Cammina per cinque minuti risalendo il fiume dai balconi in ferro battuto del French Quarter e la città cambia giacca: le strade si raddrizzano, gli edifici si alzano, e l'antico fascino della ghisa lascia il posto a magazzini di mattoni, torri di vetro e quel tipo di hall che odorano vagamente di caffè, lucido da pavimenti e badge da conferenza. Questo è il centro di New Orleans che lavora su due turni contemporaneamente. A est di Poydras Street, il Central Business District si dedica alla routine feriale. Dall'altro lato, il Warehouse District—anche chiamato Arts District—ha trasformato i vecchi magazzini di caffè e cotone in gallerie, loft, boutique hotel e ristoranti con soffitti abbastanza alti da inghiottire una second line se mai decidesse di passare. È curato, voluto e un po' più formale del Quarter, ma questo è il bello: puoi dormire qui, mangiare molto bene, e comunque vagare a piedi nella città vecchia quando hai voglia di sentire gli ottoni iniziare a suonare.
Cosa rende famoso il CBD e il Warehouse District
Due cose definiscono questo quartiere: arte e hotel. Il Warehouse District ha guadagnato il suo altro nome, Arts District, perché gallerie contemporanee si sono stabilite in magazzini restaurati dell'Ottocento e non se ne sono più andate, concentrandosi soprattutto lungo Julia Street, dove i locali chiamano ancora quel tratto Gallery Row. In un isolato puoi passare da un cubo bianco pieno di opere contemporanee a un guscio di mattoni che un tempo immagazzinava banane e caffè per i moli. In un altro, puoi lasciare un museo e trovarti davanti a una torre con un servizio di valet e una folla di conferenze con badge, tutto parte della stessa griglia del centro.
Le istituzioni cardine del distretto sono abbastanza vicine da permetterti di fare una vera giornata. Il National WWII Museum su Magazine Street è l'attrazione principale, e non è una semplice tappa carina con un negozio di souvenir e una targa. È uno dei musei più acclamati degli Stati Uniti, il tipo di posto che richiede mezza giornata e ti restituisce il senso delle proporzioni. Nelle vicinanze, l'Ogden Museum of Southern Art al 925 di Camp Street e il Contemporary Arts Center proprio di fronte al 900 di Camp Street danno al quartiere la sua spina dorsale culturale. Questo trio—guerra, arte del Sud, arte contemporanea—è il motivo per cui questa parte della città sembra meno una cartolina e più un motore culturale in funzione.
La metà del CBD, a est di Poydras verso il fiume, è il lato della storia fatto di torri e hotel. Ospita la maggior parte dei grandi marchi alberghieri e degli hotel di design della città, il Caesars Superdome e il vicino Smoothie King Center, e il Convention Center che si estende lungo il lungofiume. Se il Warehouse District è dove New Orleans conserva il suo nervo creativo, il CBD è dove tiene le chiavi, lo scanner dei badge e i biglietti delle partite. Il risultato è un centro città che si presenta come arte e hotel piuttosto che come kitsch storico. È anche una delle zone più percorribili a piedi della città, il che a New Orleans non è cosa da poco. Puoi dormire in un magazzino riconvertito, passare la mattina in un museo, mangiare in un ristorante due stelle Michelin e raggiungere comunque il French Quarter senza aver bisogno di chiamare un taxi.
Dove mangiare e bere
Questo è uno dei pochi isolati meglio rifocillati del Sud, e la parte bella è che qui il cibo non arriva con la stessa cravatta addosso. Il solo Link Restaurant Group offre al quartiere un menu completo di atmosfere. Da Cochon, al 930 di Tchoupitoulas Street, Donald Link punta sulla cucina cajun cotta a legna con alligatore fritto, ostriche e coniglio con gnocchi. È il genere di sala che odora di fumo, crostacei e pazienza. Accanto, Cochon Butcher prende lo stesso nome di famiglia e allenta il colletto: muffuletta, salumi fatti in casa, un wine bar e nessuna prenotazione. Quest'ultimo dettaglio conta. Mantiene il posto onesto. Ci vai perché vuoi il panino, non perché vuoi essere visto mentre lo mangi.
A pochi isolati di distanza, Pêche Seafood Grill all'800 di Magazine Street cucina pesce intero del Golfo su focolare aperto e serve tonno affumicato con cracker salati, che sembra semplice finché il primo morso non ti ricorda che il cibo semplice nelle mani giuste non è affatto semplice. Herbsaint, al 701 di St. Charles Avenue, è l'ammiraglia franco-sudista di Donald Link sulla linea del tram, il tipo di sala che mostra il lato raffinato del quartiere senza diventare supponente. Gianna, al 700 di Magazine Street, si occupa del lato italiano della famiglia. Si trova proprio all'incrocio tra Magazine e Girod, e sa quanto sia importante essere diretti.
