Magazine Street börjar några kvarter in från floden i downtown-ändan och sträcker sig större delen av sex miles till Audubon Park, vilket är mer gata än någon bör försöka sig på på en dag. Det praktiska att veta är att det inte egentligen är en enda gata. Det är fyra eller fem sträckor av butiksfasader som sitter ihop ände mot ände, åtskilda av kvarter med shotgun-hus, däckfirmor och inte mycket annat. Lär dig var dessa luckor finns, ta bussen över dem, och en första dag här förvandlas till sex eller sju ostressade timmar med ett världsklassmuseum i ena änden och en ordentlig middag i den andra.
Börja i downtown-ändan medan butikerna fortfarande är stängda
Nästan ingenting på Magazine öppnar före tio, vilket gör den första delen av morgonen lätt att planera. The National WWII Museum (Warehouse District) ligger i downtown-ändan av gatan och har öppet 9–17 alla dagar, stängt på Mardi Gras-dagen, Thanksgiving, julafton och juldagen. Inträdet är $27 för vuxna, $23,50 för seniorer, $17,50 för militärer och K-12-elever, och gratis för andra världskrigsveteraner och barn under fyra år.
Dess storlek formar resten av din dag. Det här är ett campus av paviljonger snarare än en enda sal, och att göra det rättvisa kräver en hel dag i sig. Om Magazine Street är planen, kom vid öppning, välj två gallerier och gå på djupet i stället för att skumma alla, och var tillbaka på trottoaren senast 11.30. Det är också med god marginal det stopp på hela promenaden som bäst klarar av grupper: grupppriser gäller från tio personer via gruppförsäljning på 504-528-1944, anknytning 222, och det finns tvåtimmars guidade turer i små grupper (Museum Highlights, Home Front och Europe & Pacific) om du hellre vill bli ledd än vandra själv. Betalning ska vara inne 72 timmar i förväg, så det är en bokning du fixar innan du reser, inte på morgonen.
Från museet börjar inte butikerna direkt. Det är ungefär en mile av lugna kvarter innan handeln tar fart: trevligt för att orientera sig, och helt hoppbart på Magazine-bussen om värmen gör sitt vanliga.
Frukost, och kaffestoppet du kommer att vilja återkomma till senare
Molly's Rise and Shine (Lower Garden District) är den bäst balanserade frukosten på gatan och ligger i Michelin-guiden, vilket för ett så litet ställe med kontorservice är en milt sagt komisk kombination. Du beställer i kassan, sätter dig själv, och det finns inga reservationer. Räkna med $15–25 per person. Det har öppet 8–14 onsdag till måndag och stängt på tisdagar, så det är strikt ett morgonställe och strikt för små sällskap: två till fyra funkar, sex får äta stående på trottoaren.
Om det är tisdag, eller om kön har gått snett, fortsätt gå. Trumpet and Drum Coffee House (Garden District) ligger längre upp på det mest trafikerade shoppingkvarteret och har öppet 7–19 varje dag i veckan, vilket gör det till den mest pålitligt öppna dörren på hela sträckan. Kaffe och en bakelse går på $5–10; bakelserna kommer från lokala bagare snarare än en egen ugn, och lokalen har tillräckligt med utrymme för att en liten grupp faktiskt kan sitta tillsammans. Inga bokningar, och inga behövs. Markera det nu, för du kommer att vilja ha det igen runt tre-tiden.
Boutique-kvarteren
Aidan Gill for Men (Lower Garden District) är en av de sällsynta Magazine Street-adresserna som är en upplevelse snarare än en transaktion: en äkta barbershop från en svunnen tid snarare än en temainredd sådan, med en herrekiperingsbutik i anslutning. Butiksdelen är gratis att strosa i och små grupper är välkomna, komplett med en kostnadsfri Guinness eller irländsk whiskey och cigarrer på den bakre uteplatsen, men själva stolen måste bokas i förväg. En klippning eller en rakning med varm handduk hamnar i intervallet $50–80; butiksvaror börjar runt $10. Det har öppet tisdag till lördag, 10–17, och stängt söndag och måndag, vilket är det vanligaste sättet som besökare missar det helt och hållet.
Några dörrar längre bort är Trashy Diva (Lower Garden District) stadens mest kända retro-vintage-etikett, designad och tillverkad här och såld här, med klänningar på ungefär $150–250. Butiken är kompakt, ett ställe att strosa i par och trissor snarare än ett sällskap, och det finns två relaterade adresser värda att känna till: den separata lingeributiken bredvid på 2050, och en andra filial över på Royal Street om du missar den här. Skoboutiquen som tidigare delade 2050 har stängt, så leta inte efter den.
