十三乘以七个街区，却承载了整个城市的记忆。老广场由法国工程师于1718年规划，火灾后用砖石和灰泥重建，如今如果你不被阳台、铜管乐队或一盘糖粉贝涅饼分散注意力，大约二十分钟就能穿越。当然，这正是它的妙处：没有人能径直穿过法国区而不绕道。这个地方天生就是为了让你驻足。
法国区以什么闻名
从杰克逊广场开始，因为那里是老广场真实的一面。古老的武器广场面向河流，如同一个舞台布景，圣路易斯大教堂居中，卡比尔多和长老院分列两侧，蓬塔尔巴建筑群以铸铁的自信框住整个场景。广场是街区的指南针和明信片，但它并非博物馆展品。肖像画家在橡树下摆摊，塔罗牌师在边缘工作，马车骡子以一贯的节奏嗒嗒而过。这一切可能都显得戏剧化，直到你想起这座城市本身就是一场戏剧。
圣路易斯大教堂，现在的建筑可追溯到1850年，是美国最古老的持续使用中的罗马天主教大教堂，它毫不费力地扮演着这个角色。卡比尔多和长老院，这两座西班牙殖民建筑现为路易斯安那州立博物馆所在地，像两位见过世面的沉稳老叔父矗立在那里。1803年路易斯安那购地案在卡比尔多正式签署，这一事实让法国区更像一部美国历史的账簿，用砖石和灰泥写成。
然而，定义这个地方的不仅是纪念碑，更是街道逐街的变化。杰克逊广场沿河一侧优雅而表演性；向内一个街区的皇家街安静，遍布比美国还古老的建筑，内有古董店和画廊；波旁街入夜后则成为一场霓虹灯下的自我辩论。一分钟前你还与单身派对人群摩肩接踵，三十秒后你就坐在阴凉庭院里，喝着一杯皮姆杯，远处传来军鼓声。这就是法国区的把戏：让喧闹与安静并肩而坐。
建筑本身也有帮助。大家拍照的铁艺和铸铁阳台大多是19世纪加建在西班牙式砖砌联排别墅上的，其中许多在1788年和1794年大火后重建。整个区域是国家历史地标，受美国最严格的保护委员会之一的保护，因此它依然保持原貌，而不是一个假装记得过去的主题公园。即使是游客，谢天谢地，也已成风景的一部分。
餐饮推荐
法国区以仪式为食，那些古老的大餐厅深谙此道。波旁街上的Galatoire's自1905年起便上演着同样的优雅之舞：镜面墙壁、穿燕尾服的服务生、预订同一位服务生的常客，以及一场可以演变为漫长醉人午后的周五午餐。点一份虾仁雷慕拉、蟹肉萨杜、杏仁黄油鳟鱼，看着餐厅沉浸在其古老的韵律中。这里不会为你的方便而匆忙；它比你更有礼貌地存在已久。
圣路易街上的Antoine's历史更悠久，成立于1840年，被广泛认为是该市最古老的餐厅。它是洛克菲勒牡蛎的发源地，这种说法让法国区听起来像是由一群饥饿的历史学家委员会创造的。皇家街上的Brennan's为早餐带来自己的戏剧性，而一个发明了香蕉福斯特并仍能让早晨显得仪式感的餐厅，很难让人挑剔。自1918年起位于比安维尔街的Arnaud's，将爵士早午餐与相邻的French 75酒吧结合，这大概是新奥尔良式的表述，除非加上一把小号。
如果你想品尝精致的克里奥尔美食而不用博物馆的灰尘，多芬街上的Bayona是Susan Spicer对老派的回应：绿植环绕、精致、对菜肴认真。沙特尔街上的Sylvain则切换了氛围，一个马车房环境中，铸铁玉米面包和炸鸡挑大梁。法国区不缺试图看起来有历史的餐厅；这两家真正用心烹饪。
还有那些不让这个地方因传说而飘走的事物。迪凯特街上的Cafe du Monde自1862年起供应贝涅饼和菊苣牛奶咖啡，全天候营业且只收现金，这意味着排队是仪式的一部分，而无论你多小心，糖粉总会沾到衬衫上。如果可以，拂晓时分前往。光线更好，队伍更短，城市短暂地卸下防备。
