Gå fem minuter uppströms från French Quarters smidesbalkonger och staden byter jacka: gatorna blir rakare, husen högre, och den gamla järncharmen ger vika för tegelmagasin, glastorn och den sortens lobbier som svagt doftar av kaffe, putsmedel och konferensbrickor. Det här är downtown New Orleans som jobbar två jobb samtidigt. Öster om Poydras Street gör Central Business District vardagsslitet. På andra sidan har Warehouse District – även kallat Arts District – förvandlat sina gamla kaffe- och bomullsförråd till gallerier, loft, boutiquehotell och restauranger med tak höga nog att svälja en second line om den någonsin skulle vandra in. Det är polerat, medvetet och lite mer uppknäppt än Quarter, men det är just knepet: du kan sova här, äta mycket bra här, och fortfarande glida in i gamla stan till fots när du känner för att höra mässingsblåset starta.
Vad CBD & Warehouse District är känt för
Två saker definierar denna stadsdel: konst och hotell. Warehouse District förtjänade sitt andra namn, Arts District, för att samtida gallerier flyttade in i restaurerade 1800-talsmagasin och stannade kvar, tätast samlade längs Julia Street, där lokalbefolkningen fortfarande kallar sträckan Gallery Row. På ett kvarter kan du kliva från en vit kub full av samtidskonst in i ett tegelskal som en gång förvarade bananer och kaffe för kajerna. På ett annat kan du lämna ett museum och se dig själv stå framför ett torn med en valet och en konferenspublik i namnbrickor – allt som en del av samma downtown-rutnät.
Distriktets ankare ligger tillräckligt nära varandra för att en riktig dagsutflykt ska vara möjlig. National WWII Museum på Magazine Street är huvudattraktionen, och det är inte någon artig liten avstickare med en presentbutik och en minnestavla. Det är ett av USA:s mest hyllade museer, typen som ber om en halv dag och ger dig tillbaka en känsla av skala. I närheten ger Ogden Museum of Southern Art på 925 Camp Street och Contemporary Arts Center mittemot på 900 Camp Street stadsdelen dess kulturella ryggrad. Den trion – krig, sydstatskonst, samtidskonst – är anledningen till att denna del av stan känns mindre som ett vykort och mer som en aktiv kulturell motor.
CBD-halvan, öster om Poydras mot floden, är tornen-och-hotellen-sidan av historien. Den rymmer de flesta av stadens stora varumärkes- och designhotell, Caesars Superdome och grannens Smoothie King Center, samt Convention Center längs flodfronten. Om Warehouse District är där New Orleans lagrar sin kreativa nerv, är CBD där det förvarar sina nycklar, sin badge-skanner och sina matchbiljetter. Resultatet är en downtown som läses som konst-och-hotell snarare än kulturarvskitsch. Det är också en av de mest promenadvänliga delarna av staden, vilket i New Orleans inte är en liten sak. Du kan sova i ett konverterat magasin, tillbringa morgonen på ett museum, äta på en tvåstjärnig Michelinrestaurang och fortfarande ta dig till French Quarter utan att behöva tillkalla något fordon.
Var man äter & dricker
Detta är en av de bäst bespisade få kvarteren i söder, och det fina är att maten här inte alla kommer med samma slips. Enbart Link Restaurant Group ger stadsdelen en full meny av stämningar. På Cochon, 930 Tchoupitoulas Street, lutar sig Donald Link mot vedeldad Cajun-matlagning med friterad alligator, ostron och kanin-och-dumplings. Det är ett rum som doftar av rök, skaldjur och tålamod. Granne med, tar Cochon Butcher samma efternamn och lossar på kragen: muffulettor, huskurerat kött, en vinbar och inget bordsservering. Den sista detaljen är viktig. Den håller stället ärligt. Du går dit för att du vill ha smörgåsen, inte för att du vill synas äta en.
Några kvarter bort lagar Pêche Seafood Grill på 800 Magazine Street hela mexikanska golf-fiskar över öppen härd och serverar rökt tonfiskröra med saltkex, vilket låter enkelt tills den första tuggan påminner dig om att enkel mat i rätta händer inte alls är enkel. Herbsaint på 701 St. Charles Avenue är Donald Links fransk-sydstatsflaggskepp längs spårvagnslinjen, den sortens rum som låter stadsdelens putsade sida visa sig utan att bli självbelåten. Gianna på 700 Magazine Street sköter den italienska sidan av familjen. Den ligger precis där Magazine och Girod korsas, och den vet värdet av att vara rakt på sak.
