New Orleans annoncerer sig selv i træ og jern, før det siger et ord. Hver boligkvarter uden for turiststrøget er et skænderi med varme, vand og ejendomsskatter, som byen har ført med sig selv i over to århundreder – smalle shotgun-huse side om side, lave kreolske cottages tæt på jorden, camelback-tilbygninger, der skjuler en anden etage fra gaden, og toetagers byhuse med støbejernsaltaner. Intet af det er pynt for sin egen skyld, og husmuseerne, arkiverne og gåturene nedenfor er den tydeligste måde at læse skænderiet på, rum for rum.
Det Franske Kvarter: Hvor skænderiet begyndte
Start, hvor byen selv startede. Hermann-Grima + Gallier Historic Houses (Det Franske Kvarter) sælges som en samlet billet af samme nonprofit-organisation, og det er pointen – går du igennem dem lige efter hinanden, får du hele overgangen på omkring halvanden time. Hermann-Grima House på St. Louis Street blev opført i 1831 i en enkel, føderal stil: symmetrisk murstensfacade, fungerende gårdkøkken og en kreolsk købmandsfamilies idé om amerikansk respektabilitet. Et par kvarterer væk på Royal Street kom Gallier House tredive år senere, i 1860, tegnet af arkitekt James Gallier Jr. til sin egen familie – et victoriansk byhus med VVS- og ventilationsteknikker, der var virkelig avancerede for perioden. At se dem samme eftermiddag er den hurtigste måde at mærke byens arkitektur skifte fra kreolsk tilbageholdenhed til amerikansk display i løbet af en generation. Begge er kun med docent, reservation anbefales, hvis jeres gruppe er større end et par personer, og billetter koster cirka 14-16 dollars per hus.
To kvarterer mod floden ligger 1850 House Museum (Pontalba Buildings, Det Franske Kvarter), som er den bygning, der uden tvivl satte hele downtowns gadebillede i gang. Baronesse Micaela Almonester Pontalba byggede de matchende Pontalba-rækker, der flankerer Jackson Square, mellem 1849 og 1851 og introducerede dermed støbejernsaltaner til New Orleans for første gang – det smede- og støbejern, der nu læses som byens signatur, blev moderne på grund af ét dette ejendomsspil. Museet er en selvstyret tur gennem en møbleret 1850'er-enhed, ingen begrænsninger for gruppestørrelse, og det er i praksis gratis, hvis du køber Friends of the Cabildo-vandreturen nedenfor – det er værd at tidsindstille de to sammen.
Som modvægt viser Beauregard-Keyes House and Garden (Det Franske Kvarter) på Chartres Street, hvad penge kunne købe, når man ikke behøvede at bygge smalt. Bygget i 1826 som et hævet centerhalhus, der blander kreolske og amerikanske detaljer, husede det senere konfødereret general P.G.T. Beauregard og derefter forfatteren Frances Parkinson Keyes – men den arkitektoniske lektion er enklere end begge beboere: det er, hvad en velhavende kvartershusholdning byggede, når oversvømmelser, ikke grundbredde, var designbegrænsningen. Guidede ture kører hver time, og små grupper kan let rummes; forvent omkring 10 dollars.
Ud til bayouen: Formen før cottagen
Alt i kvarteret stammer fra en form, de fleste besøgende aldrig ser, fordi den ikke længere er i kvarteret. Pitot House (Faubourg St. John) begyndte livet på bredden af Bayou St. John i 1799 og blev flyttet en kort distance til sin nuværende grund på Moss Street i 1960'erne for at redde det fra nedrivning – det er det eneste kreolske koloniale landhus af sin slags, der stadig er åbent for offentligheden i New Orleans. Stuk over mursten-mellem-stolper-konstruktion, et dobbeltskrånende valmtag og dybe gallerier, der omkranser stueetagen: denne vestindiske koloniale form er den direkte forfader til den hævede kreolske cottage, bygget til et halvtropisk klima årtier før "New Orleans-arkitektur" betød mere specifikt end "bygninger, der overlever her". Det er værd at gå (eller tage en kort tur) ud fra kvarteret netop fordi det er roligt – faste ture kører onsdag til fredag, og grupper på seks eller flere bør maile i forvejen til [email protected]. Omkring 10 dollars.
