Vid tvåtiden på eftermiddagen i slutet av augusti skickar Royal Street tillbaka dagens hetta upp genom skosulorna, och luften lägger sig mot huden som en våt handduk som legat i solen. Ingen som bor här kämpar emot det. De rör sig tidigt, äter en lång lunch någonstans där det är skumt och kallt, låter eftermiddagens åskväder dra förbi utan dem, och kommer ut igen vid sjutiden, när tegelstenen ångar och kvällen blir oväntat vänlig.
Bygg dagen kring stormen
Juli, augusti och första halvan av september följer ett pålitligt mönster. Högsta temperaturerna ligger kring trettio grader (låga nittiotalet Fahrenheit), men det är luftfuktigheten som gör skadan. Mellan tolv och fem visar värmindexet regelbundet 40°C / 105°F eller högre, och de flesta eftermiddagar dyker ett åskväder upp någon gång mellan tre och fem, töms på en timme, och lämnar sedan gatorna ångande snarare än kylda.
Så en fungerande dag har tre delar. Ute tidigt, ungefär sju till elva, när ljuset är bra och French Quarter tillhör skåpbilar och gatusopare. Inomhus från halv tolv till fem, helst i en enda byggnad snarare än fyra, eftersom varje byte kostar dig en skjorta. Ute igen från sju, när middag och musik är rätt val. Planerar du en promenadrunda klockan två på eftermiddagen kommer du att tillbringa den på ett apotek och köpa elektrolyter. Inget annat i den här New Orleans-guiden betyder lika mycket som den uppdelningen.
Två ärliga varningar. Detta är också höjdpunkten av orkansäsongen, så boka ett avbokningsbart pris och håll koll på väderprognosen; en storm två delstater bort kan fortfarande ge dig tre dagars regn. Fördelen är dock verklig: hotellpriserna är som lägst, köerna tunnas ut, och bord som är omöjliga i mars öppnar sig med en dags varsel.
De stora kalla rummen som rymmer en hel eftermiddag
The National WWII Museum (Warehouse District) är stadens mest pålitliga inomhuskvarter. Det har öppet 9–17 varje dag i flera paviljonger, och du kan gå in halv tolv och ut fem utan att kliva ut en enda gång. Ordinarie inträde är $27 till $37 för vuxna, med filmerna tillkommer. Grupper behöver Group Sales minst en vecka i förväg; ledsagare och chaufför går in gratis, och de guidade turerna (Home Front, Europe & Pacific, Highlights) tar ungefär två timmar för en liten grupp, vilket lämnar resten av eftermiddagen till att strosa i din egen takt.
Audubon Aquarium and Insectarium (vid floden, vid foten av Canal Street) är svaret om du reser med barn. De två attraktionerna har slagits samman under ett tak, så en enda kombinerad biljett på ungefär $45–$50 för en vuxen köper akvarier och insektsgallerier i ett luftkonditionerat varv. Öppet 10–17 med sista inträde 16.30, vilket innebär att det inte bär dig ända till middagen på egen hand. Sällskap på nitton eller färre köper helt enkelt vanliga biljetter; allt större bokas via gruppdisken, vardagar 10–16.30, minst två veckor i förväg.
Ogden Museum of Southern Art (Warehouse District, några minuters promenad från WWII-museet) är mindre, lugnare och kostar ungefär $15, öppet dagligen 10–17. Dess bästa trick är torsdagar: Ogden After Hours bjuder på livemusik och popup-barer i atriet och lockar en ordentligt blandad lokal publik, så en plågsam eftermiddag utomhus blir ett svalt rum med ett band i. Två personer kommer att trivas; en grupp på åtta klarar sig om ni anländer tillräckligt tidigt för att ta en hörna.
Kalla rum som inte kostar något, eller nästan inget
The Historic New Orleans Collection (Royal Street, French Quarter) är gratis med en tidsbiljett som du kan hämta i receptionen eller boka online, och det ligger precis där trottoarvärmen blir outhärdlig. Ett par kan kliva in på en impuls; ett sällskap på tio bör boka i förväg så att ni inte delas upp på två tidsluckor. Stängt på måndagar.
The Sazerac House (övre änden av Canal Street) ger dig tre våningar kall luft, cocktailhistoria och gratis provsmakning för ingenting alls, en ovanligt bra avkastning på noll dollar när det är 35°C på gatan. Det är strikt 21 och över med ID, och även om inträdet är gratis rekommenderas bokning starkt för allt över ett par personer.