沙特尔街上的Napoleon House位于一栋1814年的建筑内，是享用热 muffuletta 三明治和它声称引入美国的皮姆杯的地方。它有着恰如其分的半褪色魅力，那种让墙壁保留故事而产生的魅力。想吃生蚝，运河街旁一个街区的Bourbon House每天在白桌布下剖开近千只海湾生蚝，而圣路易街上的Johnny's Po-Boys仍按本地人的要求做：一份滴着汁水的正宗烤牛肉po-boy。没有仪式，没有说教，只有面包、肉汁和午餐的安静尊严。
夜生活
入夜后，法国区一分为二。波旁街是喧闹的那条，是每个人都听说过的那条，是许多本地人避而远之、每个初来者终会走上一遭的那条。把它当作一场景观，而非生活方式：一杯手榴弹鸡尾酒或一杯外带代基里，街角的铜管乐队，几个街区的霓虹与噪音，然后离开。玩一次有趣，两次则令人疲惫，这大概是人们能对它说的最公平的话。
圣彼得街上的Pat O'Brien's是值得人群的例外。1933年开业，自1942年起位于现址的1791年建筑内，它号称是原始飓风鸡尾酒的诞生地，而钢琴对决酒吧和火焰庭院喷泉赋予整个地方一种轻松、喧闹的自信。你能感觉到房间沉浸在自己的传奇中，有时这正是夜晚所需。
波旁街上的Lafitte's Blacksmith Shop则走相反路线：一座18世纪20年代的小屋，仅由蜡烛照明，是美国最古老的酒吧之一，在一个仿佛等待秘密的房间里斟着紫色冰冻代基里。那烛光发挥了很大作用。它柔化了噪音，哪怕只有一分钟。
更好的鸡尾酒藏在小巷之外。圣路易街上的Jewel of the South，由调酒师Chris Hannah在一栋修复的克里奥尔小屋中经营，被詹姆斯·比尔德基金会评为美国最佳餐厅酒吧，并位列北美前50名。这家店明白自己在做什么。北拉姆帕特街上的Bar Tonique是本地人对过度明亮的波旁酒吧的回应：距主街三条安静的街区，一切从零开始，没有废话。北彼得斯街上的Latitude 29是Jeff “Beachbum” Berry的朗姆酒屋，也是美国最佳提基酒吧之一，而迪凯特街上的Cane & Table隐藏着一个大型朗姆酒浸泡的后院，感觉就像逃生出口。如果夜晚需要一个最后的音符，皇家街上蒙特莱奥内酒店的旋转木马酒吧真的会旋转——一个自1949年起转动的25座旋转木马酒吧。你静坐，房间为你移动。
活动与景点
法国区最赞的当属现场音乐，而且不需波旁街就能找到。圣彼得街上的Preservation Hall自1961年以来一直保护着传统新奥尔良爵士乐，房间正如其名：简陋，只有长凳和站位，没有饮料，没有手机，只有乐队和一场45分钟的演出，感觉比实际更短更充实。早点排队或购买预留票。波旁街上一栋1831年建筑内的Fritzel's European Jazz Pub是全市最古老的运营中的爵士俱乐部，从中午到凌晨一直演奏传统爵士。这就是法国区的一个句子：一个房间保存古老的声音，另一个让它流淌进夜晚。
白天，杰克逊广场是开始的地方，顺序很重要。在弥撒间隙进入圣路易斯大教堂（免费），然后花几美元参观卡比尔多和长老院。广场及其博物馆将这座城市的历史变成你可以穿行其中而不仅仅是阅读的东西。前往法国市场的河滨步道是另一条必不可少的漫步路线：六个有顶街区，涵盖农产品、预制食品和跳蚤市场活力，一直延伸到埃斯普拉纳德。市场的根源可追溯到1791年，这赋予了整个地方一种超越自身多个版本的愉悦感。
如果你想在法国区拍出最有氛围的照片，请在清晨前往。光线柔和，街道寂静，人群尚未到来挡住你的视野。这时皇家街值得它的宁静，迪凯特街仍像一条街道而非购物袋的走廊。也是这时，这座城市更奇特的一面感觉更像一根贯穿织物的线，而非噱头。墓园、巫毒和鬼魂徒步之旅大多在傍晚从广场出发，而杜曼街上的新奥尔良历史巫毒博物馆提供了背景，又不磨平棱角。新奥尔良一直与它的死者、圣人和故事相处融洽；法国区只是让它们都在同一条街上。