Esplanade Ridge: Amerikansk storhed, og hvem der faktisk byggede den
Esplanade Avenue er, hvor den kreolske by og den amerikanske by mødes i en vinkel, og to huse på samme højderyg fortæller to halvdele af den historie.
Degas House (Esplanade Ridge) blev bygget i 1852 for udvikleren Benjamin Rodriguez, oprindeligt i en enklere græsk revival-stil og derefter ombygget med de italienske detaljer, du ser i dag, i 1880'erne. Det er berømt som hjem for Musson-familien – Edgar Degas' mors kreolske slægtninge – hvor maleren tilbragte fem måneder i 1872-73 under sit eneste besøg i sin mors hjemby. Arkitektonisk er det nyttigt netop fordi det er amerikansk-æraens italienske stil, der ligger et par kvarterer fra det ældre franske kvarters kreolske bestand: samme gade, andet årti, anden grammatik. Det kører guidede ture dagligt og fungerer også som et lille B&B, så grupper bør arrangere i forvejen; 18-25 dollars.
Et par døre længere nede er Le Musée de f.p.c. (Esplanade Ridge, på grænsen til Treme) det græske revival-hus på 2336 Esplanade, der leverer det lag, de fleste arkitekturture springer helt over: denne højderyg blev bygget, ejet og beboet af en betydelig fri farvet befolkning i årtierne før borgerkrigen, ikke bare arvet af dem senere. Museets guidede ture – for enkeltpersoner, skoler og private grupper – sætter de faktiske bygherrer og ejere tilbage i en historie, der alt for ofte fortælles, som om velhavende hvide kreoler var de eneste klienter. Til cirka 25 dollars for den guidede tur er det den eneste stop på denne liste, der forvandler "se dette smukke hus" til "her er hvem der betalte for det, og hvorfor det betød noget".
Lakewood, i en anden skala
Ikke alle huse i New Orleans skulle forhandle en smal grund. Longue Vue House and Gardens (Lakewood, nær City Park) blev bygget til Edgar og Edith Stern mellem 1939 og færdiggjort i 1942, en klassisk revival-ejendom på grunde anlagt af landskabsdesigner Ellen Biddle Shipman. Det er den nyttige undtagelse på denne rejseplan: det tyvende århundredes rigdom, der byggede udad på en fuld forstadsgrund i stedet for at stable opad og indad på en kreolsk grundstrimmel, hvilket er præcis den logik, der producerede shotgun-huset alle andre steder i byen. Haverne kan selv udforskes, og grupper er velkomne uden reservation; husrundvisninger kører efter fast tidsplan. Haveadgang koster 15-17 dollars, mere med husrundvisning inkluderet.
Forankring: The Historic New Orleans Collection
Hvis du vil have datoer og proveniens ud over det, en guide fortæller dig på fortovet, er Historic New Orleans Collection (Det Franske Kvarter), lokalt kendt som THNOC, den citerbare kilde. Det er et forskningscenter og museum med gratis adgang (du skal stadig have en tidsbestemt billet), helt selvstyret og gladeligt vært for grupper. Deres arkiver er, hvor flere af faktaene ovenfor i sidste ende kan spores tilbage til, og et stop her før eller efter husmuseerne giver resten af gåturen et reelt fundament snarere end turistguide-folklorer.
Gå selv: Guidede ture på tværs af byen
Husmuseer viser dig én bygning ad gangen; en god gåtur læser en hel blok på én gang, hvilket er, hvor shotgun-huset – denne lists vigtigste form og den, som intet enkelt museum ejer – faktisk bliver forklaret.
Friends of the Cabildo French Quarter Walking Tour (Det Franske Kvarter) er den mangeårige, nonprofit-, licensbaserede mulighed med små guidede grupper, cirka 25 dollars, og inkluderer 1850 House-adgang, hvilket er hvorfor det giver mening at parre de to, både logistisk og arkitektonisk. Det er den mest pålidelige generelle historie- og arkitekturtur i selve kvarteret, selvom den ikke er bygget specifikt omkring boligform.
