New Orleans ligger i en krök av Mississippifloden, vilket är varför de äldsta gatorna kurvar sig istället för att gå rakt och varför en kompass ljuger för dig inom tre kvarter. Här navigerar folk efter flodsida och sjösida, uppströms och nedströms, och i samma stund som du lånar den vanan slutar staden att bete sig som en labyrint. När du reser ensam är det mesta av jobbet: att alltid veta åt vilket håll vattnet ligger, och att alltid veta hur du tar dig tillbaka.
Lär dig vattnet innan du lär dig gatorna
The French Quarter är en liten rektangel du kan korsa från ände till ände på ungefär tjugo minuter, avgränsad uppströms av Canal Street och nedströms av Esplanade Avenue. Korsa Esplanade så är du i Faubourg Marigny, där Frenchmen Street har tre kvarter av musikställen i en täthet som ingen annan gata i landet matchar. Det enda faktumet gör mer för en ensamresenär än någon resplan: din kväll kan vara en tio minuters promenad från ett hotell i Quarter, och du kan lämna vilket rum som helst när som helst utan att behöva lämna någon annan i sticket.
Spårvagnarna är den andra halvan av din mentala karta. St. Charles-linjen går uppströms genom Garden District och Uptown; Canal Street-linjen går från floden mot Mid-City och kyrkogårdarna; Riverfront-linjen tar kort väg längs vattnet. De är långsamma, genuint långsamma snarare än charmigt långsamma, så behandla dem som naturskön dagtransport och som ett pålitligt sätt hem före ungefär tio på kvällen, och ta en samåkningsbil efter det.
En vana värd att anamma från dag ett: välj en enda ankargata för varje utflykt och vet alltid hur många kvarter du är från den. Canal, Decatur, Esplanade, Frenchmen, Magazine, St. Charles. Kvartersrutnätet är läsbart, men gatorna bortom det böjer sig med floden, och en gata du trodde gick österut kommer vända sig under dig utan förvarning. För den bredare layouten av distrikten, priser och säsonger täcker New Orleans-guiden den mark som denna text inte gör.
Jazzrum som förväntar sig ensamma personer
Preservation Hall (French Quarter) är den du bokar först, och den passar en ensam besökare ovanligt väl. Biljetter säljs per spelning, och spelningarna är korta och tidiga (17:00, 18:15, 19:30 och 20:45) i rum som är tillräckligt små för att ett sällskap på sex ändå delas över raderna. En person glider in i vilken lucka som helst som finns kvar. Det finns ingen bar och ingen servering, så ingen köper drinkar åt dig och ingen pratar över bandet; du får en timme av traditionell jazz och är tillbaka på en upplyst gata väl före midnatt. Priserna är per spelning och medelklass för vad det är.
The Spotted Cat Music Club (Frenchmen Street, Marigny) är den motsatta propositionen och det rummet med lägst tröskel i staden. Det är ingen inträdesavgift, inga reservationer och ingen dörrpolicy: du går in, från 14:00 till 02:00, varje dag. Stora sällskap kan inte sitta ihop och delas ofta upp, vilket är varför en person alltid kommer in. Kom före 19:00 om du vill ha någonstans att luta dig, och ta med kontanter: bandet arbetar för dricks, och du förväntas hålla en drink i handen.
Några dörrar längre bort tar d.b.a. (Frenchmen Street) en inträdesavgift vid dörren per person på hektiska kvällar och ingenting tidigare på kvällen. Det har en seriös öl- och whiskylista och en riktig bardisk, vilket gör det till Frenchmen-rummet där en ensam drickare kan sitta ner, beställa något genomtänkt och prata med en bartender snarare än att skrika åt en främling. Det finns ingen bordsservering att reservera; grupper står. Kom innan inträdet börjar så får du den bra halvan av natten gratis.
Snug Harbor Jazz Bistro (Frenchmen Street) är alternativet att sitta ner. Sittplatser reserveras för spelningarna kl. 19:30 och 21:30, grupper sitter tillsammans i musikrummet, och enkelplatser är det lättaste i bokningen, särskilt för sena spelningen. Det är ett strikt lyssnarrum, så ingen pratar genom musiken och ingen förväntar sig att du håller koll på din plats. Med middag och biljett är det den dyraste kvällen på den här listan, och det enda Frenchmen-stället som fungerar som en hel kväll med sittning snarare än ett stopp på en barrunda.