购物与市场
在法国区购物，选择合适的氛围至关重要。皇家街是古董和精美艺术品的主干道，一条安静的、布满画廊的路线，即使什么都不买也值得一逛。皇家街上的M.S. Rau自1912年起经营博物馆级古董、珠宝和绘画，也就是说，这家店知道旧货和仅仅积灰的区别。Keil's Antiques自1899年起家族经营，三层楼堆满法国和英国古董、吊灯和庄园珠宝。皇家街上的Rodrigue Studio保留了George Rodrigue的蓝狗画作，在它们所属的街区中，明亮而略带顽皮，映衬着古老的砖墙。
皇家街大部分日子也对汽车关闭部分路段，街头艺人和爵士三重奏经常占据行人区。这一点很重要。这意味着这条街不仅是购物的地方，更是流连的地方——在正午停下脚步，聆听小号声在画廊墙上回荡。迪凯特街以乐器店、古着店和旅游T恤商场填充中间地带，如果你想要一件不那么落灰的纪念品，这很实用。如果寻找更便宜、更古怪的市场，法国市场的跳蚤市场和埃斯普拉纳迪附近的手工艺摊位出售狂欢节面具、辣酱样品、人造珠宝和廉价太阳镜。算不上珍宝，但适合放入登机行李，并能提醒你身在何处。
老字号糖果店和杂货店的胡桃糖和混合香料是最便携、最可食用的旅行纪念品。这就是法国区的实用智慧：如果一样东西可以吃、可以拿或可以穿，这里一定有人已经卖给过游客。
法国区住宿推荐
对于首次游览，法国区是新奥尔良最方便的落脚点，因为步行即可到达几乎所有地方，无需用车。唯一真正重要的决定是住得离波旁街有多远。预订波旁街上或一个街区内，你将选择一首持续到天亮的背景音乐。预订更靠近皇家街下端（靠近埃斯普拉纳迪和河边），同一个街区会在夜晚变得非常安静。这种差异可能成就一段旅程，也可能毁掉一夜，取决于你的睡眠习惯和对凌晨两点小号练习的容忍度。
历史悠久的豪华酒店聚集于此：皇家街的蒙特莱昂内酒店（自1886年起家族经营，拥有旋转的旋转木马酒吧）、波旁街的皇家索尼斯塔酒店（厚墙和庭院泳池能有效隔绝街上的噪音）、以及位于皇家街和圣路易斯街交汇处的奥姆尼皇家奥尔良酒店（距离吵闹区一个街区）。此外还有数十家由19世纪联排别墅改造而成的小型庭院旅馆和精品客栈。价格总体中高档，区内真正的廉价床位很少，因此预算有限的旅行者通常住在中央商务区或马里尼区，然后步行过来。
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出行指南
步行。这是主要的交通建议，在这个街区，也是唯一真诚的建议。法国区是美国最紧凑的历史街区之一——大约13个街区长，7个街区宽，呈简单方格状——步行约20分钟即可穿越整个区域。在这里开车是个负担：停车稀缺且昂贵，许多街道是单行道或仅供行人通行。最好穿着舒适的鞋子，放松肩膀。
若要前往更远的地方，河边有轨电车沿堤岸行驶，途经法国市场和杰克逊广场，而运河街有轨电车从市中心边界出发，开往中城和墓地。历史悠久的圣查尔斯线前往花园区，在运河街往上几个街区处上车。单程有轨电车或巴士票价为几美元，Jazzy Pass可提供全天不限次乘车。路易斯·阿姆斯特朗国际机场位于西边约13英里处——车流较少时约20至30分钟车程，高峰时段更长——可乘坐拼车、出租车或机场快线巴士到达。
如果法国区教会了你什么，那就是这里的距离是一种感受，而非测量。一个街区可以喧闹如游行，也可安静如礼拜堂。一个庭院可以容纳整个下午。如果时间安排得当，你可以离开一场爵士乐演出，穿过一个广场，在糖融化前赶到贝涅饼店。