Nueva Orleans es más pequeña a pie de lo que parece en un mapa. El French Quarter, el Marigny, el Tremé y el Bywater ocupan una franja continua a lo largo de un recodo del Misisipi, y el paseo desde el puesto de café más antiguo hasta el mejor almacén de murales se hace en menos de una hora. Si el concierto de un domingo por la noche es lo que te hizo reservar los vuelos, los días de alrededor son el viaje de verdad, y octubre es un buen mes para pasarlos al aire libre.
Orientarte antes de reservar nada
Casi todo lo que quieres está a lo largo de ese recodo del río. El French Quarter es su centro, de unas trece manzanas por seis, y el tramo ruidoso, Bourbon Street, solo recorre un pequeño trecho por el medio; camina dos manzanas en cualquier dirección y el volumen se desvanece. Cruza Esplanade Avenue por el borde río abajo y estarás en el Faubourg Marigny, donde Frenchmen Street concentra casi todos sus bares de música en tres manzanas. Más allá está el Bywater, bajo, residencial, y donde ha acabado gran parte del arte actual de la ciudad. Si en cambio te adentras cruzando Rampart Street, llegas al Tremé, que dio a la ciudad buena parte de su metal, sus tradiciones de desfiles y su cocina criolla, y que aún se lee como una cuadrícula residencial normal más que como una atracción. Río arriba, pasado el Central Business District, St Charles Avenue lleva un tranvía por el Garden District y más allá, hasta Uptown.
Esa geografía dará forma a tus veladas más que cualquier recomendación concreta. Las direcciones del Quarter, el Marigny y el Bywater se recorren a pie entre ellas de día y están a un trayecto corto de taxi de distancia de noche. Uptown es una decisión aparte, a unos veinte minutos en coche por trayecto desde el Quarter, lo cual está bien una vez por viaje y es tedioso dos veces en una misma noche.
Alójate en las manzanas más tranquilas del Quarter río abajo, cerca de Esplanade, en el Marigny, o en el Central Business District si quieres una habitación más grande por el mismo dinero. Compara lo que hay realmente disponible para tus fechas con una búsqueda de hoteles en Nueva Orleans antes de decidirte, porque un fin de semana de octubre con un concierto en la ciudad tiene precios de fin de semana de festival. Para cualquier cosa fuera del alcance de este artículo —excursiones de un día, compras, el calendario más amplio—, empieza por la guía de Nueva Orleans.
Una advertencia de octubre que vale dinero: las tardes siguen siendo bastante calurosas y húmedas, las noches son suaves y largas, y la temporada de huracanes del Atlántico dura hasta finales de noviembre. Reserva una tarifa que puedas cambiar.
Tres reservas que hacer antes de volar
Preservation Hall (French Quarter) es el que se agota. La sala tiene capacidad para unas cien personas, las sesiones duran 45 minutos y no hay bar (no se venden bebidas dentro, no hay servicio de mesa), así que trátalo como algo que haces antes de cenar y no en lugar de cenar. Las entradas cuestan de 25 a 60 $ por persona para una sesión con hora fija. Un grupo cabe bien aquí, pero cada uno compra una entrada individual para la misma sesión en vez de una mesa, así que cómpralas juntas por internet, con antelación. Comprueba la dirección que aparece impresa en tu entrada: la fundación del Hall también programa conciertos en su teatro hermano, el Toulouse Theatre, y caminar con toda la confianza hacia la puerta equivocada es una forma fácil de perderte una sesión que has pagado.
Commander's Palace (Garden District) es el comedor criollo grandioso de referencia y necesita semanas de aviso para un fin de semana de octubre. Acepta grupos grandes y tiene salones privados, pero el código de vestimenta se aplica estrictamente: camisas con cuello, zapatos cerrados, chaqueta preferible, nada de pantalones cortos ni zapatillas deportivas. Haz la maleta en consecuencia, porque esta es la única comida en la que la puerta te hará dar media vuelta. Los platos principales de la cena cuestan entre unos 38 y 55 $; el almuerzo entre semana es mucho más barato y viene con los martinis de 25 centavos por los que el lugar es conocido, que es la forma sensata de entrar. Ve caminando por el Garden District en vez de coger un taxi hasta la acera, porque el acercamiento es medio motivo.
Whitney Plantation (a una hora aproximadamente río arriba por River Road) es la tercera, y necesita una reserva y media jornada libre, no una tarde suelta. Más sobre ella abajo, pero resérvala ya.
La primera noche, cuando no hay nada planeado
Frenchmen Street existe exactamente para esta situación. The Spotted Cat Music Club (Frenchmen Street, Marigny) es la parada musical sin planificación más fácil de la ciudad: sin entrada, mínimo de una consumición, bebidas de 8 a 14 $, sin reservas y sin mesas reservadas. Abre a media tarde, que es el detalle que importa en una primera noche. Llega antes de las 7 de la tarde para la sesión temprana y puede que consigas sentarte. Un grupo puede entrar, pero estaréis de pie, y si sois seis o más os repartirán por toda la sala.
d.b.a. (Frenchmen Street, Marigny) es el extremo de esa misma manzana donde hay que reservar, no el de entrar sin más. Se cobra entrada en la puerta por cabeza, de 10 a 20 $, las bebidas cuestan de 7 a 14 $, es de pie, por orden de llegada, y la carta de cervezas es mejor que cualquier otra cosa cerca. Echa un vistazo al calendario antes de ir: aquí es donde aterrizan los grupos locales más conocidos, lo que también significa que la sala se llena antes esas noches.