Sedan finns det ställen som känns som destinationsmiddagar, den sortens bord människor planerar en resa kring. Compère Lapin på 535 Tchoupitoulas Street, inuti Old No. 77 Hotel, är Nina Comptons karibisk-mötte-kreolska rum, och curry-geten med sötpotatisgnocchi och jerk-honung- friterad kyckling är den sortens tallrikar som förklarar varför folk bokar i förväg. Emeril's på 800 Tchoupitoulas Street är det tvåstjärniga Michelin-flaggskeppet som nu leds av E.J. Lagasse, med provsmakningsmenyer för när du vill att kvällen ska sträcka på benen. Om du vill ha det tystare nöjet av ostron och cocktails i en restaurerad 1832 creolsk stuga är Seaworthy på 630 Carondelet Street ditt drag. Och för en New Orleans-institution som har matat folk sedan 1938 slänger Mother's på 401 Poydras Street fortfarande original-Ferdi-po'boy och tallrikar med röda bönor och ris. Det är inte nostalgi. Det är lunch med en klocka på.
Om stadsdelen har en kulinarisk tes är den denna: downtown New Orleans kan göra upphöjt utan att tappa fettet på händerna. Du kan tillbringa en kväll på Emeril's och en annan på Mother's, och båda känns som att de hör hemma här. Det är ett sällsynt trick. Vissa stadsdelar jagar puts tills den lokala accenten försvinner. Den här behåller accenten och köper ett bättre glas.
Gå ut
Nattlivet här är cocktaillett snarare än klubblett, vilket passar stadsdelens vuxna takt. Höjdpunkten är Sazerac Bar inne på The Roosevelt på 130 Roosevelt Way, ett rum med afrikansk valnötpanel och Paul Ninas-målningar där de serverar cirka 20 000 Ramos Gin Fizz per år tillsammans med namnet Sazerac. Det är en av de där hotellbarerna som vet exakt vad de är och inte behöver höja rösten. Rummet bär på historia i träverket, men det känns fortfarande levande, särskilt när isen börjar tala i shakern och kvällens första drink landar precis rätt.
För en takterrass hyllar Rosie's on the Roof ovanpå Higgins Hotel Rosie the Riveter med utsikt över WWII Museum och en rombaserad signaturcocktail serverad i en vintagefältflaska. Den takterrassen har den lätta självsäkerheten hos en plats som vet att museet ligger precis nedanför och staden breder ut sig framför den. Fulton gin bar på Omni Riverfront kallar sig stadens mest gin-fokuserade rum, vilket är ett väldigt hotellbar-sätt att säga att de har valt en fil och stannat i den. Bra för dem. Stadsdelen behöver några ställen där drinklistan är poängen och rummet inte låtsas vara en jazzklubb, en speakeasy och en supéklubb på samma gång.
Galleriöppningar gör också sitt, särskilt First Saturday Art Walk på Julia Street, när öppningarna börjar runt kl 18 och distriktet blir socialt en natt i månaden. Det är då Warehouse District kommer ihåg att det har trottoarer, och människorna som häller upp drinkar i gallerierna tittar upp från ishinken för att se vem som har vandrat in från middagen. För en riktig sen kväll med brass och dans glider du österut. French Quarter är 10-15 minuters promenad bort, och Frenchmen Street är en kort bilresa. Det är skönheten med denna bas: när du vill ha ljud är det där. När du inte vill, straffar stadsdelen dig inte för att du stannar kvar.
Saker att göra / vad man kan se
Börja med National WWII Museum på 945 Magazine Street och ge det den tid det förtjänar. Flera paviljonger, restaurerade flygplan och stridsvagnar, uppslukande hemmafrontsåterskapelser och 4D-filmen Beyond All Boundaries gör det till en plats du inte rusar igenom mellan lunch och ett möte. Köp biljetter i förväg. Den delen är inte valfri om du gillar en smidig dag. Museet är stadsdelens stora, stål- och glasankare, och det säger mycket om downtown New Orleans att en av dess mest seriösa institutioner ligger bland hotell och restauranger snarare än ute i någon ceremoniell stadsdel.
Ett kvarter bort, kombinera Ogden Museum of Southern Art på 925 Camp Street med Contemporary Arts Center tvärs över gatan på 900 Camp Street för en hel kulturmorgon. Ogden är öppet dagligen från 10 till 17, vilket är en civiliserad räckvidd för en museumsdag, och Contemporary Arts Center är öppet onsdag till söndag. Mellan dem får du den sydstatliga kanon och den samtida argumentationen, vilket är ett bra sätt att tillbringa en morgon när staden är varm och kaffet fortfarande gör sitt första jobb.
Vandra sedan längs Julia Streets Gallery Row, där restaurerade magasin huserar seriösa samtida gallerier. Arthur Roger Gallery på 432 Julia Street är det flaggskeppsnamn du bör känna till, fritt att bläddra i och stabilt på det sätt ett bra galleri borde vara. Ferrara Showman Gallery på 400A Julia Street och Octavia Art Gallery på 700 Magazine Street breddar rundan. First Saturday Art Walk är den bästa tiden att fånga distriktet i rörelse, men även en lugn vardag har kvarteret ett surr, det låga ljudet av en stadsdel som har bytt gods mot ramar och gjort bra affärer av byteshandeln.