Poi ci sono quei posti che sembrano cene da viaggio, il tipo di tavoli attorno a cui si pianifica un viaggio. Compère Lapin, al 535 di Tchoupitoulas Street all'interno dell'Old No. 77 Hotel, è la sala caraibico-creola di Nina Compton, e il capretto al curry con gnocchi di patate dolci e il pollo fritto al jerk e miele sono quel tipo di piatti che spiegano perché la gente prenota in anticipo. Emeril's, all'800 di Tchoupitoulas Street, è l'ammiraglia due stelle Michelin guidata da E.J. Lagasse, con menu degustazione per quando vuoi che la serata si prolunghi. Se preferisci il piacere più tranquillo di ostriche e cocktail in un cottage creolo restaurato del 1832, Seaworthy al 630 di Carondelet Street è la scelta giusta. E per un'istituzione di New Orleans che sfama la gente dal 1938, Mother's al 401 di Poydras Street sforna ancora l'originale po'boy Ferdi e piatti di riso e fagioli rossi. Non è nostalgia. È pranzo con l'orologio.
Se il quartiere ha una tesi culinaria, è questa: il centro di New Orleans può fare alta cucina senza perdere il grasso sulle mani. Puoi passare una sera da Emeril's e un'altra da Mother's, ed entrambe sembrano essere al posto giusto. È un trucco raro. Alcuni distretti inseguono la raffinatezza finché l'accento locale non scompare. Questo mantiene l'accento e compra un bicchiere migliore.
Uscire la sera
La vita notturna qui è guidata dai cocktail più che dai club, il che si adatta al ritmo adulto del quartiere. Il pezzo forte è il Sazerac Bar all'interno del Roosevelt al 130 di Roosevelt Way, una sala rivestita in noce africano con murales di Paul Ninas dove servono circa 20.000 Ramos Gin Fizz all'anno insieme all'omonimo Sazerac. È uno di quei bar d'hotel che sa esattamente cosa è e non ha bisogno di alzare la voce. La stanza porta la storia nei legni, ma sembra ancora viva, specialmente quando il ghiaccio inizia a parlare nello shaker e il primo drink della serata arriva giusto.
Per un rooftop, Rosie's on the Roof in cima all'Higgins Hotel rende omaggio a Rosie the Riveter con viste sul WWII Museum e un cocktail signature a base di rum servito in una borraccia vintage. Quel rooftop ha la sicurezza tranquilla di un posto che sa che il museo è proprio sotto e la città si estende davanti. Il Fulton gin bar all'Omni Riverfront si definisce il bar più gin-centrico della città, che è un modo molto da hotel bar per dire che ha scelto una strada e ci è rimasto. Bene per loro. Il quartiere ha bisogno di qualche posto dove la lista dei drink è il punto e la stanza non finge di essere un jazz club, un locale speakeasy e un supper club tutto insieme.
Anche le inaugurazioni delle gallerie fanno la loro parte, specialmente il First Saturday Art Walk su Julia Street, quando le aperture iniziano intorno alle 18 e il distretto diventa sociale per una notte al mese. È allora che il Warehouse District si ricorda di avere marciapiedi, e le persone che versano drink nelle gallerie alzano lo sguardo dal secchiello del ghiaccio per vedere chi è capitato dalla cena. Per una vera notte inoltrata di ottoni e balli, ti sposti verso est. Il French Quarter è a 10-15 minuti a piedi, e Frenchmen Street è a un breve tragitto in auto. Questa è la bellezza di questa base: quando vuoi rumore, è lì. Quando non lo vuoi, il quartiere non ti punisce per essere rimasto.
Cose da fare / cosa vedere
Inizia con il National WWII Museum al 945 di Magazine Street e dedicagli il tempo che merita. Molteplici padiglioni, aerei e carri armati restaurati, ricostruzioni immersive del Fronte Interno e il film in 4-D Beyond All Boundaries ne fanno un posto da non attraversare frettolosamente tra pranzo e una riunione. Compra i biglietti in anticipo. Quella parte non è opzionale se vuoi una giornata tranquilla. Il museo è il grande ancoraggio in acciaio e vetro del quartiere, e dice molto del centro di New Orleans che una delle sue istituzioni più serie si trovi tra hotel e ristoranti piuttosto che in qualche distretto cerimoniale.
A un isolato di distanza, abbina l'Ogden Museum of Southern Art al 925 di Camp Street con il Contemporary Arts Center dall'altro lato della strada al 900 di Camp Street per una mattinata d'arte completa. L'Ogden è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 17, un orario civile per una giornata al museo, e il Contemporary Arts Center è aperto da mercoledì a domenica. Tra i due, ottieni il canone del Sud e il dibattito contemporaneo, un buon modo per passare una mattinata quando la città è calda e il caffè sta ancora facendo il suo primo lavoro.
Poi passeggia lungo Gallery Row su Julia Street, dove magazzini restaurati ospitano gallerie d'arte contemporanea serie. Arthur Roger Gallery al 432 di Julia Street è il nome di punta da conoscere, gratis da visitare e solida nel modo in cui una buona galleria dovrebbe essere. Ferrara Showman Gallery al 400A di Julia Street e Octavia Art Gallery al 700 di Magazine Street ampliano il giro. Il First Saturday Art Walk è il momento migliore per vedere il distretto in movimento, ma anche in un tranquillo giorno feriale l'isolato ha un suo ronzio, il suono sommesso di un quartiere che ha scambiato merci per cornici e ci ha guadagnato.