Sé sincero contigo mismo con los números. Frenchmen funciona de maravilla para dos o cuatro personas que van de puerta en puerta. Si sois seis o más, elegid una sala, aceptad que vais a estar de pie y id rotando quién va a la barra.
Donde vive de verdad la música
Tipitina's (Uptown) es propiedad de músicos y la sala donde el funk y el canon de metales local se tocan como es debido, una noche de salida más que una parada turística. Está hecha para multitudes: entrada general de pie, entradas de 25 a 60 $, compradas juntas por internet. Si vais en grupo, el balcón es la única forma realista de manteneros juntos en un mismo sitio. Calcula unos veinte minutos en taxi por trayecto desde el Quarter.
Maple Leaf Bar (Uptown) tiene a Rebirth Brass Band en residencia los martes por la noche desde 1990. Si un martes cae dentro de tu viaje, construye esa velada alrededor de eso y de nada más. Cuesta 20 $ en la puerta, aceptan efectivo sin problema, las bebidas van de 6 a 12 $, no hay reservas y el sitio para sentarse es muy limitado. Llega bastante antes de que abran a las 10 de la noche o pasarás la noche pegado a una pared, algo que mucha gente hace encantada.
Kermit's Tremé Mother-in-Law Lounge (Tremé) es un bar de barrio de verdad, no un local hecho para visitantes, y es la puerta más amable de esta lista: salas pequeñas, espacio al aire libre, entrada gratuita o un pequeño cover, bebidas de 6 a 10 $, platos de barbacoa por unos 15 $. Kermit Ruffins toca los lunes y los sábados, y el local cierra miércoles y viernes, así que el día de la semana lo hace todo aquí. Las calles del Tremé de alrededor están tranquilas de noche; coge un taxi en ambos sentidos y no le des más vueltas.
Comer, y en qué orden hacerlo
Dooky Chase's Restaurant (Tremé) es el comedor de Leah Chase, hoy regentado por su nieto, el chef Edgar Chase IV, y es un hito del movimiento por los derechos civiles tanto como un restaurante: la razón para comer cocina criolla en Tremé en lugar de en Bourbon Street. Acepta grupos y reservas, pero los horarios son ajustados: almuerzo de martes a viernes, cena solo las noches de viernes y sábado, cerrado domingo y lunes. El almuerzo ronda los 25 a 40 dólares por persona. Organiza el día en torno a él en lugar de esperar a encajarlo cuando puedas.
Willie Mae's NOLA (centro) es donde se cocina ahora la receta de pollo frito de 1957. Usa el nombre actual y la dirección del centro, porque el original Willie Mae's Scotch House en St Ann Street, en Tremé, está cerrado y los listados antiguos te llevarán a una puerta cerrada. El servicio de barra y mesa maneja bien grupos y clientes sin reserva, las reservas se hacen por OpenTable, cierra los martes, y gastarás unos 18 a 28 dólares por persona.
Turkey and the Wolf (Lower Garden District) es una tienda de sándwiches con mención en la Guía Michelin en la que da verdadero gusto sentarse, y la corrección acertada después de dos cenas criollas consecutivas. Los sándwiches cuestan de 14 a 18 dólares, el servicio es solo en barra sin reserva, y solo abre de día, de 11 a 16 h, cerrado los martes. Cuatro a seis personas están cómodas; más que eso significa hacer cola y repartirse en mesas separadas.
Café du Monde (French Market, French Quarter) es inevitable y vale la pena, con una condición: ve a las 7 de la mañana o después de medianoche en lugar de a media mañana. No hay reservas ni anfitrión, así que tomas la mesa que se libere, y el puesto original de French Market solo acepta efectivo. Abre desde aproximadamente las 7.15 hasta tarde; el horario ininterrumpido por el que fue famoso ya no existe. Menos de 10 dólares por persona.
Una hora que explica la música
El Backstreet Cultural Museum (Tremé) es el único lugar que explica de dónde viene realmente todo esto: los trajes de los indios de Mardi Gras, los social aid and pleasure clubs, los funerales de jazz. Es pequeño a propósito, así que ve en grupos de no más de seis u ocho personas y llama con antelación si sois más. Abre de martes a sábado, de 10 a 16 h, unos 10 a 15 dólares. Comprueba la dirección antes de salir, porque se mudó aquí desde Henriette Delille Street tras el huracán Ida y la antigua sigue circulando por internet. Combínalo con el almuerzo en Dooky Chase's y tendrás una mañana coherente en Tremé en lugar de dos trayectos separados en taxi.