Där gatan möter Garden District
Ett kvarter från Magazine ligger Garden District Book Shop (Garden District), den naturliga länken mellan shoppingen och de storslagna husen bakom den. Den ligger inne i The Rink, en liten gård med lokaler som ger en grupp någonstans att sprida ut sig medan två av er bläddrar, och den håller ovanligt civiliserade öppettider, 9–20 på vardagar och 9–19 på helger, vilket gör det till ett av de få ställen som fortfarande är användbara efter middagen. Den har en lång association med Anne Rice, och utbudet kostar från $10 till $40 för vanliga titlar, högre för signerade förstaupplagor.
En korrigering innan du planerar avstickaren: Lafayette Cemetery No. 1, mittemot, är fortfarande stängd för besökare. Många äldre resplaner skickar fortfarande dig dit. Promenera i bostadskvarteren i stället. Prytania, First, Third och Fourth bär arkitekturen som folk faktiskt kommer för, och New Orleans-guiden täcker hur distriktet passar in mot resten av staden.
Antikviteter, vintage, och stoppet som förtjänar en hel timme
Magazine Antique Mall (Garden District) är stadens äldsta och största antikgalleria och det enda shoppingstoppet på den här promenaden som lönar sig med en timme snarare än tio minuter, med handlarbås som går från några dollar för kostymsmycken upp till fyrtsiffrigt för möbler. Det är gratis att strosa och tillräckligt stort för att absorbera en grupp utan att någon känner sig vallad. Det har också de snävaste öppettiderna på gatan: 12–17, varje dag. Fem timmar, och det är allt. Bygg mitten av din eftermiddag runt det eller så kommer du till en låst dörr.
Funky Monkey (Garden District) har varit i drift sedan 1997 och hyser den djupaste vintageavdelningen på Magazine, plus ett program för klädbyte om du reser med något du är villig att skiljas från. Priserna ligger i bandet $20–80. Butiken är liten, så det här är ett ställe att strosa på egen hand eller två och två, och öppettiderna skiftar från dag till dag: 11–18 måndag till onsdag, 11–19 torsdag till lördag och 12–18 på söndag.
Lunch utan att förlora eftermiddagen
Joey K's Restaurant & Bar (Garden District) har lagat kreolsk grytmat i över fyrtio år, röda bönor, friterad skaldjur och po-boys, till lokala priser på $15–30 per person. Det är också det bästa alternativet för sittande grupplunch på gatan med bred marginal, med ett privat sällskapsrum och en privat balkong som du kan boka, vilket inget annat i närheten kan erbjuda. Det har öppet 11–21 måndag till lördag och stängt på söndag, och den där söndagsstängningen lurar fler besökare än någon annan enskild faktor på den här promenaden.
Om du hellre tar lunch på tjugo minuter än en timme, är Mahony's Po-Boys & Seafood (Irish Channel-kanten) den ändamålsenliga versionen: dressed po-boys för $14–22, öppet 11–20 varje dag, inga reservationer, och tillräckligt med utrymme över verandan, matsalen och baren för att ta emot ett medelstort sällskap som dyker upp oanmält. Happy hour är 17–20 måndag till fredag, användbart om din dag glider iväg.
Patiotimmen
The Bulldog (Garden District) är där en promenaddag naturligt stannar upp i en timme, och det är byggt för precis det: en vidsträckt uteplats som sväljer en folksamling, fler än femtio kvävgastryckta fatöl och över hundra flaskor, och en hylla med Gambit-priser för Bästa bar, Bästa uteplats och Bästa hundvänliga bar. Pints kostar $6–9 och pubmat $12–20. Det har öppet 11–midnatt, och till 01 på fredag och lördag.
Det finns en hård gräns: det är strikt 21 år och uppåt. Om du reser med tonåringar kommer de inte att släppas in hur gamla de än ser ut, och alla i ditt sällskap ska ha fotolegitimation med sig. Familjer gör bättre i att rikta den sena eftermiddagen mot sno-ball-ståndet längre upp och ta en drink senare.
Uptown för skivor, ostron och rakat is
Uptown-kvarteren är där shoppingen glesnar och ätandet och strosandet blir på allvar. Peaches Records (Uptown) har varit familjeägt sedan 1975 och har det djupaste urvalet av New Orleans-musik på gatan, vilket gör det till den enskilt bästa platsen på den här promenaden att köpa något du verkligen inte kan få tag i hemma. LP-skivor kostar ungefär $15–40, det är gratis att bläddra, golvet är stort nog för en grupp, och det arrangeras butiksevenemang och öppna scener. Öppettiderna är 10–19 måndag till lördag och 10–17 på söndag.
Casamento's Restaurant (Uptown) har serverat sedan 1919 och ostronlimpan är anledningen till att folk står i kö, men läs kalendern först. Det stänger helt under juni, juli och augusti, och även i säsong har det bara öppet tisdag till lördag 11–14, plus torsdag till lördag 17.30–21. Lokalen är liten, det finns inga reservationer, och vid högtrafik går kön ut genom dörren. Realistiskt sett är det ett par eller en kvartett, för $25–45 per person. Kolla innan du bygger en dag runt det.