Gli appassionati di sport hanno i loro punti di riferimento. Il Caesars Superdome, appena ristrutturato e sede dei New Orleans Saints della NFL, si erge come una grande nube temporalesca al coperto della città. Accanto, il Smoothie King Center ospita i New Orleans Pelicans della NBA. Nelle notti di partita il CBD mostra un volto diverso: magliette, biglietti, un po' più di rumore, un po' meno discorsi d'arte. E poiché il fiume è proprio lì, è una facile passeggiata fino al Riverwalk e all'approdo del traghetto, un promemoria che il centro qui sa ancora da che parte scorre l'acqua.
Shopping e mercati
Lo shopping qui è più guardare che comprare, e questo si addice al distretto. Julia Street e Camp Street sono il posto giusto per cominciare se vuoi portare a casa qualcosa con un po' di anima: originali, stampe e, occasionalmente, un pezzo che ti fa riorganizzare il muro sopra il divano prima ancora di lasciare la città. Le gallerie fungono anche da negozi, ma nessuno finge che sia un centro commerciale con una migliore illuminazione. È arte prima di tutto, acquisto dopo.
Il Contemporary Arts Center e l'Ogden Museum hanno entrambi negozi di souvenir ben forniti, e il negozio del WWII Museum è una meta a sé stante per libri e memorabilia. Se i tuoi gusti sono più pratici che incorniciati, The Outlet Collection at Riverwalk sul lato del Convention Center raggruppa outlet di marca proprio sul Mississippi. Canal Street, al confine settentrionale del CBD, segna l'inizio della principale striscia commerciale del centro, utile quando hai bisogno di calzini, un caricabatterie o qualcosa da indossare perché il tempo ha deciso per te. La First Saturday Art Walk è l'unica sera al mese in cui il lato creativo del distretto si riversa sui marciapiedi e lo shopping diventa parte della vita di strada.
Dove alloggiare nel CBD e Warehouse District
Questa è probabilmente la base più completa di New Orleans, e la lista degli hotel lo spiega. Il distretto ospita la maggiore concentrazione di hotel di lusso e di design della città, il che significa che puoi scegliere il tuo stile di centro senza rinunciare alla possibilità di andare a cena a piedi o al Quarter. Sulla fascia alta, il Four Seasons New Orleans si trova sul fiume tra il Quarter e il Warehouse District con una piscina a sfioro sul tetto. Il Windsor Court è la scelta elegante, con antichità e dipinti di maestri antichi. Il Roosevelt offre glamour storico e il Sazerac Bar, che è motivo sufficiente per alcuni ospiti per prenotare la camera e poi non allontanarsi troppo.
I boutique hotel di design danno al quartiere il suo carattere. Il Barnett, ex Ace Hotel al 600 di Carondelet Street, ha una piscina sul tetto e il Seaworthy al piano terra, un'ottima combinazione se ti piace che il tuo hotel si comporti come una piccola città. L'Higgins Hotel ti mette accanto al WWII Museum con il Rosie's rooftop bar, e il NOPSI occupa un grande edificio ex-utility con un gin bar e una piscina sul tetto. In generale, le zone del Warehouse District intorno a Julia, Camp e Magazine Street sembrano più tranquille e più residenziali-loft, mentre il CBD verso Canal e Poydras ti mette più vicino al Quarter e al Superdome. Questa è la vera scelta qui: arte e calma, o torri e transiti. In ogni caso, non sei lontano da un buon pasto.
Come muoversi
Il distretto è piatto, a griglia e eminentemente percorribile a piedi. Dal centro del Warehouse District sono 10-15 minuti a piedi fino al French Quarter attraversando Canal Street, e questo conta più di qualsiasi puntina sulla mappa. I tram rendono facile il resto. La storica linea St. Charles corre lungo il bordo del CBD verso il Garden District e Uptown, e Herbsaint si trova proprio su di essa, il che è comodo se i tuoi piani per la cena e i tuoi piani di trasporto sono in conversazione. La linea Riverfront abbraccia il Mississippi, mentre la linea Rampart-Loyola collega il Union Passenger Terminal—il polo Amtrak e Greyhound—attraverso il CBD al Quarter.
Le tariffe sono $1,25 a corsa, con importo esatto a bordo, oppure puoi acquistare un Jazzy Pass a $3 per un giorno o $8 per tre. Per l'Aeroporto Internazionale Louis Armstrong, sono circa 20-30 minuti di auto; i taxi hanno una tariffa fissa per il CBD e il rideshare è abbondante. Una volta in centro, raramente avrai bisogno di un'auto. Fa parte del fascino del quartiere. Ti permette di muoverti attraverso New Orleans a livello stradale, dove la città è al suo meglio e più leggibile: un isolato di magazzini di mattoni, un isolato di vetro, un buon po' boy, un museo, un cocktail, e poi forse una passeggiata a casa mentre la sera cala sul fiume.