New Orleans Jazz Museum at the Old U.S. Mint (i Esplanade-änden av French Quarter) kostar ungefär $10 och ligger precis där Quarter övergår i Frenchmen Street, vilket gör det till en billig, sval uppsamlingsplats för de nittio minuterna innan musiken börjar. Små och medelstora grupper är lätta att ordna, men ring i förväg om du vill ha en guidad visning. Stängt på måndagar.
City Park vid öppningstid, och gallerierna efteråt
New Orleans Museum of Art (City Park, Mid-City) tar ungefär $20 i inträde för museet, men Besthoff Sculpture Garden bredvid är gratis alla dagar i veckan, och gratis guidade trädgårdsvandringar går varje söndag utan föranmälan. Gör trädgården först, vid öppning eller under den sista timmen av eftermiddagen, när de levande ekarna ger skugga som man faktiskt kan stå i, och flytta sedan in i de kalla gallerierna när värmen toppar. Museet är stängt på måndagar; trädgården är inte det. Ta Canal Streetcars linje City Park/Museum, eftersom de vagnarna är luftkonditionerade.
Vatten är den enda utomhusplanen som överlever mitt på dagen
The Country Club (Bywater) är det mest lokala sättet att skriva av de värsta fyra timmarna av dagen: en kyld saltvattenpool, en bastu och en lång lunch på samma ställe, öppet från 10. Poolen kostar $20 för ett dagspass, drop-in endast, inga reservationer, 21 och över, så en grupp kan dyka upp tillsammans men kan inte hålla plats. Anländ före tolv en varm helg. Restaurangen tar bokningar, vilket är lösningen om du vill ha ett garanterat bord när du är klar.
High Five Rooftop Pool & Bar (Central Business District) är före detta Ace Hotel-taket, nu en del av The Barnett under JdV by Hyatt. Icke-gäster köper dagspass via ResortPass ($27 på vardagar, $35 på helger, solstolar $45, och ett onsdagspris på $10 för lokalbefolkningen), och poolen är öppen 9–21 dagligen, väder tillåtet. Köp i förväg en varm helg; passen säljer slut. Det är 21 och över, och det är på ett tak, så det finns ingen flykt från solen mellan tolv och fyra. Gå vid öppning eller efter fem. Om en pool som går att bada i ska avgöra din vecka, filtrera efter det när du jämför en hotellsökning i New Orleans snarare än att betala två gånger.
Steamboat Natchez (Toulouse Street Wharf) är den sällsynta utomhusaktiviteten som faktiskt fungerar mitt på dagen, eftersom floden skapar sin egen bris och båten rör sig genom den. Den 75 minuter långa sightseeingkryssningen börjar på ungefär $26 och jazzmiddagskryssningen kostar ungefär $108; när det öppna däcket blir för mycket finns det luftkonditionerade matsalar nedanför. Grupper på tio eller fler får automatiskt 10% rabatt, och privatchartrade turer finns, vilket gör detta till den enklaste enskilda bokningen för en stor grupp i det här vädret.
Långa luncher i rum byggda före luftkonditioneringens tid
Napoleon House (Chartres Street, French Quarter) designades för att överleva just detta: tjocka väggar, högt i tak, fönsterluckor dragna mot solen, takfläktar som snurrar över ett rum som föregår mekanisk kyla med ett sekel. Det är baren som introducerade Pimm's Cup i Amerika, och versionen med gurka landar fortfarande på ungefär $12; huvudrätter ligger på ungefär $15–$25, och den varma muffulettan är beställningen. Endast drop-in, inga reservationer, så anländ 11.15 när dörrarna öppnas, eller efter två, och en grupp får gården eller ett bakre rum. Öppet 11–22 dagligen.
Commander's Palace (Garden District) är stadens bästa val för en lång, kall, sittande eftermiddag. Martinilunchen för 25 cent går onsdag till fredag, max tre, med lunchrätter på ungefär $20–$35. Hela upplägget är en anordning för att hålla dig vid bordet i tre timmar, vilket i augusti är precis vad du vill. Sköldpaddssoppa avslutad med sherry vid bordet förblir det första du beställer. Köket har varit igång sedan 1893 och har haft både Paul Prudhomme och Emeril Lagasse i genomloppet. Boka i god tid; gruppbokningar och privata rum finns. Ta klädkoden på allvar vid lunch: kragskjorta och slutna skor för män, kavaj rekommenderas. Du kan inte rulla in från en pooldag.