Hansen's Sno-Bliz (Uptown, en kort promenad från Magazine) öppnade 1934 och tros vara det äldsta sno-ball-ståndet i landet. Konsistensen är poängen: fint rakat snarare än krossat, inte alls som en snökotte. Det kostar $5–9. Det är säsongsbetonat, från mars till oktober, ungefär tisdag till söndag från 12 till 18, så en promenad i september fångar slutet av säsongen. Det är ståplats med en kö på trottoaren och i praktiken ingenstans att sitta, vilket är bra för en grupp som går förbi och hopplöst för en grupp som vill vila.
Middag i Uptown-ändan
Shaya (Uptown) vann James Beard-priset för bästa nya restaurang och är fortfarande den mest internationellt gångbara middagsplatsen på Magazine: modern israelisk matlagning, bröd från vedugn, $50 till $80 per person. De tar emot reservationer och erbjuder privata middagar och bankettbokningar, så det är den enda adressen här som klarar en bokad grupp på tolv utan synbar ansträngning. Boka långt i förväg; att komma drop-in en lördag är ren optimism. Öppet 11.00 till 21.00 söndag till torsdag och till 22.00 fredag och lördag.
En kort promenad bort ligger La Petite Grocery (Uptown), bistron som är listad i Michelin-guiden där Justin Devillier vann James Beard för bästa kock i Syd, och blå krabba-beignets är beställningen. Det kostar $55 till $85 per person och reservationer är nödvändiga. Rummet är elegant och ganska kompakt: utmärkt för sex, fel för sexton. De serverar lunch tisdag till söndag samt middag varje kväll, vilket gör det till ett bra vuxet lunchalternativ mitt på dagen om du hellre vill äta ordentligt klockan ett och hålla kvällen ledig.
Vem passar var, och vilka dörrar som stoppar dig
Magazine Street är inte lika gästvänlig för alla typer av sällskap, och det är värt att vara rak om innan du bokar något.
Grupper på åtta eller fler har fyra verkligt bekväma stopp: WWII-museet med grupprabatter och en bokad tur, Magazine Antique Mall, Peaches Records och The Bulldog's uteplats, plus Joey K's om du reserverar sällskapsrummet eller balkongen, och Shaya om du går via privat middag. Allt annat på den här listan är ett litet rum. Molly's, Trashy Diva, Funky Monkey och Casamento's är ställen för två till fyra personer, och ingen mängd gott humör ändrar på det.
Par har hela gatan att röra sig fritt på. Familjer bör planera runt 21-årsgränsen på The Bulldog och istället rikta in sig på Hansen's, Peaches och Mahony's. Alla som hatar köer bör se Casamento's och Hansen's som opportunistiska: gå förbi, titta på kön, bestäm dig.
Ta dig runt, betala och planera dagen
Magazine-bussen, linje 11, går längs hela gatan och är rätt verktyg för de två långa sträckorna: från museet upp till boutiquekvarteren och Irish Channel-sträckan upp till restaurangerna Uptown. Biljettpriserna är låga och ett dygnskort kostar mindre än två enkelresor; köp via transitmyndighetens app och kolla aktuellt pris där snarare än att lita på en äldre siffra. Rideshare finns gott om längs hela gatan. Att köra är det sämsta alternativet, eftersom gatuparkeringen är avgiftsbelagd, trång och övervakad med entusiasm.
Kort fungerar vid varje stopp på den här listan, men ta med $20 till $40 i små sedlar för Hansen's, dricks och för stånden i antikaffären. Dricks ligger på 18-20 % på sittande restauranger och en dollar eller två per drink på en bar.
De begränsningar som faktiskt biter är öppettiderna. Magazine Antique Mall är bara öppet 12.00 till 17.00; Aidan Gill stänger söndag och måndag; Joey K's stänger söndag; Molly's stänger tisdag; Casamento's försvinner hela sommaren; Hansen's slutar i slutet av oktober. En onsdag, torsdag eller fredag fångar flest öppna dörrar samtidigt. Börja klockan 9 så sitter du vid middagen runt 19, efter att ha promenerat kanske tre miles totalt med två bussbyten.
Gjort måttligt, med museet, frukost, en po-boy, ett kaffe, en öl och en sno-ball, kommer dagen att landa på ungefär $75 till $90 per person. Lägg till middag på Shaya eller La Petite Grocery så är du uppe i $130 till $170 innan du köper något. Att bo i Lower Garden District eller Garden District placerar dig på själva gatan och eliminerar taxin i båda ändar; jämför priser på New Orleans hotelsökning innan du binder dig för ett rum i French Quarter som du kommer att pendla ifrån hela veckan.