STUDIO BE (Bywater) es el almacén de retratos monumentales de Brandan 'BMike' Odums, y es la hora visualmente más impactante de la ciudad. Se visita por libre, las entradas se compran online, y es fácil para cualquier tamaño de grupo. Abre de miércoles a sábado de 11 a 18 h y el domingo desde las 14 h, cerrado lunes y martes; 15 dólares la entrada general, 10 dólares la reducida, 5 dólares para menores de 12 años.
Bacchanal Wine (Bywater) está a cinco minutos a pie de allí, y combinar los dos forma una velada completa sin transporte de por medio. Es una tienda de vinos, una cocina y una banda que toca cada noche compartiendo un mismo jardín trasero, y ahora acepta reservas, lo que lo convierte en el raro local musical de Nueva Orleans que un grupo de seis u ocho personas puede planificar de verdad. Las botellas empiezan sobre los 35 dólares, los platos van de 14 a 30 dólares, el servicio es de autoservicio y flexible, y nadie tiene que gritar. Es la velada más fácil de esta lista de vender a quien no quiere un club.
The Sazerac House (French Quarter, en el extremo de Canal Street) es el plan de reserva para la tarde en que llueva, cosa que en octubre puede pasar. Tres plantas sobre la historia del cóctel en la ciudad con una microdestilería en funcionamiento dentro, entrada gratis incluidas las catas, abierto todos los días de 11 a 18 h. Reserva online para asegurarte una franja y lleva identificación con foto para las catas; a los menores de 21 no se les echa, se les da limonada, así que funciona para un grupo de edades mixtas.
La media jornada que pone en orden el resto
Whitney Plantation es el único museo de Luisiana que se cuenta enteramente desde la perspectiva de los esclavizados, y la audioguía (unos 90 minutos, en seis idiomas, con visitas guiadas también disponibles) lo convierte en la elección acertada si en tu grupo no todos comparten una misma lengua materna. La entrada cuesta unos 28 dólares para adultos, más si reservas a través de un operador con traslado incluido. Abre de miércoles a lunes, de 9.30 a 16.30 h, última entrada a las 15 h, cerrado los martes, y está a aproximadamente una hora en coche río arriba.
Prográmalo antes de una noche de fiesta y no después. Es media jornada sobria y reencuadra todo lo que oirás más tarde esa semana, que es la razón por la que pertenece dentro de un viaje musical y no al lado.
Una forma para los días alrededor del concierto
Con el concierto el domingo 11 de octubre, un viaje de jueves a martes sale casi solo. Aterriza el jueves, come algo y pasa la noche en Frenchmen Street sin entradas en la mano. Dedica el viernes por la mañana a Whitney Plantation (recuerda la última entrada a las 15 h), luego un set temprano en Preservation Hall y cena después, con Dooky Chase's como opción, ya que sirve cenas los viernes.
El sábado es el día que mejor encaja en cuanto a horarios: un sándwich en Turkey and the Wolf, el Backstreet Cultural Museum antes de que cierre a las 16 h, y Kermit Ruffins en Tremé esa noche. Mantén el domingo deliberadamente ligero antes del concierto, con Café du Monde a las 7 de la mañana si estás despierto, STUDIO BE desde las 14 h, y nada que necesite reserva.
El lunes es día laborable, así que es el día para el barato almuerzo del Commander's Palace y sus martinis, con otro set de Kermit Ruffins por la noche si te apetece. Si te quedas hasta el martes, toma nota de lo que cierra: Turkey and the Wolf, Willie Mae's, STUDIO BE y Whitney Plantation están todos cerrados. Dooky Chase's sirve almuerzo, Backstreet abre, y Rebirth tocan en el Maple Leaf esa noche, que es una buena velada final.
Notas prácticas
Recorre el Quarter, Marigny y Bywater de día y toma taxis o vehículos compartidos entre ellos cuando anochezca, sobre todo en Tremé. El tranvía de St Charles es una forma agradable y lenta de llegar al Garden District a la luz del día. No necesitas coche para nada excepto para Whitney Plantation, y ni siquiera eso si es un traslado con operador.
Es en su mayoría una ciudad de tarjeta, pero lleva de 60 a 80 dólares en billetes pequeños. El puesto de Café du Monde en el French Market solo acepta efectivo, la puerta del Maple Leaf es amiga del efectivo, y dar propina a la banda, de 5 a 10 dólares en el cubo, se espera en cualquier sala que no te haya cobrado entrada.
La música empieza temprano aquí. Los sets de cinco a siete son sets de verdad, no calentamientos, y las salas buenas están llenas bastante antes de las nueve. Los museos cierran entre las 16 y las 18 h, así que la cultura pertenece a la mañana y la tarde, y la comida y la música se adueñan de la noche. Los códigos de vestimenta, los días de cierre y las últimas entradas te costarán más comidas que cualquier otra cosa en esta ciudad.
A un ritmo cómodo pero sin lujos, calcula unos 40 a 60 dólares por persona al día en comida si el almuerzo es un sándwich y la cena de gama media, 25 a 60 dólares por concierto con entrada, 10 a 15 dólares por museos con Sazerac House gratis, y unos 28 más el transporte por Whitney. Una cena en el Commander's Palace por sí sola empuja ese día por encima de los 150 dólares por persona, que es exactamente por lo que existe el almuerzo entre semana.