Musik värd att lämna Quarter för
Chickie Wah Wah (Mid-City) är den lättaste utekvällen att göra ensam någonstans i staden, eftersom den löser två problem på en gång: rummet har sittplatser och är tyst nog att höra bandet, och det ligger på Canal Street-spårvagnslinjen, så att ta sig dit och tillbaka kräver ingen planering. Det är öppet 05:00 till 02:00 dagligen med en blygsam biljett och grillmat. Rummet är litet, så reservera för allt över fyra personer; en enkelplats är sällan ett problem.
The Maple Leaf Bar (Uptown) är den som kräver eftertanke. Rebirth Brass Band har haft tisdagsresidenset sedan 1990, inträdet är runt $20, och det är först till kvarn med mycket begränsad sittplats och inga reservationer. En ensam person kan glida in i luckor som en grupp på fem aldrig kommer att göra. Haken är klockan och geografin: dörren öppnar kl. 22:00, bandet börjar runt 23:00, och du är långt uppströms. Ordna din resa hem innan du går in, inte kl. 01:00 på trottoaren.
Kermit's Tremé Mother-in-Law Lounge (Tremé) är det mest pålitliga sättet i den här staden att hamna i samtal som främling. Kermit Ruffins spelar på lördagar kl. 18:00, pratar med vem som än är vid baren, och rummet är litet, informellt och billigt; maten är ofta gratis eller mot donation. Det finns inga bokningar. Kolla dagarna innan du går: det är stängt på onsdagar och fredagar, och en bortkastad resa hit är en riktig sådan.
Bacchanal Fine Wine & Spirits (Bywater) är en vinbutik med en bakgård. Du väljer en flaska inne, bär ut den och hittar vilken ledig stol som helst i trädgården, där det är livemusik varje kväll och inga reservationer. Grupper är normen där ute, vilket är poängen: delad utomhussittning innebär att en ensam ankomst hamnar vid någon annans bord utan att någon behöver göra en stor sak av det. Det öppnar kl. 16:00 och stänger kl. 22:00 de flesta kvällar, kl. 23:00 på helger, så det är en tidig kvällsplan snarare än en sen sådan.
Äta ensam utan att be om ett bord för en
St. Roch Market (St. Roch) eliminerar problemet helt. Det är en gemensam sal där alla beställer separat vid olika stånd och delar bord, så ett sällskap på nio och en ensam person hanteras identiskt. Burma-, japanska, egyptiska och italienska diskar ligger under samma tak från 07:00, vilket är vad du vill ha när du känner för en rätt snarare än ett helt restaurangtillfälle.
Turkey and the Wolf (Irish Channel) är Michelin-listad och tar inga reservationer oavsett storlek: endast diskbeställning, så grupper köar som alla andra och ensamma middagsgäster får snabbast sittplats. Det är endast lunch, 11:00 till 16:00, onsdag till måndag, stängt på tisdagar. Smörgåspriser. Dagtiderna gör det till en bra första måltid på egen hand: ljust rum, inget kvällstryck, ingen som undrar varför du är själv.
Napoleon House (French Quarter) är eftermiddagsankaret. Endast drop-in, inga reservationer, öppet 11:00 till 22:00 sju dagar i veckan; innergården sväljer grupper och bardisken är där en ensam besökare sitter. Beställ en Pimm's Cup och en muffuletta och läs något. Byggnaden har stått sedan tidigt 1800-tal, och att dricka ensam vid den baren mitt på dagen är en helt normal sak att göra, vilket inte är sant för varje historisk bar i den här staden.
Dagsljus, regn och timmarna innan musiken
The Sazerac House (French Quarter, på Canal Street) är gratis, och det är den bästa värde timmen i New Orleans. Tre våningar om Sazerac- och Peychaud's bitters historia, kostnadsfria provsmakningar, endast 21+, öppet 11:00 till 18:00 dagligen. Turerna är tidsbokade och går var 20:e minut med begränsat utrymme, så boka i förväg: grupper måste reservera, och enkelplatser är vanligtvis tillgängliga samma dag. Gör detta tidigt i din resa, eftersom det lär dig vad du ska beställa för resten av den.
