Krewe of Boo rullar kl. 18.30 lördagen den 24 oktober 2026, ut från Faubourg Marigny, upp genom French Quarter och ner i Warehouse District, på flottar som under årets övriga elva månader är Mardi Gras-flottar. Paraden behöver ungefär två timmar för att passera hela rutten, vilket ger dig en hel dag på vardera sidan om den. Här är hur du tillbringar den dagen till fots, utan att stå i en folkmassa hela tiden.
Vad paraden är och var den går
Detta är stadens Halloweenparad snarare än ett Halloween-temat evenemang, och skillnaden spelar roll när du väljer plats. Den drivs av karnevalsmaskineriet: fullstora tandemflottar byggda på Kern Studios, marschband och dansgrupper i luckorna, åkare som kastar från väl ovanför ditt huvud. Den formeras i Marigny, rör sig längs flodsidan av French Quarter med Decatur Street som sin ryggrad, och slutar i Warehouse District, där flottarna svänger av och folkmassan till slut glesnar.
Att titta från trottoarkanten kostar ingenting och är för de flesta rätt svar. Decatur-kvarteren är tätast och högst ljudnivå. Om du vill ha plats att stå, gå ner mot Warehouse District-änden, där folkmassan lättar och flottarna fortfarande anländer med massor kvar att kasta. Var på plats vid ungefär kl. 18 och acceptera att du inte kommer att röra dig mycket de kommande två timmarna. Med små barn slår en första rad på ett lugnt kvarter vilken balkong som helst, eftersom åkarna kastar till dem de faktiskt kan se.
d.b.a. (Frenchmen Street, Marigny) är den naturliga platsen att börja på, eftersom paraden samlas mer eller mindre precis utanför dörren. Det är ankaret på Frenchmen Street, med brassband, zydeco, swamp pop och traditionell jazz, en ny akt de flesta kvällar, 10–20 dollar i inträde vid dörren och drinkar för 8–14 dollar. Det finns inga bokningar och ingen bordsbetjäning värd namnet; ett sällskap får plats stående men inte sittande, så kom till första setet, ta en drink och var tillbaka utomhus i god tid före kl. 18.30.
Balkongerna som krewen säljer själv
Paradens arrangörer säljer officiella visningsfester på fyra ställen längs rutten. Tre av dem täcker hela dess längd, från mitten av Quarter ner till den bortre änden, och alla tre följer samma format: ett biljettpris som täcker öppen bar under ett visst antal timmar, mat och en privat balkong direkt ovanför flottarna. För 200–275 dollar per person är detta inte billigt, och du bör vara ärlig mot dig själv om vad du köper. Du köper en garanterad siktlinje, en stol och (delen ingen annonserar men alla minns) en toalett du inte behöver köa för i Quarter klockan åtta på kvällen. För ett sällskap på sex eller åtta, eller för någon som inte kan stå i två timmar, är det pengar väl spenderade. För två personer som gärna står på benen är det inte det.
Crescent City Brewhouse (Decatur Street, French Quarter) tar 275 dollar per person på paradkvällen för fyra timmars öppen bar, mat och en privat balkong, det längsta dryckesfönstret av de fyra. Det är Quarters enda fungerande mikrobryggeri, balkongen ligger direkt på rutten, det finns flodbris de flesta kvällar och livemusik med jazz på bottenvåningen. En vanlig kväll kostar huvudrätter 20–35 dollar och öl 7–9 dollar.
Willie's Boil House Seafood Kitchen & Bar (336 Decatur Street, French Quarter) tar 225 dollar per person för tre timmars öppen bar, mat och VIP-balkongen på övervåningen ovanför rutten. Det är valet om du hellre äter ordentligt än dricker på tom mage: husets format är en Louisiana-kokning, vilket också är vad som gör det fungerande för ett stort bord vilken annan kväll som helst under resan, för cirka 20–40 dollar per person.
Lucy's Retired Surfers Bar & Restaurant (Warehouse District) är den billigaste av de tre med 200 dollar per person för tre timmars öppen bar, mat, privat balkong och privata toaletter, och det är den enda officiella festen i Warehouse District-änden. Den placeringen är dess argument: flottarna når den sist, och då har åkarna mjuknat upp och kastar hårt för att bli av med allt de bär. Utanför paradsäsongen är Lucy's en enkel bar med 10–20 dollar per tallrik som tar emot stora sällskap och privata bokningar.
