempi
La palude e la River Road richiedono entrambe le ruote. Barataria e le piantagioni non hanno mezzi pubblici utili, quindi è un'auto a noleggio, un rideshare per ogni tratta, o un tour con pick-up, e per Cajun Encounters il supplemento di pick-up in hotel dal French Quarter è il modo più economico per evitare del tutto il problema. Dentro la città, il tram e brevi corse in rideshare coprono tutto quanto sopra, e il traghetto è raggiungibile a piedi dal Quarter.
Porta contanti. Il traghetto accetta solo contanti e non dà resto; le banconote piccole facilitano anche le cose alle porte dei bar e il noleggio piste. Tutto il resto qui accetta carte.
Organizza la settimana attorno alle chiusure piuttosto che combatterle: Whitney chiude il martedì, Studio Be lunedì e martedì, Backstreet domenica e lunedì, Parkway lunedì e martedì, Rock 'n' Bowl domenica e lunedì. L'ultimo ingresso alle 15 di Whitney e il cancello di Crescent Park alle 19.30 sono i due stop rigidi che più probabilmente ti beccano alla sprovvista.
Col budget, una giornata realistica fuori dal Quarter costa da 40 a 100 dollari per il boat, da 25 a 67 dollari per una o entrambe le piantagioni, e 12-20 per il pranzo, quindi calcola circa 100-180 dollari a testa per una giornata completa di palude e River Road incluso il trasporto. La parte gratuita è davvero gratuita: Barataria, il giardino delle sculture, Crescent Park e 4 dollari di andata e ritorno sul fiume. Per il resto della città, da dove alloggiare a cosa mangiare, inizia dalla guida di New Orleans.
Un'ultima cosa sui tempi. Ad alta estate, tratta la metà della giornata come inutilizzabile e metti le attività all'aperto alle due estremità: palude alle 17, River Road prima di mezzogiorno, musei e l'ombra delle querce del giardino delle sculture nel mezzo. Se la pianifichi così, il caldo diventa un problema di programmazione piuttosto che una ragione per restare in un bar su Bourbon Street.