Cure (Freret Street, Uptown) öppnar 16.00 de flesta dagar och 15.00 på fredagar och lördagar, vilket gör det till bryggan mellan eftermiddagen och kvällen. Cocktails kostar ungefär $14–$16, det finns happy hour i båda ändar av natten, och det höga, hårdytiga rummet tar emot en grupp på sex bättre än de flesta barer i Quarter. Det är baren som startade stadens moderna cocktailscen, och den bokas via Resy.
Rakat is och siciliansk is
Hansen's Sno-Bliz (Uptown, Tchoupitoulas Street) rakar fortfarande sin is på maskinen som Ernest Hansen byggde 1939, nu driven av tredje generationen av familjen, och skillnaden är textur snarare än sentimentalitet: det här är snö, inte grus, och siraperna tillverkas i huset. En snöboll kostar ungefär $5–$8. Rummet är pyttelitet och kön är lång, så beställ och ät på trottoaren, vilket är okej för två och ett tålamodsprov för åtta. 12–18 tisdag till söndag, stängt på måndagar.
Angelo Brocato (Mid-City, på Carrollton Avenue) har gjort siciliansk glass och bakverk här sedan 1905, och det är det naturliga kalla stoppet efter en middag i Mid-City eftersom det håller öppet till 22:00 de flesta kvällar. Citronglass, spumoni, cannoli-skal fyllda på beställning; cirka $6 till $12. Det är en riktig sittningsparlor med bord som tar emot grupper utan bokning. Stängt på måndagar.
Vad dörrarna faktiskt kräver av dig
Fyra ställen här är 21 och över utan undantag: Sazerac House, The Country Club pool, High Five och Cure. Fyra tar inga reservationer alls: The Country Club pool, Napoleon House, Hansen's och Angelo Brocato, så med en grupp hanterar du dem genom tajming, inte via telefon. Fyra vill ha framförhållning: Commander's Palace och Cure på dag-till-vecka-skalan, WWII Museum en vecka i förväg för grupper, Audubon två veckor.
Och se upp för måndagsproblemet. Historic New Orleans Collection, NOMA, Jazz Museum, Hansen's och Angelo Brocato är alla stängda på måndagar. Det lämnar WWII Museum, Sazerac House, Ogden, Audubon och The Country Club, vilket fungerar utmärkt en måndag, men bara om du vet det i förväg.
Att ta sig runt, betala och vad en dag kostar
Spårvagnar och bussar kostar cirka $1,25 per resa med ett dags-Jazzy Pass för cirka $3, köpt i RTA:s Le Pass-app. En varning värd mer än biljettpriset: St Charles-linjens 1920-talsvagnar saknar luftkonditionering och de öppna fönstren är hela ventilationssystemet. Charmigt åtta på morgonen, brutalt två på eftermiddagen. Canal- och Riverfront-linjerna samt bussarna är kylda. Mellan tolv och fem, ta en rideshare för allt över tio minuters promenad; korta turer över stan går sällan över $15.
Kort fungerar nästan överallt, men ha små sedlar med dig: en eller två dollar per drink till bartenders, något till dricksglas vid snöbollsståndet och kontanter till gatumusiker på Royal och Frenchmen. Bordsservering ligger på 20%.
Budgeten är verkligen flexibel. En gratis dag är genuin: Historic New Orleans Collection, Sazerac House med sina provningar och skulpturträdgården kostar inget, och Jazz Museum lägger bara till $10. En fylligare dag (WWII Museum för cirka $30, en flodkryssning för $26, två cocktails på Cure) hamnar nära $90 före mat. En pooldag är $20 till $35 plus vad du dricker.
Bygg veckan kring de fasta punkterna: onsdag till fredag för 25-cent martinilunchen, torsdag för Ogden After Hours, söndag för den gratis guidade turen i skulpturträdgården och måndag för det som fortfarande är öppet. Packa linne eller bomull, en hatt, ett litet paraply för fyratsmans-stormen och den där extra skjortan. Ingen slår hettan här; du schemalägger runt den.