Sportfans har sina egna landmärken. Caesars Superdome, nyligen renoverad och hem för NFL:s New Orleans Saints, reser sig som stadens stora åskmoln inomhus. Granne med den ligger Smoothie King Center, hem för NBA:s New Orleans Pelicans. På matchkvällar bär CBD en annan skepnad: matchtröjor, biljettstubbar, lite mer oväsen, lite mindre gallerispråk. Och eftersom floden ligger precis där är det en enkel promenad till Riverwalk och färjeläget – en påminnelse om att centrum här fortfarande vet åt vilket håll vattnet rinner.
Shopping & marknader
Shopping här är mer att strosa än att köpa, och det passar området alldeles utmärkt. Julia Street och Camp Street är stället att börja på om du vill ta med dig hem något med lite själ: original, tryck och ibland ett stycke som får dig att arrangera om väggen ovanför soffan innan du ens har lämnat stan. Gallerierna fungerar även som butiker, men ingen låtsas att det här är ett köpcentrum med bättre belysning. Det är konst först, köp sedan.
Contemporary Arts Center och Ogden Museum driver båda välsorterade presentbutiker, och WWII Museum-butiken är en destination i sig för böcker och memorabilia. Om din smak lutar mer åt det praktiska än det inramade, samlar The Outlet Collection at Riverwalk på Convention Center-sidan märkesoutlets precis vid Mississippi. Canal Street vid CBD:s norra gräns markerar starten på den centrala shoppinggatan, vilket är praktiskt när du behöver strumpor, en laddare eller något att ha på dig för att vädret har bestämt sig åt dig. First Saturday Art Walk är den ena kvällen i månaden då distriktets kreativa sida svämmar över på trottoarerna och strosandet blir en del av gatu livet.
Var du ska bo i CBD & Warehouse District
Detta är utan tvekan den bästa allround-basen i New Orleans, och hotellistan förklarar varför. Distriktet har stadens högsta koncentration av exklusiva och designhotell, vilket betyder att du kan välja din smak av innerstad utan att ge upp möjligheten att gå till middag eller till Quarter. I toppklassen ligger Four Seasons New Orleans vid floden mellan Quarter och Warehouse District med en takinfinitypool. Windsor Court är den storslagna damen, med antikviteter och gamla mästares målningar. The Roosevelt erbjuder historisk glamour och Sazerac Bar, vilket är tillräcklig anledning för vissa gäster att boka rummet och sedan inte avvika långt.
Designledda boutiquer ger området sin kant. The Barnett, tidigare Ace Hotel på 600 Carondelet Street, har en takpool och Seaworthy på bottenvåningen, vilket är en utmärkt kombination om du gillar att ditt hotell beter sig som en liten stad. Higgins Hotel placerar dig bredvid WWII Museum med Rosie's takbar, och NOPSI upptar en storslagen före detta elverksbyggnad med en ginbar och takpool. I stort sett känns Warehouse District-delarna runt Julia-, Camp- och Magazinegatorna lugnare och mer som bostadsloft, medan CBD mot Canal och Poydras placerar dig närmast Quarter och Superdome. Det är det verkliga valet här: konst och lugn, eller torn och transport. Oavsett vilket är du inte långt från en god måltid.
Att ta sig runt
Området är platt, rutnätsformat och synnerligen promenadvänligt. Från Warehouse Districts centrum är det en 10–15 minuters promenad in i French Quarter över Canal Street, och det betyder mer än någon kartnål. Spårvagnar gör resten enkelt. Den historiska St. Charles-linjen går längs CBD:s kant mot Garden District och Uptown, och Herbsaint ligger precis intill den, vilket är praktiskt om dina middagsplaner och dina transportplaner är i samspråk. Riverfront-linjen kramar Mississippi, medan Rampart-Loyola-linjen förbinder Union Passenger Terminal – Amtrak- och Greyhound-navet – genom CBD till Quarter.
Biljetter kostar $1,25 per tur, exakt växel ombord, eller så kan du köpa ett Jazzy Pass för $3 för en dag eller $8 för tre. För Louis Armstrong International Airport är det ungefär en 20–30 minuters bilfärd; taxibilar tar en fast taxa till CBD och samåkning är riklig. När du väl är nere i centrum behöver du sällan en bil. Det är en del av områdets charm. Det låter dig röra dig genom New Orleans på gatunivå, där staden är som bäst och tydligast: ett kvarter med tegelmagasin, ett kvarter med glas, en bra po-boy, ett museum, en cocktail, och sedan kanske en promenad hem medan kvällen sänker sig över floden.