Alla tre säljer slut långt före slutet av oktober, och balkongerna går åt tidigare än hotellrummen. Om du vill ha en, boka den innan du bokar något annat.
Dagsljuset på paradagen
French Market District (Dutch Alley, French Quarter) håller Boo Carré Halloween Haunt från kl. 11 till 16 den 24:e: gratis, utomhus, utan biljett, utan tak för antalet besökare, vilket gör det till det enda under helgen som rymmer både en familj och ett sällskap på tio utan planering. Black Masking Indians dyker upp i fulla dräkter, det finns en gumbo-tillagningsdemonstration, och marknadsstånd och mat kostar 5–20 dollar. Se det som dagens daghalva av samma dag, inte som en separat utflykt.
Innan dess, ge morgonen till Mardi Gras World (vid floden, strax nedanför Convention Center). Krewe of Boo färdas på Kern Studios flottar, och detta är Kerns arbetslya, lagren där rekvisitan skulpteras, målas och förvaras mellan säsongerna. Turerna går var 30:e minut, inträdet börjar vid 29,95 dollar för vuxna, 24,95 dollar för barn, seniorer och militär, och barn under två år är gratis; en gratis shuttle hämtar vid tio uppsamlingsplatser i centrum, vilket sparar dig en promenad du inte vill ta på benen före en parad. Boka en tid, för de säljer slut. Behållningen är specifik och lite absurd: du kommer att stå på Decatur den kvällen och känna igen ett fyra och en halv meter högt papiermachéhuvud som du såg någon bättra på åtta timmar tidigare.
De mörka rummen som inte är teater
Halloweenveckan drar fram en hel del utklädd dumheter, så det är värt att veta vilka av stadens mörka attraktioner som är äkta vara.
New Orleans Historic Voodoo Museum (Dumaine Street, French Quarter) tar tjugo minuter och är genuint udda snarare än polerat: två små rum, 10 dollar för vuxna, 8 dollar för studenter och seniorer, 5 dollar för barn under tolv, öppet dagligen kl. 10–18. Rummen rymmer bara en handfull personer åt gången, så ett sällskap på fler än sex bör dela upp sig och gå in i vågor; guidade vandringsturer kan ordnas för grupper. Gå hit före kyrkogården snarare än efter, eftersom det ger dig namnen och sammanhanget som en guide vid gravarna annars måste komprimera till en mening.
Museum of Death (227 Dauphine Street, French Quarter) kostar runt 20 dollar, endast drop-in utan bokningar, öppet kl. 10–18. Det är inte för alla och jag tänker inte låtsas något annat: riktiga obduktionsfotografier och brottsplatsmaterial, inga barn, och en jämn ström av människor som går därifrån halvvägs. Det är också den enda platsen i Quarter som marknadsför sig på döden utan att sätta upp en show. Korridorerna är trånga, så stora grupper skuffar sig igenom i vågor.
Ta dig in i St. Louis Cemetery No. 1
St. Louis Cemetery No. 1 (Basin Street, i Tremé-kanten av Quarter) är stadens äldsta kyrkogård och stängd för besökare utan sällskap: en licensierad guide är det enda lagliga sättet genom grinden, och ingen utan biljett kommer in. Insläpp sker med tidsintervall var 15:e minut från kl. 9.00 till 15.45, den guidade vandringen varar i 40 minuter och kostar runt 25 dollar för en vuxen. Intäkterna från Save Our Cemeteries vandringar går tillbaka till restaurering av gravarna, vilket är anledningen till att platsen fortfarande står kvar. Grupper måste boka i förväg, och tider i slutet av oktober går åt tidigt.
För historierna snarare än stenhuggeriet driver French Quarter Phantoms (French Quarter) historiedrivna turer med licensierade guider på fyra separata rutter (spöken och vampyrer, kyrkogård, Tremé och true crime) för cirka 30 dollar per person, med avgång varje kväll kl. 18 och 20. Privata bokningar för sällskap på sju eller färre går till ett fast pris; större grupper får offert per telefon. Båda avgångstiderna krockar frontalt med paraden, så lägg turen på en annan kväll under resan och boka den veckor i förväg, för Halloweenveckan fylls.
Efter sista flotten
När rutten är tom är Quarter högljutt och fullt. Vart du går beror på hur mycket av det du fortfarande vill ha.
