French Quarter mäter tretton kvarter på sex, och vid din tredje morgon har du gått igenom allt två gånger. Vad rutnätet döljer är hur abrupt staden slutar. En halvtimme söder om Canal Street tar trottoaren slut i cypress och svart vatten, och en timme upp längs River Road rinner Mississippin förbi sockerplantagerna som betalade för de där järnbalkongerna. Båda utflykterna ryms på en dag, ingen kräver en tidig start, och båda säger mer om var du står än ännu ett varv på Bourbon Street.
Träsket börjar närmare än du tror
Du kan gå in i ett träsk gratis. Barataria Preserve, en del av Jean Lafitte National Historical Park (på andra sidan floden på West Bank, cirka trettio minuter från centrum) är en serie upphöjda spångar över palmetto, kala cypresser och långsamt brunt vatten, utan biljett och öppet för grupper i alla storlekar. Ingen tar ditt namn eller begränsar sällskapet, så du kan dyka upp med fyra eller fjorton personer.
Gå dit klockan tio på morgonen, onsdag till söndag, så kan du vara med på den rangerledda Wetlands Walk, det bästa värdet i New Orleans-området: en timme med någon som kan skilja vattenhyacint från andmat och förklara varför marken här sjunker. Klockan tio är också den sista bekväma timmen av en Louisiana-sommarmorgon; vid middagstid är spångarna en ugn utan skugga och myggorna har hittat sin rytm. Loop A av Plantation Trail är stängd för underhåll, så planera din rutt runt de öppna spångarna istället för att komma med en fast slinga i huvudet.
Vad Barataria inte pålitligt ger dig är alligatorer på beställning, och det är ingen båt. Det är en promenad. Betrakta det som den gratis versionen av saken, en timme av att stå stilla i våtmark, och om det lämnar dig med längtan efter riktig vildmark, betala för en skrov.
Att välja båt på Honey Island
Swamp-turen värd dina pengar är Cajun Encounters Swamp Tour (brygga i Slidell, på Honey Island, ungefär fyrtiofem minuter öster om Quarter). Vissa operatörer kör en damm vid vägkanten bakom en parkering och vissa kör äkta vildmarksvatten. Honey Island är den andra sorten, och Cajun Encounters är familjeägt snarare än ett turistlöpande band.
Två båtar, två olika dagar ute. Original-båten tar upp till 22 och kostar $39,99 för ungefär två timmar på vattnet. Det är det sociala, familjevänliga alternativet, och en grupp på åtta eller tio får alla plats på ett skrov utan att splittra sällskapet. VIP-lilla båten kostar $99,99, tar max 10 till 12 personer och är endast för 13 år och uppåt, vilket gör den till parvalet och fotografens val: färre huvuden framför dig, lägre djupgående, och möjligheten att styra in i smalare kanaler. Om du är två personer som vill ha tyst vatten, betala mellanskillnaden. Om du är en familj med en nioåring, kan du inte, och Original-båten är verkligen bra.
Alligatorsiktningar toppar mars till oktober, och i varmt väder är tio till tjugo-plus per tur normalt snarare än ett broschyrlöfte. Under de kalla månaderna är djuren tröga och i stort sett osynliga, så en december-swamptur är en fågel- och cypresstur, fortfarande värd att göra, men justera dina förväntningar. Oavsett säsong, ta 17-avgången om den erbjuds: ljuset är bättre, värmen har brutits, och du är tillbaka i stan i tid för en sen middag.
Om du inte har bil, går hotellhämtning från French Quarter att boka som tillägg, och det är det enda som gör resan smärtfri. Boka det när du bokar platsen snarare än att försöka ordna en samåkning till en brygga i Slidell klockan sju på morgonen.
Vad ett plantagebesök egentligen är till för
River Road går västerut från staden längs Mississippin, och den är kantad av stora hus. De flesta säljer dig en antebellumträdgårdsfest: eklundar, krinoliner, ett bröllopstält på baksidan. Du kan hoppa över allt det.
Whitney Plantation (River Road, ungefär en timme upp på västra stranden) är den enda stora Louisiana-plantagen som berättas helt utifrån de förslavade människorna som arbetade där, från 1752 till 1865. Det är hela anledningen att tillbringa en dag på River Road snarare än en morgon i Garden District. Det kostar $25 för vuxen självguidad audio och $32 för vuxen guidad tur, under sex år gratis, och du bör räkna med minst två timmar. De som budgeterar en timme får stressa genom minnesväggarna, som är den del som stannar kvar. Det är stängt på tisdagar och sista inträde är klockan 15, så detta är en avgång på morgonen, inte en nyck på eftermiddagen. Storgruppsturer för 20 till 50 bokas online i förväg och museet tar dem på allvar; det tar inte emot bröllop eller privata fester, och med tanke på ämnet säger den vägran dig hur platsen sköts.