The National WWII Museum (Warehouse District) är det vanliga svaret när regnet kommer, och det är här snarare än någon annanstans eftersom de landstigningsfartyg som betydde något designades och byggdes i den här staden. Öppet 09:00 till 17:00 dagligen, allmän entré är den dyraste biljetten i den här artikeln, med ett $9 filmtillägg eller ett $12 kombinationspaket. Campuset är tillräckligt stort för att bussresenärer ska försvinna in i det; på egen hand kan du spendera en hel dag utan att någonsin känna dig som en i en flock.
A Street Tour Named Desire / Confederacy of Cruisers (Marigny och de kreolska distrikten) är värt att göra på din första heldag snarare än din sista. Namnet spelar roll när du söker: detta är den omdöpta Confederacy of Cruisers, och att söka på det gamla namnet för dig fortfarande hit. Turerna är endast med reservation, små, ungefär tre timmar och $55 till $99 per person; ensamma ryttare går med i schemalagda avgångar tillsammans med andra resenärer. Rutten är platt och går genom de kreolska stadsdelarna, och det är det snabbaste sättet att lära sig vilka gator som ansluter till vilka. Det är kunskapen som hindrar dig från att gå vilse på natten.
Kayak-iti-Yat (Bayou St John, Mid-City) tar dig ut på vattnet mitt i stan snarare än i en buss ut till en träskmark. Endast med reservation, sex dagar i veckan året runt, stängt på tisdagar; små guidade grupper, ingen erfarenhet krävs, och du är tillbaka i stan till eftermiddagen. Bayou St John var den kanotled som förklarar varför staden grundades där den ligger, vilket gör det till en mer givande halvdag än det först låter.
En säng som kommer med andra människor
India House Hostel (Mid-City) är den praktiska lösningen för att anlända ensam och inte känna någon. Det finns manliga, kvinnliga och blandade sovsalar samt privata rum, sängar från ungefär 29 dollar, och det ligger på spårvagnslinjen längs Canal Street, några minuter från Quarter, samma linje som Chickie Wah Wah, vilket gör en musikkväll trivialt enkel. Veckans gårdsaktiviteter och lokala band är öppna för alla gäster, och gården gör mer socialt arbete på en kväll än en vecka av att försöka prata med främlingar på barer.
Om du hellre vill ha en dörr som låses och ett rum att dra dig tillbaka till, bo i Quarter eller precis uppströms om det och gå överallt; jämför priser och lägen genom sökning av hotell i New Orleans. Kompromissen är enkel: vandrarhemmet ger dig människor, hotellet ger dig lugn, och båda placerar dig inom gångavstånd från det mesta i den här artikeln.
Praktiska saker värda att ordna innan du landar
Spårvagns- och bussbiljetter är billiga, och biljettautomaterna ger inte växel, så ha små sedlar eller använd kollektivtrafikappen. Efter ungefär tio på kvällen är det bättre att ta en bil via en app än spårvagnen, särskilt på vägen tillbaka från Uptown eller Bywater. Promenaden från Quarter till Frenchmen längs Decatur och över Esplanade är kort och livlig långt in på natten; promenaden till Bacchanal eller St. Roch är längre, mörkare och bättre att ta med bil efter solnedgången.
Ta med kontanter. Ställena utan inträde livnär sig på dricks till bandet, maten på Kermit's är ofta donationsbaserad, och ett inträde på 20 dollar i dörren är enklare med sedlar än i kö med en kortläsare.
Musiken här börjar tidigare än du förväntar dig. Preservation Halls första set är klockan 17, Kermit spelar klockan 18 på lördagar, och Bacchanal stänger klockan 22 på vardagskvällar. Endast Maple Leaf kräver verkligen en sen kväll. Håll också koll på stängningsdagarna: Turkey and the Wolf och Kayak-iti-Yat är stängda på tisdagar, Kermit's på onsdagar och fredagar, och tisdag är den enda kvällen Rebirth spelar i Uptown.
En dag i det kostnadsfria och billiga segmentet (Sazerac House, en mackbar, St. Roch Market, the Spotted Cat med dricks) landar på ungefär 60 till 80 dollar. Lägg till ett biljetterat set, en tur och en ordentlig middag med sittplats så hamnar du närmare 200 dollar. Boka Preservation Hall, Snug Harbor, rundturen på Sazerac House och cykel- eller kajakturen i förväg; allt annat på den här listan kan du bara gå in på, vilket är fördelen med att anlända som ensam person.