Lafitte's Blacksmith Shop Bar (nedre Bourbon Street, French Quarter) ligger tio minuters promenad från rutten och är en av de äldsta bevarade byggnaderna i staden, fortfarande upplyst av inget annat än levande ljus. Inga bokningar, ingen dörrpolicy, kontantvänligt, trångt och högljutt, öppet till kl. 3 de flesta kvällar. Två eller tre av er hittar ett hörn; ett sällskap på åtta hamnar på trottoaren utanför, vilket är en fin plats att vara på men inte det du gick över dit för.
The Carousel Bar & Lounge på Hotel Monteleone (Royal Street, French Quarter) har snurrat på 2 000 stålrullar sedan 1949, ett riktigt landmärke snarare än ett trick, med cocktails för 16–22 dollar. Platserna på själva karusellen är först till kvarn och hårt omkämpade; du behöver vara där före kl. 17 för en realistisk chans, vilket helt utesluter paradkvällen. Kom en annan kväll, eller ta ett bås i loungen intill, där det är livemusik varje kväll och tillräckligt med plats för att ett sällskap faktiskt kan sitta tillsammans.
Preservation Hall (St Peter Street, French Quarter) är medvetet motsatsen till paradkvällen: akustisk traditionell jazz i ett rum som knappt rymmer hundra personer, 45-minuters set med biljett, inga drinkar och inget prat, från cirka 25 till 50 dollar beroende på setet. Ståplatserna är begränsade och kapaciteten minimal, så köp online i förväg, särskilt för ett sällskap. Spara det till kvällen före eller kvällen efter. Det förtjänar öron som inte fortfarande ringer.
Om du vill sitta ner och höra ditt eget sällskap, gå till Bacchanal Wine (Bywater), tjugo minuter från French Quarter. Du väljer en flaska där inne till butikspris, från $25, lägger till en ost- eller charkbricka för $15 till $30 och dricker den på bakgården, där det är livemusik varje kväll och inget inträde. Drop-in och bokningar fungerar båda, och gården sväljer en stor grupp utan att någon behöver skrika. Den öppnar från lunch på helger, vilket också gör det till en mjuk landning dagen efter.
En middag värd att klä upp sig för
Commander's Palace (Garden District) är det creolska matsalsriktmärket och en kort resa från French Quarter med St Charles-spårvagnen. Middag kostar $80 till $120 per person; vardagslunchen, med sina martinis för 25 cent, är en bråkdel av det och det mer prisvärda sättet in. Bokningar är avgörande via Tock eller Resy, och privata matsalar finns för större sällskap. Klädkoden är verklig: affärskläder, kavaj föredras för män, inga shorts och inga sneakers. Berätta för din grupp innan de packar, inte när de står i lobbyn. Boka veckor i förväg för slutet av oktober.
Praktiska anteckningar för paradshelgen
Transport. Hela rutten är gångbar från ände till ände, och på paradkvällen är promenader det enda pålitliga alternativet: rideshare skjuter i höjden och avstängningarna skär genom French Quarter i timmar. Använd den kostnadsfria Mardi Gras World-shuttlen på morgonen, St Charles-spårvagnen för Garden District och fötterna för allt däremellan. Boka en säng på eller nära rutten i stället för att lösa det med bilar. New Orleans hotellsökning visar vad som finns kvar i French Quarter och Warehouse District.
Kontanter. Ha lite på dig. Lafitte's är kontantvänligt, inträdet på d.b.a. går snabbare med sedlar, dricks på musikställen är kontanter och marknadsstånden på French Market är småsummor.
Tajming. Mardi Gras World mitt på morgonen på en förbokad tid, French Market mellan 11 och 16, en tidig middag, på plats senast 18, flottar från 18.30, och du är fri igen runt halv nio. Båda museerna stänger 18, och kyrkogårdens sista insläpp är 15:45, så de hör till andra dagar på resan, inte denna. Du kommer att stå utomhus i två timmar efter mörkrets inbrott, så ta med ett extra lager.
Budget. En sparsmakad paradag (museientré, marknadsmat, en plats vid trottoarkanten, ett par drinkar efteråt) landar runt $60 till $80 per person. Lägg till en officiell balkong och du är uppe i $250 till $350 före middag. Lägg till Commander's Palace och Preservation Hall andra kvällar och helgen landar någonstans nära $500 per person, vilket är en verklig siffra värd att planera kring snarare än att upptäcka på måndagen. För resten av staden bortom paradshelgen, börja med New Orleans-guiden.