Laura Plantation (River Road, en kort bilresa från Whitney) är den kreolska motvikten, en fungerande sockerplantage dokumenterad genom en ovanlig överlevnad av familjepapper, med en museiutställning som behandlar både de fria och de förslavade hushållen. Det kostar ungefär $28 till $35 för en vuxen guidad tur, och turer avgår ungefär var fyrtionde minut från klockan 10, vilket betyder att drop-in-besökare oftast tas emot även i högsäsong. Det finns en dedikerad gruppdisk för buss- och skolgrupper, så om du förflyttar trettio personer är detta den lättare av de två att klämma in.
Om du bara har en dag för River Road, gör båda. De ligger tillräckligt nära för att paras ihop, och parningen är poängen: Whitney ger dig arbetets räkenskaper, Laura ger dig familjen som förde räkenskaperna, och ingen är komplett utan den andra. Om du bara har en halv dag, ta Whitney. Det är det svårare besöket och det ärligare, och två timmar där kommer att omformulera resten av din vecka i New Orleans.
Dagar när värmen vinner
Mellan ungefär juni och september är mitten av dagen utomhus inte en plan, och en förnuftig resplan håller två eller tre inomhusdagar i reserv. Planera träsket och River Road för de svalare morgnarna och lägg följande på eftermiddagarna.
The National WWII Museum (Warehouse District) är tungviktaren: runt $35 till $40 för vuxeninträde med tillägg prissatta separat, öppet sju dagar, och lätt en halv dag om du är den som läser texterna. Andra-dagens-pass är värt att köpa i förskott, för nästan ingen blir klar på ett besök. Grupper på tio eller fler får rabatt både på museet och BB's Stage Door Canteen, med en ledare som betalar 72 timmar i förväg och checkar in sällskapet vid dörren, så utse den personen innan du kommer. Det stänger på Mardi Gras-dagen, Thanksgiving, julafton och juldagen.
Studio Be (Bywater) är ett lager med muralmålningar av Brandan 'BMike' Odums om motstånd och svart New Orleans-historia, och det är den bästa timmen i Bywater: mörkt, svalt och enormt. Det kostar $15 för vuxna, $10 för reducerat, $5 för under 12, drop-in med biljett, och byggnadens volym gör att grupper ryms utan problem, även om något riktigt stort bäst mailas i förväg. Det är stängt måndag och tisdag, vilket överraskar många.
The Backstreet Cultural Museum (Tremé) är motsatt skala – några små rum med Mardi Gras-indianernas kostymer, jazzbegravnings- och second line-material, drivs av den gemenskap som skapar dem. Efter att orkanen Ida förstörde den gamla byggnaden på St Claude ligger det nu på 1531 St Philip Street. Det kostar ungefär 10–15 dollar och är öppet tisdag till lördag, stängt söndag och måndag. Gå med en liten grupp; rummen kan fysiskt inte ta emot en hel buss, och är ni fler än fem eller sex, ring i förväg istället för att dyka upp och fylla hela stället.
The Sydney and Walda Besthoff Sculpture Garden at NOMA (City Park) är gratis, öppet alla dagar, och rymmer ett nittiotal skulpturer i djup ekskugga intill konstmuseet – skugga är nyckelordet. Gratis guidade turer går varje söndag utan föranmälan, så en grupp kan bara dyka upp. Sommartid är öppettiderna 10–18, från 1 oktober till 17. Inträde till själva NOMA är separat och valfritt.
Två dollar på floden
Den bästa billiga timmen i New Orleans är Algiers Point–Canal Street Ferry. Två dollar per väg, bara fotgängare, ingen bokning, grupper i alla storlekar går rakt på, och det är kontant endast utan växel, så ta med sedlar. För det får du stadens bästa skyline-vy, en bris som inte finns någonstans på land i augusti, och landstigning vid Algiers Point, ett tyst rutnät av 1800-talskreolska stugor med ett par bra barer. Håll koll på returen: sista båten från Canal Street går 20.45 söndag till torsdag och 22.45 fredag och lördag.
På samma tema med gratis flod är Crescent Park (mellan Marigny och Bywater) en och en halv mile återvunnen kaj, öppen 6–19.30 varje dag. Gå dit i gryningen eller timmen före solnedgången så får du den bästa flodvyn till fots; går du dit klockan två på eftermiddagen ångrar du dig, för det finns nästan ingen skugga på kajen. Det passar naturligt ihop med Studio Be för en halvdag i Bywater.