For det skal du til Preservation Resource Center of New Orleans (PRC), byens egen bevaringsmyndighed, hvis guider faktisk kan forklare hvorfor disse former findes i stedet for bare at navngive dem. Shotgun-huset – ét rum bredt, tre eller fire rum dybt, ingen korridor – holdt facaden smal nok til at undgå en ejendomsskat og lod en golfbrise bevæge sig fra fordør til bagdør i en by uden aircondition. Den kreolske cottage ligger lavt og tæt på fortovet med sit stejle tag og mangel på frontgalleri, hvilket markerer det som ældre og mere urbant end sine hævede, galleriforsynede landfætre. Og camelbacken – en anden etage bag på et ellers enetages shotgun-hus, usynlig fra gaden – gjorde samme skatteundvigelsestrick en etage højere og tilføjede soveplads uden den frontage, et fuldt toetagers hus ville have erklæret. Generelle gåture koster cirka 20 dollars i små nonprofit-drevne grupper; PRC's egen Shotgun House Tour er billetteret separat og sæsonbestemt, så tjek aktuelle datoer, før du bygger en dag omkring den.
NOLA Tours (Marigny) er det tætteste match på denne præcise brief – en specialbygget arkitekturforståelsestur snarere end en generel historietur, begrænset til 14 personer, ingen megafoner eller indlærte manuskripter, og den dækker specifikt Faubourg Marignys shotgun-rækker, hvilket er, hvor formen er lettest at se gentaget blok efter blok. Offentlige ture koster 40 dollars per person; private ture starter ved 200 dollars for et par, der rejser sammen og hellere vil undgå en gruppe.
Spring dog ikke Treme over, for det er uden tvivl det vigtigste kvarter på hele denne liste – og det, som generelle ture rutinemæssigt udelader. Two Chicks Walking Tours (Treme) er den eneste verificerede operatør, der kører en dedikeret gåtur gennem det – offentlige ture i $30-45-klassen, private grupper på op til 14 for cirka $518, større grupper håndteres med flere guider. Tremes shotgun-rækker, nogle af de ældste bevarede i byen, er der, hvor formen blev bygget og beboet i ægte tæthed af en fri og frigjort sort befolkning længe før borgerkrigen; at gå der med en guide, der kender den gade-for-gade-historie, er værd at prioritere over endnu en Quarter-tur.
Praktiske noter
Transport: Alt ovenstående samles i tre gåvenlige lommer – French Quarter (Hermann-Grima, Gallier, 1850 House, Beauregard-Keyes, THNOC, Friends of the Cabildo, PRC), Esplanade Ridge/Faubourg St. John (Degas House, Le Musée de f.p.c., Pitot House, en 15-20 minutters gåtur eller kort samkørsel imellem dem) og Treme/Marigny til shotgun-turene. Longue Vue i Lakewood er den eneste undtagelse og nås lettest med taxa eller samkørsel frem for til fods fra centrum. Sporvognen dækker Esplanade og kanten af Quarter rimeligt godt, hvis du hellere ikke vil køre.
Kontanter og kort: Alle de nævnte husmuseer og tour-operatører tager kort; medbring alligevel nogle kontanter til drikkepenge til individuelle guider, som de fleste af disse små non-profits er mere afhængige af end et stort bytourfirma ville være.
Timing: Giv French Quarter-klyngen en hel formiddag, hvis du skal besøge mere end to huse, da guidede ture kører efter en fast plan snarere end på forespørgsel. Book Pitot House og Le Musée de f.p.c. på forhånd, hvis du rejser som gruppe på seks eller flere. Varmen i New Orleans er alvorlig fra sen forår til tidligt efterår; formiddage er venligere mod en fler-stops gådag end eftermiddage.
Budget: Et enkelt husmuseum koster $10-25; at stable tre eller fire sammen plus en guidet gåtur bringer en rimeligt grundig dag op på $80-120 pr. person, mindre hvis du fanger 1850 House inkluderet i Friends of the Cabildo-billetten. Intet af dette kræver en bil eller et stort hotelbudget – det meste er gåbart fra hvor som helst i eller nær Quarter. For overnatning, se New Orleans hotelsøgning, og for resten af byen ud over husene dækker New Orleans-guiden mad, musik og kvarterer, som dette stykke bevidst udelader.