Var man äter kring dagsutflykterna
Efter en morgon på vattnet vill du ha en po-boy, och Parkway Bakery & Tavern (Mid-City, en kort promenad från City Park och bayoun) gör rostbiff- och gräddsåsmackan som alla andra i staden bedöms mot, för 12–20 dollar per macka. Det är diskning med ett stort tavernarum och utebord, så en grupp funkar men räkna med kö och att ni får dela upp er över två bord. Öppet onsdag till söndag, 10–18, stängt måndag och tisdag – en riktig fälla för den som kommer på en måndag med planer.
För den riktiga måltiden är Commander's Palace (Garden District) fortfarande måttstocken för kreolsk matlagning och tar emot privata sällskap och stora bord. Boka via Resy: vardagslunch finns ofta inom veckan, helgdinner tar två till fyra veckor. Gå på lunch, onsdag till fredag, för den avslappnade klädkoden, sköldpaddssoppan i tre rätter, vaktel och brödpudding-soufflén för ungefär 45–60 dollar per person, och 25-cent-martinis. Middag kostar 90–150 dollar per person och kräver en jacka-liknande standard, alltså skjorta, slutna skor och inga shorts – värt att veta innan du packar för en swamp-semester. Närliggande boenden är lätta att jämföra via New Orleans-hotellsök om du vill bo Uptown istället för i Quarter.
Kvällar bortom Bourbon Street
Bacchanal Wine (Bywater) är en vinbutik med en bakgård, livemusik sju kvällar i veckan, ingen dörrpolitik alls: du väljer en flaska inne och hittar en plats på gården. Flaskor börjar runt 30 dollar och tallrikar kostar runt 20. En stor grupp trivs en vardagkväll men har ingen chans en fredag eller lördag, då gården fylls tidigt. Öppet från 17 varje dag, till 23 på fredag och lördag.
Snug Harbor Jazz Bistro (Frenchmen Street, Marigny) är det seriösa lyssningsrummet, med sittplatser, biljetter och tystnad, med set klockan 19.30 och 21.30 sju kvällar i veckan och biljetter runt 30–45 dollar plus middag. Eftersom det är sittplatser måste grupper boka; de med förköpta biljetter kan reservera middagsbord via OpenTable, och balkongen är rätt val för sällskap på sex eller fler. Gå hit istället för att stå tre i djup i en bar och skrika.
Tipitina's (Uptown) är där New Orleans-funken fortfarande faktiskt lever: ägd av bandet, allmän insläppning, ståplats, 20–50 dollar per spelning, ungefär trettio spelningar per säsong. Det finns ingen gruppolicy att tala om, så köp biljetter i förväg till allt med ett namn, och kolla kalendern innan du satsar en kväll, för rummet är mörkt på nätter utan bokning.
Rock 'n' Bowl (Mid-City, på South Carrollton) är stadens bästa gruppställe: bowling, live-zydeco och lokalbefolkning som verkligen kan dansa, allt under ett tak, med banor som kan bokas för fester och en evenemangslokal för privat hyra. Inträde kostar 10–20 dollar plus banhyra. Torsdagens zydeco-kväll är anledningen att gå. Stängt söndag och måndag.
Att ta sig runt, betala och tajma
Swampen och River Road kräver båda hjul. Barataria och plantagerna har ingen användbar kollektivtrafik, så det blir hyrbil, rideshare varje väg, eller en turné med upphämtning, och för Cajun Encounters är tillägget med upphämtning på hotell i French Quarter det billigaste sättet att helt undvika problemet. Inne i stan täcker spårvagnen och korta rideshares allt ovanstående, och färjan är inom gångavstånd från Quarter.
Ta med kontanter. Färjan tar bara kontanter och ger ingen växel; små sedlar gör också livet lättare för barpersonal och banhyra. Allt annat här tar kort.
Bygg veckan kring stängningar snarare än att kämpa emot dem: Whitney är stängt tisdagar, Studio Be måndagar och tisdagar, Backstreet söndagar och måndagar, Parkway måndagar och tisdagar, Rock 'n' Bowl söndagar och måndagar. Whitneys sista inträde klockan 15 och Crescent Parks grind klockan 19.30 är de två hårda stopp som mest sannolikt överraskar dig.
Budgetmässigt är en realistisk dag utanför Quarter 40–100 dollar för båten, 25–67 dollar för en eller båda plantagerna, och 12–20 dollar för lunch, så räkna med 100–180 dollar per person för en hel dag med swamp och River Road inklusive transport. Den gratis delen är verkligen gratis: Barataria, skulpturträdgården, Crescent Park och 4 dollar tur och retur på floden. För resten av staden, från var du ska bo till vad du ska äta, börja med New Orleans-guiden.
En sista tidsfråga. På sommaren, behandla mitten av dagen som oanvändbar och stapla utomhusaktiviteter i ändarna: swamp klockan 17, River Road före middag, museer och skulpturträdgårdens ekskugga däremellan. Planerar du så blir värmen ett schema-problem snarare än en anledning att stanna i en bar på Bourbon Street.
